Конечно, ведь без него даже можно жить. Иногда — например, в общественном транспорте — хочется, чтобы его и вовсе не было.
Книги об ароматах (не считая практических руководств по ароматерапии) появляются на русском языке так редко, что выход сколько-нибудь значимой из них делается событием.
Самым удачным изданием последних лет и не только стал двухтомник, выпущенный издательством НЛО, «Ароматы и запахи в культуре» (составитель которого Ольга Вайнштейн — автор книги о несовременных метросексуалах «Денди»). В позапрошлом году был выпущен эффектный переводной альбом «100 легендарных ароматов», изобилующий, впрочем, опечатками и фактическими ошибками. В конце 90-х выходила книга Стефана Еллинека «Духи — мечта во флаконе». В 90-х же появилась небольшим тиражом и быстро стала библиографической редкостью книга русского парфюмера Константина Веригина «Благоуханность». Дважды переиздавался альбом Вениамина Кожаринова «Русская парфюмерия», посвященный главным образом истории флаконов, но не ароматов.
Пока остается только мечтать о знакомстве российского читателя с книгами «Les routes de mes parfums» Жана-Поля Герлена, «Emperor of Scent» Чендлера Бурра , «Parfums: Le Guide» Луки Турина, регулярно переиздаваемой книги Майкла Эдвардса «Fragrances of the World» и других неотъемлемых составляющих современной парфюмерной культуры.
Книга «Ароматы мира», увидевшая свет накануне Международного женского дня в издательстве «Аванта +», известном своими энциклопедиями, тоже стремится к энциклопедическому подходу. Это собрание полусотни тематических статей отечественных авторов, начинающееся традиционно ab ovo — с древних раскопок и сосудов для благовоний. История, география и химия ароматов, биографии парфюмеров и стеклоделов даны в традиционно добротном авантовском стиле, богато иллюстрированы — как архивными снимками, так и современными коллажами и замысловатыми натюрмортами, построенными вокруг флаконов.
Временами картинки начинают доминировать над текстом, и он перестает быть читаемым, проваливаясь в черный фон среди кружев и виньеток.
В содержании книги тоже видны взлеты и провалы. Несомненно, интересны статьи об ароматах галантного века, домах Убигана, Любена и Фарина, о «музыкальной» теории запаха Пиесса, придумавшего «звукоряд» пахучих соединений и считавшего, что простейшее трезвучие до-мажор выражается аккордом из сандала, герани, флердоранжа и камфоры. Любопытны статьи об альдегидах, синтетических мускусах и других продуктах органической химии, выполняющих высокую миссию в парфюмерной промышленности, познавательна статья о знаменитом стеклодуве Рене Лалике. Значительна глава «Серебряный век русской парфюмерии», в которой рассказывается об истории дома Брокара и русском парфюмере Августе Мишеле, создавшем «Любимый букет императрицы» — легендарную «Красную Москву» — и арестованном, бесследно сгинувшем в 1934 году.
Среди неудач издания — главы о современных ароматах Chanel, Givenchy, Kenzo, словно списанные с восторженных пресс-релизов и состоящие из смысловых пустот вида «Своеобразная, ни на что не похожая композиция отражает острое желание современной женщины испытывать подлинные чувства».
Некоторый протест вызывает также классификация духов, в которой по необъяснимым причинам большинство классических цветочно-альдегидных ароматов отнесено к фужерным. Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что классификаций ароматов всегда было столько, сколько и авторов книг. В целом же, несмотря на отдельные недостатки, декоративную неудобочитаемость и некоторое количество опечаток, книга получилась. Недостает разве что ольфакторной составляющей.
В современном книгоиздательстве книги с ароматическими приложениями нередки — например, в серию «Scent Of Time», выпущенную музеем Metropolitan, входят наборы флакончиков с пахучим содержимым.
Зато «Ароматы мира» приятно взять в руки. Читатель — совершенно неожиданно — кроме визуального и смыслового ряда получает от книги и сенсорные впечатления. Буквы на обложке оказываются объемными, нежно волнующими подушечки пальцев. Чепуха, а приятно.
