Вселенский взрыв

Путевые заметки о трекинге в Непале: часть третья

Шла десятая ночь фотоэкспедиции в районе Эвереста, когда мы, обессилевшие и измученные проявлениями горной болезни, надев на себя всю имеющуюся теплую одежду, в три часа ночи все же «выкатились» из гэстхауса, чтобы подняться на Кала-Паттар и встретить на ней рассвет.

От редакции. Мы продолжаем публикацию путевых заметок Марии Согриной о путешествии по Гималаям. Их предыдущие части можно прочитать здесь и здесь.

Окунувшись в атмосферу бескрайнего звездного океана, мое бурное воображение вырвалось-таки из-под контроля! Над головой сразу разыгралась сюрреалистическая картина: будто мы вышли из космической станции и идем познавать таинственную неизвестность... Тяжелые вдохи-выдохи, скафандры, фонарики на лбу, идеальная тишина, леденящий космический ветер — мы первые люди на Луне!

Сырная головка полной Луны то и дело выкатывалась из-за клубящихся облаков. А мы шли все выше и выше, дышали все глубже и глубже — сказка становилась все реальнее и реальнее.

Один лама сказал мне, что самая мощная сила, которой обладает человек, это сила контролируемого воображения. Возможно все, если ты можешь это представить. Вот так и я воображала и топала вверх, шаг за шагом приближаясь к заветной вершине, ощущая все глубже и глубже дыхание Вселенной — дыхание вечности.

Вглядываясь в бескрайние россыпи мириад сияющих миров, дрейфующих на просторах вселенского океана, я открываю новое понимание мира и своего места в нем. Я чувствую себя вместилищем, сосудом для всех этих миров и вселенных. Это ощущение сравнимо с большим вселенским взрывом: понимание заполняет до пределов всех пределов, и я расширяюсь настолько, что буквально взрываюсь и продолжаю расширяться в бесконечность, как расширяется вечно растущая, вечно развивающаяся Вселенная.

Идти было нелегко: из группы в 14 человек пошли на восхождение пять, а дошли трое.

Через три часа мы добрались до вершины. А дальше начался рассвет...

Казалось, будто картины Рериха ожили.

mariyasogrina.livejournal.com

На фото — вершина Ама-Даблам, о которой я рассказала в первой части (см. здесь).

Долина заполнена облаками, а небо залито лазурью.

Вскоре горы начали «дымиться», оповещая о приближающемся рассвете.
На фото — Лхоцзе (8516 м). С вершины Кала-Паттар гора похожа на грозный плавник акулы, гордо поднятый над ледниковым морем.

Острозубые скалы прогрызают тончайший шелк утренних облаков.

И вот наконец-то он! Первый луч...

А вслед за ним — такое радостное, долгожданное и теплое солнышко.

За три часа восхождения мы успели изрядно подмерзнуть и, как только показалось солнце, сложили фоторужья и принялись оттаивать.

Вот она — вершина Кала-Паттар, выступ семитысячника Пумори. На непальском и хинди название пика означает «черный камень». Отсюда открывается самый потрясающий вид на Эверест и долину ледника Кхумбу.

Прошло еще около часа, и вся долина наконец осветилась солнечным светом. Большинство трекеров пошли на спуск, а мы остались наблюдать за тем, что будет дальше. На фотографии из левого нижнего угла вправо уходит ледник Кхумбу, который сходит с Эвереста и дает название всему региону.

Тут же и сам Эверест. Он же Джомолунгма (с тибетского — Божественная Мать), он же Сагарматха (с непальского — Мать Богов). Гордо возвышается над планетой. До XIX века за Эверестом числилось название «Пик XV». Несколько раз вершину измеряли, в результате чего гора то «поднималась» до 8850 м, то «опускалась» до 8844 м над уровнем моря. Официальная же высота по сей день составляет 8848 м. Это самый высокий восьмитысячник мира. Кстати, четко по вершине Эвереста проходит граница Непала и Китая.

