Дорога в облаках

Путевые заметки о трекинге в Непале: часть вторая

После двух дней, отведенных для акклиматизации на высокогорье, наша группа двинулась дальше, к базовому лагерю Эвереста.

От редакции. Мы продолжаем публикацию путевых заметок Марии Согриной о путешествии по Гималаям. Их предыдущую часть можно прочитать здесь.

Отрезок маршрута — переход в Тенгбоче — должен был занять целый день. Моя группа состояла в основном из профессиональных фотографов, поэтому время нашего пути увеличивалось. Никто никого и не думал торопить, и наша колонна растянулась подобно огромной гусенице так, что разница между идущими в голове и хвосте составляла без малого час-полтора. Как раз на этой части пути практически все начали ощущать влияние высоты, потому что за этот день мы набрали чистых 750 метров подъема.

В сравнении с предыдущими днями погода заметно улучшилась. Первая половина дня выдалась солнечной и практически безоблачной.

Намче-Базар скрылся из виду, а за очередным поворотом мы увидели стаю горных козликов.

Дорога змеится по холмам долины, и за каждым поворотом наблюдаешь абсолютно новый пейзаж.

В Гималаях для перевозки продовольствия, керосина и прочих грузов используют яков. Эти могучие создания стали неотъемлемой частью здешних мест, помогая местному населению и туристам переносить тяжести.

mariyasogrina.livejournal.com

Мемориальная ступа имени Тенцинга Норгея — первого шерпа, вместе с Эдмундом Хиллари взошедшего на Эверест в 1953 году. Когда мы добрались в Тенгбоче, уже начало темнеть и все вокруг погрузилось в облака. Мы заночевали в лодже возле монастыря. Электричества не было (его нет в большей части Гималаев), поэтому, прождав 2 часа, мы наконец получили свой романтический ужин при свечах. После все расселись вокруг теплой печки, которую топят исключительно ячьим навозом, и погрузились в медитацию. Сфотографировать звезды нам так и не удалось, так как деревню накрыло плотное облако, которое и не думало никуда улетать. Из Тенгбоче отличный вид на вершину Ама Даблам, но ее мы тоже не увидели из-за этого самого облака.

Встав еще до рассвета, мы отправились на службу в буддистский монастырь Тенгбоче — главную достопримечательность этого региона. Он был построен лишь в начале XX века, пережил землетрясение и пожар, после чего был отстроен заново. Монастырь Тенгбоче упоминается во многих книгах восходителей на Эверест. Также известен он тем, что здесь ежегодно осенью проводится фестиваль Мани Римду. Главный зал и практически всю территорию монастыря наводнили туристы, напрочь отбившие у меня желание фотографировать. Мы отдали основной багаж носильщикам, а сами, опасаясь, что пойдет дождь, поспешили дальше.

Физическая усталость, нарастающая головная боль и прочие проблемы, связанные с пребыванием на высокогорье, давали о себе знать. Мне «повезло» оказаться в рядах «счастливчиков», которые простудились и с температурой буквально «ползли» по треку следующие пару дней. Самый верный способ простудиться в горах — принять душ. Нет абсолютно никакой возможности после него согреться и высохнуть — результат не заставляет себя долго ждать. Так простыло 80% нашей группы, при этом все знали о рисках.
Порой побороть в себе привычку и одержимость гигиеной невозможно. На высокогорье потоотделение слабое, запахов практически не чувствуется из-за малой влажности. Местные жители соблюдают гигиену «фрагментарно», а вот мыться полностью стараются как можно реже, так как считается, что, смывая защитный слой, человек становится уязвим перед злыми духами. Мне вспомнилась история о тибетцах, которые моются раз в год в специально выверенный астрологом день. Не берусь утверждать, правда это или вымысел, но я, вероятно, смыла-таки свой защитный слой.

Немного отдалившись от Тенгбоче, мы наткнулись на стройку. Дома в Гималаях сооружают из глыб, которые вытесывают вручную.

Труд поистине невероятный!

mariyasogrina.livejournal.com

Порой на мостах образовываются настоящие пробки из людей и яков.

mariyasogrina.livejournal.com

Местные жители носят все грузы на голове, группируя шею и позвоночник особым образом. Это дает им возможность поднимать невообразимые тяжести.

Вскоре мы дошли до огромных пастбищ яков. Они обитают на высотах от 3500 до 6000 метров.

Молоко яков используют для изготовления вкуснейшего сыра и масла, которое добавляют в чай — оно помогает быстрее акклиматизироваться на большой высоте. Из шерсти этих животных делают пледы, носки, шапки, свитера, а из кости изготавливают многочисленные ювелирные украшения: бусы, браслеты, серьги.

