Обычно первый, ранний показ в будний день Недели моды не собирает множества зрителей, но в этот раз на дефиле новой коллекции Татьяны Парфеновой «Мот» набился полный зал, включая Татьяну Михалкову и Вячеслава Зайцева. Модельер из Питера не разочаровала публику. Под мрачную музыку из готических фильмов ужасов по подиуму медленно, как зомби, шагали модели в пугающе бледном гриме, с всклокоченными волосами. Одежда, впрочем, была отнюдь не пугающей: кружева, ручная вышивка, дорогие ткани и викторианский романтизм. Впрочем, в полном соответствии с образами мрачноватой сказки, тона коллекции были приглушенными, словно припорошенными пылью веков. Аплодисменты публики сорвало платье до колена с верхней газовой юбкой, расшитой пайетками, длинный верхний жакет из бархата, пара темно-бирюзовых бархатных же платьев с газовыми чехлами и аппликацией из кружев. И завершающий выход: две барышни, словно сбежавшие с английской конфирмации, — в кремовых платьях, отделанных английской гладью, как на фестончатых занавесках наших бабушек.
Показ второй линии Парфеновой, которую она делает для шведской марки Duchessa di Almia, был абсолютно другим: динамично, под бодренькую музыку манекенщицы демонстрировали одежду для деловой женщины. По словам самого дизайнера, из ее моделей можно составить ровно тысячу разных комбинаций. Парфенова поддерживает возвращение в офисный обиход строгих бермудов, а для поддержания «шведскости» допустила в свою коллекцию несколько ярко-красных полосатых вещей и платья-сарафаны в цветочек. Для секретарши-модницы был придуман золоченый приталенный жакет из ткани-«рогожки». В остальном — добротные вещи для городской деловой женщины, качественно, «по-парфеновски» скроенные широкие брюки, жакеты и короткие платья-футляры.
Третьим по счету был показ Елены Макашовой для марки «Ширпотреб». К звездным гостям предыдущего дефиле прибавилось еще несколько, включая Олега Табакова с супругой. Макашова, на прошлой RFW превратившая свой показ в пацифистский манифест, на сей раз играла в очаровательную невинность. Модели лавировали по подиуму между зарослей декоративных елочек в шапочках на манер детских капоров и стеганых пальто всего трех расцветок — черные, белые и ярко-желтые. Силуэты тоже были весьма игривыми: пальто напоминали кринолины, приталенные, с широким подолом и хулигански неровным краем, словно ребенок вырезал их детскими ножницами. Силуэты моделей были схожими. В основном дизайнер играла с деталями: у одного пальто — своеобразное жабо у ворота из стеганых «колбасок», у другого — пухлый бант у пояса. Для разнообразия к коллекции добавилось короткое пальто объемного «восьмидесятнического» силуэта из лохматого мохерового драпа ярко-желтого цвета и платье из черной ткани с искрой и кружевными белыми вставками на груди.
Затем последовал блок из трех испанских марок. У Isabel de Pedro испанского было немного — разве что сочетание черный+пламенно-алый и провокационные облегающие силуэты. Марка уже не первый сезон выпускает «национальные» коллекции (например, перу лет назад это была русская серия, навеянная литературными произведениями), а в этом сезоне модельеров вдохновил Нью-Йорк. Принты на черных облегающих платьях в виде Эмпайр-Стейт-Билдинг и уличных указателей, шляпы-котелки, подтяжки и узкие галстуки, как у гангстеров, кожаные байкерские косухи и мотоциклетные перчатки. Эффектно смотрелось красное атласное жабо, выпущенное поверх приталенного жакета в тонкую белую полоску.
Armand Basi разочаровал. Создалось впечатление, что коллекция уже распродана, а в Россию привезли остатки — скучные мужские костюмы с тремя карманами и «школьные» девичьи платьица — клетчатые и в мелкий цветочек. Несколько моделей до смешного напоминали вещи из второй парфеновской линии, как будто их шили шведы, а не испанцы. Было также несколько мужских стеганых курток нудных расцветок и подпоясанные кожаными ремнями уныло-серые трикотажные кардиганы с косичками — handmade by babushka.
Зато Paco Chicano — дизайнерский дуэт двух братьев с бурным семидесятническим прошлым — порадовал панковской темой. Модели, взлохмаченные, с черными тенями вокруг глаз, кривлялись и показывали фотографам язык, а на их черных футболках красовались разнообразные дерзкие надписи и изображения ангелов, «святого сердца» и Девы Марии в неожиданных ракурсах. Кресты из стразов «сползли» на заднюю часть черных лосин. Наряды дополняли жакетики из крашеного кролика — черные и ярко-алые. Но подлинный апофеоз случился на последнем выходе. Антиневеста в черном кружевном платье с украшенной стразовым крестом вуалью и в четко видных под юбкой черных чулках вышла на подиум, помахивая садомазохистским стеком, а следом за ней протанцевал Рафаэль Амаро — известный танцор фламенко, сопровождающий Paco Chicano на всех дефиле. Удалились они в обнимку под свист и аплодисменты.
Завершил день показ молодой хулиганки Юлии Николаевой. На прошлой RFW она усыпала подиум листами из журналов и играла с полосками и яркими значками. В этом сезоне подиум убрали вообще, а в одежде обыгрывался девиз коллекции — «Так просто быть собой», вытканный на трикотажных лентах, и оригинальный принт с белыми облачками и птичками на голубом фоне. Из этой ткани шились и хитроскроенные юбки-«галифе» с карманами, и платья, она пошла на подкладку пальто и плащей и верх меховых шапок-ушанок. Отдельного упоминания заслуживают черные коктейльные наряды — платья оригинального силуэта и брючные двойки хитроумного кроя из гофрированной вискозы.
