Сделать красивую фотографию автомобиля не проще, чем интересный портрет человека. В зависимости от опыта фотографа и сложности его техники нужно использовать разные приемы. Мастер-класс по фотоохоте на машины от «Газеты.Ru» и компании Mazda.

Уровень первый – базовый

Для того чтобы снять приличную фотографию своей машины для объявления о продаже или для социальной сети не обязательно иметь продвинутую аппаратуру. Вполне хватит обыкновенной мыльницы, а иногда и мобильного телефона. Надо лишь потратить немного времени на поиск подходящего места для съемки.

Хорошая фотография автомобиля получается, когда его удается правильно разместить в красивом пейзаже, пусть даже и городском. В идеале «задник» должен соответствовать назначению автомобиля. Перепачканный внедорожник будет странновато смотреться на фоне современного бизнес-центра, как и суперкар на берегу лесной реки. К сожалению, количество интересных точек, где можно беспрепятственно разместить машину и снимать, сильно ограничено. В большинстве случаев путь перекрывают дорожные знаки, заборы, охрана или он вообще отсутствует. Рекомендую присматривать места заранее. Я сам иногда брожу по городу с единственной целью поиска подходящих площадок или же на машине пытаюсь найти путь к объекту, показавшемуся интересным на карте.

Только не надо устраивать фотосессию на лесной дороге. Перепады яркостей в таких условиях слишком высоки для любого фотоаппарата. Съемку лучше проводить в ясную погоду. Нужно поставить машину по солнцу, так, чтобы она была хорошо освещена.

Выстраивая композицию, нужно обращать внимание, чтобы на заднем плане не было столбов, рекламных щитов, светофоров и одиночных деревьев. Все это будет нелепо смотреться в кадре, «вырастая» из машины. Возможно, перед работой придется убрать мусор вокруг, чтобы бутылки и пачки сигарет не портили кадр. Фары лучше не включать, иначе вместо них на картинке получатся белые дыры.

Фотографировать лучше не спеша. Хотя бы полчаса нужно пробовать разные ракурсы и снимать крупным планом детали. Несколько кадров можно сделать с принудительно включенной вспышкой. При соблюдении этих условий, обязательно окажутся удачными.

Не стоит помещать машину в центре кадра, это выглядит скучно. Ее смещение ближе к краям придает фотографии динамики. То же можно сказать о наклоне линии горизонта, но не злоупотребляйте этим приемом.

Второй уровень – продвинутый

Речь пойдет о съемках без применения искусственного освещения, которые должны подходить автомобильным изданиям для иллюстрации тест-драйвов. На этом уровне потребуется уверенное владение техникой и понимание общих изобразительных средств фотографии. Не будет лишним и знание программного обеспечения по обработке фотографий.

Важным техническим аспектом является необходимость съемки в формат RAW. Это позволяет легко и качественно проводить тонкую настройку изображений на этапе конвертации и даже исправлять некоторые ошибки. Например, баланс белого, который почти всегда устанавливается камерой неправильно. Еще один нудный «программистский» момент. Если съемка ведется для публикации в интернете, то цветовое пространство конечного jpg-файла должно быть только sRGB. К сожалению именно это – отсталое – пространство принято за стандарт.

RAW-конверторов существует довольно много, есть даже вполне приличные бесплатные. Однако, если не вдаваться в подробности, наилучшие результаты показывают Adobe Photoshop Lightroom и Capture One Pro. На мой субъективный взгляд, последний отстает.

Выбор оптики зависит от типа съемки. Неподвижные машины чаще всего снимают широкоугольными объективами, а авто в движении – длиннофокусными.

Из светофильтров желательно иметь набор градиентных серых (ND 0.3, ND 0.6 и ND 0.9) для затемнения неба. Их действие далеко не всегда можно сымитировать в графических редакторах. Также полезен поляризационный фильтр, устраняющий паразитные блики, но не стоит пользоваться им постоянно, т.к. он лишает кузова блеска.

Кузов машины представляет собой отражающую поверхность, и теперь нужно обращать внимание не только на предметы, «растущие» из машины, но и на их отражения в бортах и окнах, включая отражение самого фотографа. Впрочем, все отражения можно и не удалять. Главное, чтобы они не перетягивали внимание. Если в день съемки повезет и погода будет солнечной, то нужно смотреть за отсутствием бликов. Немного присев, сместившись в сторону или повернув сам автомобиль, можно «спрятать солнце» в черных рамках стекол или на стыках поверхностей, где яркость бликов снижается.

