Второй день начался с супрематических тапочек, навеянных «крестьянской серией» Малевича. Дизайнерскую домашнюю обувь предложил новый бренд «Разгуляев — Благонравова». Вначале авторы хотели пригласить акробатов, чтобы те прошли по подиуму на руках, но идея была отвергнута, и модели просто надели тапочки на руки и совершали ими гимнастические пассы. Обувь выглядела добротной: мягкие шлепанцы традиционного вида с круглыми носками, украшенные репродукциями и вариациями на тему полотен великого художника из разноцветной простой и лакированной кожи и замши. Для полноты соответствия картинам модели были одеты в халаты и спортивные костюмы в духе той же «крестьянской серии» от дизайнера ANASTASIA IVANOVA.
За Малевичем последовал колониальный шик в духе 30-х, словно навеянный фильмом «Из Африки» с Робертом Редфордом: свои вечерние и свадебные платья, а также несколько моделей pret-a-porter демонстрировал кейптаунский дизайнерский дуэт — Малькольм Клюк и Кристиан Габриэль де Туа (марка KLuK CGDT). Ничего сугубо африканского, кроме, разве что, кожи страуса, что пошла на пиджаки с короткими рукавами, классический короткий тренч золотого цвета и сумки. И ничего откровенно «дизайнерского», вычурного или вызывающего. Вечерние наряды из атласа, шифона и кружев выглядели просто красивыми, не более и не менее. Впечатлить зрителя, скажем, вечерним «золотым» платьем классического силуэта или черным шифоновым викторианским топом с огромным шифром из сверкающих стразов на груди несложно. Но приятное впечатление оставили и ладно скроенные, аккуратно сшитые вещи pret-a-porter: короткое платье из джерси с золотым напылением, атласная блуза со стоячим английским воротником и пышными рукавами, шелковое платье в стиле сафари.
А вот завсегдатай RFW британская дизайнер Дженни Пэкхeм, напротив, разыграла «экзотическую карту» на все сто. Хитовые ноты ее вечерней коллекции — традиционные яркие узоры узбекского шелка (мини-платье с рукавами-кимоно из этой ткани вызвало в зале вздох восхищения), набивной шифон с черно-белыми ацтекскими и пестрыми индийскими узорами и павлиньи перья, выстилающие подолы юбок. Очень много пайеток: пара платьев были покрыты ими сплошь, как рыбьей чешуей, а на одном коротком наряде цветные пайетки складывались в узбекский орнамент. Не обошлось без излюбленного Дженни Пэкхем яркого атласа: изумрудно-зеленый вечерний наряд с драпированным облегающим лифом — единственная безусловно классическая вещь коллекции. Завершала дефиле серия открытых дискотечных мини-платьев из атласа ярких цветов, напомнившая светским львицам в зрительном зале их восьмидесятническую молодость.
В следующей коллекции не было абсолютно ничего пестрого и ориентального. Создательница, Александра Киаби, назвала ее «Surrealism», но выглядело дефиле смесью фантастического футуризма и легенд о графе Дракуле. Волосы моделей были убраны под резиновые шапочки в тон коже, лица набелены — точь-в-точь яйцеголовые инопланетяне, облаченные в викторианские наряды. Бархатный колет с мелкими пуговицами от ворота до подола. Белая блуза со стоячим воротничком и длинными кружевными манжетами. Приталенное платье-колокол с оборкой, имитирующей край нижней полосатой юбки. Некое подобие сюртучка пепельно-розового цвета в крупный белый горох. Брюки-skinny, закрывающие обувь и на мужчинах напоминающие солдатские лосины с гамашами наполеоновских времен. Слегка разрядил обстановку выход яйцеголовой девочки-подростка в белом платье-сюртучке со стоячим воротником, придавший трогательную нотку страшноватому дефиле. Завершило показ плюшевое вечернее платье со шлейфом цвета свежей артериальной крови — завершающий «вампирский» штрих.
Дефиле петербургского дизайнера Леонида Алексеева после вампирского сюрреализма выглядело скучноватым. И в женской, и в мужской линии модельер малоизобретательно эксплуатировал набившие оскомину мотивы 80-х: золоченые принты на футболках, «леопардовые» расцветки, блестящие ткани, меховые опушки, леггинсы на мужчинах и женщинах, узоры из контрастных ромбиков. Куртки-карго с множеством накладных карманов неожиданно соседствовали с классическим коротким пальто «немаркого» темно-серого цвета и абсолютно банального силуэта, а попытки оригинальничать с кроем привели к тому, что ткань морщила, а наряды не сидели на моделях.
Напротив, украинский дизайнер Елена Голец, работающая на итальянскую марку Golets First Line, к крою подходит с большой аккуратностью. Жизнерадостная коллекция «Чувство снега» (никакой связи с известным нуар-детективом «Смилла и ее чувство снега» — по собственному признанию, Голец его даже не читала) сочетает вечерние наряды и «дутые» спортивные куртки и парки. «Это очень удобно в Куршевеле, — прокомментировала дизайнер свою идею. — Выскочишь из дверей дискотеки и тут же накинешь куртку». Или кашемировое пончо цвета кофе с молоком: непрактично, но эстетично. В полном соответствии с замахом на Куршевель шапки от Голец и меховая отделка одежды — из шиншиллы, каракульчи и кролика-рекси, широкие брюки из тонкой шерсти, а жаккардовые ткани с логотипом дизайнера сотканы по спецзаказу в Италии.
Завершил день дебютный показ зимней коллекции Юлии Калманович в «Пространстве 1171» на Саввинской набережной. Впрочем, если ее одежда сшита для зимы, то явно для бразильской — там в феврале жара и буйный карнавал. Карнавальные мотивы сильны и у Калманович: по ее словам, одевая (точнее, раздевая) моделей, она использовала метод «креативного вуайеризма». Девушки в микрошортах и микроюбках, сетчатых чулках и символических топах, с султанами из перьев на головах, как у танцовщиц из Рио, появлялись на подиуме из отверстия в заднике в форме замочной скважины. Тема обнаженного бюста, слегка затронутая в первый день RFW, на показе Калманович была раскрыта полностью: груди некоторых барышень «скрывали» только штрихи золотой краски на сосках. Впрочем, справедливости ради надо упомянуть, что у пары трикотажных топов наряду с гиперглубоким вырезом имелись все же и рукава и кроме боди и купальников модельер показала и пару пиджаков — впрочем, вполне опереточного вида, с пайетками и блестящими вставками.