На фото слева направо вершины Лингтрен (6714 м), Кхумбутсе (6636 м), «седло» перевала Лхо Ла (6006 м), который ведет прямиком в Тибет, сам Эверест (8848 м), Нуптсе (7861 м) и Лхоцзе (8516 м). Ели приглядеться, между ледниковых озер у подножья Пумори можно увидеть лагерь.

Это лагерь сборной команды альпинистов, которые только-только готовились к восхождению.

Хоть и создается впечатление, что ледники намертво примерзли к горам, они постоянно находятся в движении. Например, ледник Кхумбу каждый год «сползает» на 3 м вниз по морене в долину. Морена — глубокая борозда, которую проделывает в земной поверхности на своем пути ледник.

Вот так выглядит ледниковая масса, состоящая изо льда и камня, несколькими километрами ниже.

Вскоре мы начали спуск и в 10.30 утра вернулись в лагерь.

А вот и Горак-Шеп — скопление гестхаусов в самом сердце Гималаев.

В одном из них нас дожидались те, кто не выжил в схватке с высотной болезнью и усталостью. Они достигли своего вертикального предела и тоже большие молодцы, раз смогли дойти! Трек на Эверест действительно нелегкое приключение: горы по-своему проявляют и закаляют людей. Если жалеешь себя в повседневной жизни, то в горах будет нелегко. Если же привык, несмотря на все невзгоды, идти вперед, получишь много бонусов и откровений.

Собрав рюкзаки, мы поспешили на ночевку в Джонглу, из которой планировался штурм перевала в последующую ночь. Бросив прощальный взгляд на Кала-Паттар и ледниковые гиганты, мы завернули за холм и устремились вперед.

Вперед-вперед, вдоль ледников и облаков.

Через реки и озера.

Вдоль кромки облаков.

А вот и наши замечательные гиды-шерпы, которые помогали нам в нелегком пути. После температуры, насморка и высотной болезни во всех ее проявлениях, которые мне довелось пережить, я окончательно выбилась из сил и была вынуждена последние два часа пути идти без рюкзака. Его мне охотно помог нести наш гид Ринджи.

Основную часть наших вещей несли специально нанятые для этого люди — портеры, которые способны поднимать невообразимые грузы. На фото видно, как, нагрузившись рюкзаками, они бегут самыми первыми. За ними уже следует группа с рюкзачками полегче, в которых фотоаппаратура, вода и шоколадки.

Под конец дня нас все-таки догнали облака и залили дождем. До конца этого бесконечного дня оставалось еще чуть-чуть. Казалось, время застыло и растворилось в вечности гималайских снегов. После ночной «высадки на Луну», прогулок «в открытом космосе» и рассвета «на миллион долларов» я уже и забыла, что есть мир, где гудят машины, суетятся люди, постоянная инфляция, а в фастфуде предлагают пирожок. Для меня наступило вечное «здесь и сейчас» — приятнейшее состояние, как в детстве.

Чем проще еда, тем быстрее ее приготовят — в Гималаях это закон. Добравшись до Джонглы, обессилевшие, мы заказали ведро вареной картошки в мундире на всю группу. К месту пришлись вкуснейшее украинское подсолнечное масло, сало, салями и прочие походные вкуснятины, которые наконец позволили нам в достаточной мере запастись калориями, чтобы попросту согреть организм. Так тепло и хорошо закончился наш основной маршрут трека к базовому лагерю Эвереста.

Окончание следует

От редакции

«Газета.Ru» приглашает принять участие в рубриках «Своим ходом», «Фотопутешествия» и «Мой уикенд». Если вы не любите сидеть дома, путешествуете по России, миру или просто много гуляете и фотографируете и хотите поделиться с другими новыми идеями и своими снимками, пожалуйста, напишите нам письмо на адрес appl@gazeta.ru. Если у вас есть уже готовая история об одном из путешествий или список вопросов по его организации, вы можете прислать их через форму «Поделитесь личным опытом» (вверху справа), указав имя и контактные данные (они могут понадобиться, чтобы уточнить вопросы, связанные с присланным текстом).