Поскольку пейзаж теперь отягощен участием автомобиля, к нему применимы все правила съемки обычных пейзажей. Важной задачей становится передача иллюзии объема на фотографии, которая по своей природе двумерна. В ход идут разделение на передний, средний и дальний планы, линейная перспектива, тональная перспектива и даже ритм.

Располагая в кадре машину, нужно следить, чтобы по цвету и яркости она не сливалась с фоном. Если присесть, то низ авто не будет «слипаться» с глубокой тенью, а отделится от нее полоской света где-нибудь вдали. Вообще на точке имеет смысл обойти автомобиль со всех сторон, наблюдая за изменением преломления света. Нередко удается найти угол, под которым различная освещенность поверхностей выделяет рельеф кузова. В некоторых ракурсах, например три четверти спереди, стоит вывернуть передние колеса и показать диск.

Третий уровень – рекламный

Этот раздел во многом основан на мастер-классе Сергея Крестова. Тут в арсенал фотографа добавляются студийные осветительные приборы с мобильными источниками питания. По сути ничего не меняется, но они дают новую степень свободы. Теперь (при необходимости) машину можно поставить в тени, но создать иллюзию ее освещенности солнцем.

Приборы обычно представляют собой импульсные моноблоки или генераторные головки. Источники питания – либо специальные батареи, либо аккумуляторные генераторы. Причем производители ничуть не заботятся о совместимости оборудования. Доходит даже до того, что от аккумуляторов конкретного производителя могут питаться далеко не все моноблоки их же производства. Правда, существуют универсальные аккумуляторы, но и они имеют некоторые ограничения по совместимости, а стоят у нас лишь немногим дешевле системных решений. Есть и альтернативный вариант организации выездного электропитания – мобильные бензиновые или дизельгенераторы. В теории это позволяет сэкономить людям, разбирающимся в электротехнике. А на практике те, кто ничего в этом не понимают, периодически сжигают свои дорогостоящие приборы. Хотя и тут можно подстраховаться, включив UPS в цепь между генератором и осветителем.

Бывает, фотограф имеет четкое техническое задание на съемку, где указывается съемочная площадка, имеется эскиз требуемой фотографии и задаются даже точки белого и черного. Полная противоположность – ситуация, когда нет никаких ограничений изобразительному решению. Здесь поиск подходящих мест для съемки становится первостепенной задачей. Если на весь процесс отводится несколько дней, то первый из них можно целиком отвести на разведку местности и составление графика съемок, исходя из направления естественного света на выбранных точках. Справиться с этой задачей помогут обыкновенный компас и простейшие познания о движении солнца.

Освещая автомобиль, нужно помнить, что угол падения света равен углу его отражения и отраженный от поверхностей машины свет должен попасть в объектив. Правда если следовать этому правилу буквально, то каждый осветительный прибор выбьет «дырку» на кузове. Чтобы этого избежать, нужно смещать вспышки так, чтобы от камеры не было видно их отражения в кузове. Другая техника предусматривает более мягкое освещение при помощи больших белых подсвеченных панелей. Эти принципы можно совмещать – главное, чтобы свет выглядел логично и ничто не мешало подумать, будто именно так все и выглядело на самом деле. В частности, нужно обращать внимание на тени. Иногда, благодаря дополнительным источникам света, тень на земле становится двойной или тройной. Выглядит странно, ведь светило в нашей планетарной системе одно. Справиться с этой проблемой помогут светонепроницаемые маски и ассистенты, которые будут держать их, затемняя нужные места. Также можно жестко закрепить камеру на штативе, снять кадр с нормально проработанным фоном и машиной при естественном освещении. На следующем шаге нужно сделать точно такую же фотографию, но с выставленным искусственным светом. Позже, на этапе постобработки, эти два карда «склеиваются»: фон берется с первой фотографии, а автомобиль со второй. Кстати, это довольно распространенный прием, т. к. вспышки часто приходится ставить в кадре и избавиться от них проще, сменив фон, а не замазывая их инструментами типа «healing brush» или «clone stamp».

Собственно, с теорией на этом заканчиваем, и теперь нужно переходить к использованию описанных приемов и правил на практике. В лучшем случае их удастся выучить настолько хорошо, чтобы забыть и начать снимать, не оглядываясь ни на что.

Livejournal.com

Имя ЖЖ-пользователя	Пароль
Правила использования	Отказ от ответственности

* Для комментирования, пожалуйста, авторизуйтесь

d1zman

А вот двойная тень искусственное освещение выдает

Косячёкс =)

Как
Тема
Комментарий

akry

Спасибо

По делу, без громоздких деталей. Хороший старт. Кто захочет учиться дальше, найдёт более подробную инфу.

Как
Тема
Комментарий

Все комментарии (2)...