А из навоза яков формируют и сушат вот такие лепешки, которыми топят печку. Местные любят этих животных: без них жизнь в Гималаях была бы сложна, а в некоторых регионах и вовсе невозможна. Законодательство Непала защищает яка от «прожорливых» туристов. Пункт в меню ресторана, гласящий «як стейк», — всего лишь формальное название стейка из мяса буйвола.

Подходил конец очередного дня, когда мы достигли поселка Дингбоче на высоте 4360 метров. В этот день я окончательно исчерпала свою батарейку. Пропустив через себя 3 термоса по 3 литра горячего чая и дюжину пилюль, мне все-таки удалось побороть хворь и продолжить путь к Вершине Мира.

Ранним утром следующего дня мы продолжили наш путь. На фото — классический гималайский каменный домик.

Тут же в предрассветном тумане можно было разглядеть темные фигуры самих яков.

mariyasogrina.livejournal.com

Рядом с Эверестом находятся сразу несколько восьмитысячников. Один из них Макалу (8481 м) — пятый по высоте в мире. В переводе с китайского название горы означает «черный великан». Находится эта вершина всего в 22 км к юго-востоку от Эвереста.

Когда на горные вершины наступают облака, кажется, что с собой они несут не только массы водяного пара, но и фантасмагорические образы. На фото — огромная скала-рыба-кит, вынырнув из пучины океана облаков, раскрыла рот и вот-вот проглотит небольшую ступу на вершине холма.

Следующей нашей остановкой планировался поселок Лобуче (4910 м). Дорога к нему проходит через перевал Фериче.

Каждый шаг на такой высоте дается с трудом. Шаг — вдох, шаг — выдох.

За перевалом находится мемориал погибших альпинистов — небольшие каменные насыпи и именные таблички в память о пропавших и погибших альпинистах. Есть тут и пирамида из камней в память о семи альпинистах, погибших в 1996 году при восхождении на Эверест. События, произошедшие во время экспедиции, изложены в книгах ее участников: «Восхождение» Анатолия Букреева, «В разреженном воздухе» Джона Кракауэра, «Брошенный умирать» Бека Уизерса.

Вскоре мы добрели до Лобуче. В этом поселке нас всех в большей или меньшей степени сразила высотная болезнь. Спать было невыносимо: не хватало кислорода, сердце билось в учащенном ритме, приходилось делать несколько вдохов, чтобы наконец вдохнуть полной грудью. Неприятные ощущения давления и головной боли перемешались, и в таком «бредовом» состоянии мы провели ночь.

Еще затемно самые отважные пошли снимать рассвет.

В горах все трудности и лишения с лихвой компенсируются видами окружающей природы. На фото семитысячник Пумори (7161 м). В переводе с языка шерпов название горы означает «незамужняя дочь», поэтому альпинисты называют ее еще дочерью Эвереста.

Первые лучи солнца заскользили по белым вершинам.

Рассвет кардинально меняет весь окружающий пейзаж. На фото — пики Табоче (6495 м) и Чолатсе (6440 м).

Покинув Лобуче, мы направились в конечный пункт трека — Горак-Шеп.

mariyasogrina.livejournal.com

Пумори, подсвеченная солнцем.

Тропа к Горак-Шепу проходит прямо через ледники, это делает ее наиболее опасным участком всего трека. Ледниково-каменная масса может в любой момент обрушиться, похоронив под своими обломками зазевавшихся туристов. Нужно быть предельно осторожным. Справа в облаках прячется Эверест, слева простирается ледник Кхумбу, который сходит с самого Эвереста и дает название всему региону (Солокхумбу). На фото кажется, что тропинка — всего лишь груда камней.

Несмотря на опасность, усталость и разреженный воздух, мы остановились на привал. На фото вершина — Кала Паттар (5545 м), «черный камень». С этой горы открывается самый потрясающий вид на Эверест и долину ледника Кхумбу.

За очередным поворотом мы увидели Горак-Шеп. Когда-то это был базовый лагерь для восходителей шведской экспедиции 1952 года. Формально сейчас это место и есть базовый лагерь Эвереста. Но кроме него существует еще один, расположенный в четырех часах пути от Горак-Шепа и представляющий собой несколько палаток, разбитых прямо на леднике. Из этого мини-лагеря стартуют экспедиции на заветную вершину. Изрядно потрепанные и уставшие, мы решили непременно подняться на Кала Паттар и запечатлеть Эверест. У нас был один шанс встретить рассвет в таком потрясающем месте, и мы не могли его упустить. Но об этом я поведаю в следующей части моего рассказа.

Продолжение следует