Назад, к пейзанкам и марсианкам

— 17.10.09 13:00 —

ТЕКСТ: Вера Макарова

ФОТО: Reuters

Завершившая парад «больших» модных недель сезона «весна – лето-2010» Paris Fashion Week продемонстрировала самый романтичный и изящный тренд: трансформированное и переосмысленное ретро. Причем выбор эпохи был оставлен на произвол дизайнеров: диапазон простирался от французского Средневековья и рококо у Карла Лагерфельда для Chanel до аллюзий на деловой стиль 80-х у Chloé.

Жан-Поль Готье превратил подиум на парижском показе своей коллекции для Hermès в филиал лаун-теннис-клуба 20-х годов. Белый и кремовый, головные повязки и длинные свободные юбки, жакеты и для тех, кто не уверен в безошибочности своих ассоциаций, – теннисные ракетки в руках моделей.

Впрочем, Готье не был бы самим собой, если бы не превращал очевидность в провокацию.

По ходу шоу кремовый уступил место кирпично-красному и темно-серому, длинные юбки – микрошортам и облегающим бриджам, вырезы становились глубже и демонстрировали контрастные купальники. А затем вернулась классика – уже в графичной черно-белой ипостаси а-ля Chanel.

Chloé интерпретирует классику в духе фильма «Красотка» и сериала «Династия»: широкие пиджаки с утрированной линией плеча, свободные брюки и брюки-леггинсы, строгие классические блузки без отделки, маленькие черные платья и плащи-пончо с рукавами-прорезями.

Зато непосредственно у дома Chanel вовсю эксплуатировался образ шаловливой пейзанки. На срежиссированном Карлом Лагерфельдом показе в ход шла солома (она живописными кучами украшала подиум), шли пышные рукава, нимфеточные платья из гипюра с кружевными бретельками, длинные широкие юбки и блузы с рукавами «три четверти» и кружевными манжетами.

Впрочем, все это затмил очередной потенциальный хит от Chanel – массивные сабо, весьма правдоподобная интерпретация традиционной крестьянской обуви на толстой деревянной подошве, украшенная, впрочем, совершенно непрактичным кокетливым цветком.

Нет сомнений, что эта обувь станет будущей весной must have у модниц всех социальных классов – не только трудящегося крестьянства. Однако не все уж так пасторально: тут и там среди пейзанок на подиуме проскакивали прожженные куртизанки эпохи Луи XIV в чулках с имитацией подвязок, в ультрамини и ярко-красных одеяниях.

Марк Джейкобс в своей коллекции для Louis Vuitton устроил феерический коктейль из культурно-исторических аллюзий.

Смешались в кучу килты, блузы, корсеты, парики а-ля Анжела Дэвис, увеличенные до клоунских размеров и украшенные скромненьким черным бантиком сбоку, кожаные украшения с кисточками, в которых модные обозреватели нашли сходство с индейскими. Фирменные сумки с логотипом LV украшают крашеные пушистые меховые хвосты, а сандалии – кстати, тоже на деревянной подошве – кисти из меха ламы.

Александр Маккуин продолжает шокировать. Если в прошлом сезоне его модели были похожи на страшноватых клоунов из цирка фильма ужасов, то на сей раз они скорее напоминают героев какого-нибудь сериала из жизни космических пришельцев.

Платья скульптурного кроя, которым так славен Маккуин, сшиты из ткани, похожей на полноцветные иллюстрации в дорогой фантастической книжке. Каждое – произведение искусства, одновременно захватывающее и отталкивающее. Прически моделей похожи на рожки «пришельцев», а обувь на гигантских платформах удлиняет силуэт и придает ему нечеловеческие очертания.

Антонио Маррас для Kenzo, напротив, отличился относительной простотой и носибельностью.

Превалировали сдержанные черный, белый и все оттенки синего. В принтах и жаккарде чередовались геометрический орнамент и этника, тартан и полоска. О 80-х напоминали прямые платья-майки, дискотечные платья-баллоны strapless и непринужденные платья-халаты в духе Дианы фон Фюрстенберг в расцвете славы, а также вырезы лодочкой и брюки-бананы.

Бренд Вольфганга Юпа Wunderkind показал коллекцию, сходную с маррасовской по духу и цветовой гамме, но несколько более провокационную.

Запомнился тренчкот с росписью по ткани в сине-белых тонах дельфтского фарфора, облегающие лосины с прорезями на коленях, похожие на спортивные декомпрессионные чулки, и «лоскутные» драпированные платья.

Дом Valentino даже в отсутствие своего ушедшего на покой создателя и главы демонстрирует похвальную верность его принципу элегантной женственности.

Шелк, шелк и еще раз шелк – короткие коктейльные платья, развивающие заявленную два сезона назад тему большого стилизованного цветка, вечерние комбинезоны с микрошортами, гипюровыми вставками и бахромой, полупрозрачный жакет из органди и очень открытые босоножки с пышными цветками на задниках – глядя на это, воображаешь себе слет фантастических фей.

Но подлинным апогеем недели стал, как обычно, показ Джона Галлиано.

На сей раз модели напоминали разряженных в лоскутки и блестки марионеток, в париках и с нарочито броско раскрашенными лицами. Особого внимания удостоились вычурные шляпки невообразимых очертаний с перьями, вуалетками, опушками из пера марабу и так далее – олицетворение эклектичности, подчеркнутой театральности и рафинированности Парижской недели моды.