Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Шедевр и недоумение

Путевые заметки о Франции: два замка Луары — Шенонсо и Шамбор

Позавтракав, мы стали собираться в дорогу. В этот день замахнулись сразу на два замка — Шенонсо и Шамбор.

Мы продолжаем публикацию путевых заметок Екатерины и Ильи Андреевых о Франции (предыдущую часть смотрите здесь). Напомним, ранее в «Газете.Ru» выходили тексты Андреевых о Риме, Аляске, Гавайских островах, Греции, Коста-Рике, Чили, Калифорнии, Перу, Марокко. Полную их версию можно прочитать на сайте andreev.org — ред.

Дорога большей частью проходила параллельно Луаре. Ее, наверное, можно назвать самой французской из всех рек страны. На берегах Луары столетиями разыгрывались наиболее знаменательные эпизоды истории Франции. О них до сих пор напоминает каменное ожерелье из четырех с лишним десятков старинных замков, бывших свидетелями подвигов и предательств.

По берегам реки безмятежно сидели рыбаки, а по воде бесшумно двигались редкие лодки. Но до середины прошлого века Луара выглядела совсем иначе: гигантские 30-метровые баржи, груженные тоннами леса, направлялись в Нант, а пассажирские суда шли отсюда к Атлантике.

Железные, а потом и автомобильные дороги окончательно свели на нет речную торговлю. Остались лишь речные порты с тяжелыми металлическими кольцами на причалах, лодочными ангарами и портовыми доками.

Но почему именно здесь, вдоль Луары, выросли так густо шато-замки? Ответ прост: камень. Река прорыла русло в податливом известняке и туфе. Именно он определил затейливый облик Луарской долины: строительный материал в буквальном смысле лежал под ногами, а это была огромная ценность, потому что в иных местах камень свозили за много лье.

От Ланже до Шенонсо было около 60 км, проходящих большей частью по шоссе A85, с последующим подъездом к замку по живописным второстепенным дорогам с маркировкой «D». Дорожные знаки хорошо расставлены и понятны: замки обозначаются пиктограммой из пяти точек (как на игральных костях) на коричневом фоне. Утром с парковкой не было никаких проблем (бесплатно и прямо напротив инфоцентра). Купив билеты в автомате (10,5 евро на одного), мы пошли на встречу с прекрасным по длинной тенистой аллее, обрамленной вековыми платанами. Часы работы и стоимость посещения замка можно узнать на официальном сайте.

Шенонсо принято считать наиболее очаровательным и изысканным из всех замков долины Луары. Не зря же его еще называют Дамским замком. Нежное прикосновение ярких и таких непохожих судеб шести женщин, владевших Шенонсо, сделали его настоящей легендой Франции.

Королевский суперинтендант Тома Бойе строил замок Шамбор (следующий номер нашей программы) так умело и ловко, что на «сэкономленные» средства возвел себе не менее великолепный замковый комплекс — Шенонсо. Узнав об этом, король Франциск I разгневался и отобрал замок. Его сын Генрих II подарил Шенонсо своей возлюбленной Диане де Пуатье. После нелепой гибели короля на рыцарском турнире его супруга Екатерина Медичи выселила ненавистную соперницу из замка, отдав его во владение сыну Франциску II. Там состоялась его свадьба с юной шотландской королевой Марией Стюарт. Через полгода король умер, а его вдову ждали бурная жизнь и смерть под топором палача.

Последним из королевской семьи Франции в Шенонсо в 1650-м году в возрасте 12 лет жил Людовик XIV.

Во время Французской революции замок Шенонсо спасла от разрушения его очередная покровительница — Луиза Дюпэн, жена банкира Клода Дюпэна, купившего замок в XVIII веке. Большая поклонница искусств, науки и литературы, Луиза устроила в Шенонсо модный салон и небольшой театр, где собирались все знаменитости того времени. Говорят, крестьяне ее очень любили, поэтому замок не пострадал от революционеров.

В XIX веке Шенонсо купила госпожа Пелуз, посвятившая свою жизнь восстановлению замка. С 1913-го года замок принадлежит семье Менье (известного производителя конфет), который закончил реставрационные работы и вернул замку былую славу. Сегодня Шенонсо остается частным владением, но открыт для посещения туристами.

«Три грации» Ван Лоо представляют трех мадемуазель де Несле — трех сестер, которые одна за другой были фаворитками короля Людовика XV.

Честно говоря, все эти бесконечные гобелены, мебель, царские кровати с балдахинами не произвели на нас впечатления и быстро утомили. Гораздо интереснее было разглядывать Шенонсо снаружи и гулять по его красивейшим садам.

Особенно привлекательно замок выглядит со стороны воды, отражаясь в ее спокойной глади всеми своими прекрасными арками. Зрелище настолько умиротворяет, что хочется забросить смартфоны и твиттеры, и гулять, гулять, гулять на свежем воздухе до полного слияния с природой. Нагуляв зверский аппетит, сунулись было в одно кафе, потом в другое, третье… Но везде получали отказ и недоуменные взгляды. Мол, два часа дня, какая еда?! Действительно, самое неподходящее для обеда время. Никак не могли привыкнуть к подобной схеме общепита, очень она оказалась для нас неудобной при путешествии по Франции. Пришлось питаться собственным пайком, возимым как раз ради таких случаев в машине.

Вторая половина дня прошла в окрестностях Шамбора. От Шенонсо до Шамбора 55 км очень красивой дороги через мелкие деревеньки и поля. Минутах в десяти от Шамбора, если идти пешком, построена очень большая и платная (3 евро через автомат) стоянка. Здесь можно бросить машину и выйти к замку через вереницу киосков, торгующих разной мелочью.

Шамбор нереально красив снаружи. Смотришь на него с фасада снизу вверх, видишь четкую симметрию до половины, а потом — бац! — взрыв мозга в виде нагромождения воздушных башенок, изящных куполов, тонких колонн и шпилей. По-моему, этот замок нельзя перепутать ни с одним другим, даже если пересмотреть их все в долине Луары. Часы работы и стоимость посещения можно узнать на официальном сайте.

Замок гигантский — в нем насчитывается более 400 комнат, 74 лестницы и 365 каминов. Если топить по одному каждый день, глядишь, за год управишься со всеми. Шамбор — это королевский охотничий дом, который Франциск I повелел возвести в лесах Солони, славившихся своей дичью. Находившийся на месте Шамбора небольшой укрепленный замок был снесен, а на его месте стали возводить сооружение, больше напоминающее дворец.

Cтроился он так же, как и другие средневековые замки: в центре донжон — высокая башня, по сторонам — боковые башни. Но во всем чувствуется размах, не сопоставимый с цитаделями предшествующего времени, ведь к планам замка, говорят, приложил руку сам Леонардо да Винчи.

Более 50 лет в Шамборе ведутся реставрационные работы, однако хорошо восстановлены только стены и наружное каменное убранство. Революции, нашествия врагов, гражданские войны и дворцовые перевороты основательно опустошили помещения замка. Его огромные залы и коридоры почти пусты, и любители позднеготических доспехов или средневековой мебели, наверное, будут слегка разочарованы.

Конная прогулка по усадьбе.

Любофффь.

Смотри и учись!

Но как же хорошо пикниковать на лужайке перед Шамбором! Целые семьи приезжают сюда, расстилают скатерти, достают припасы и в целом замечательно проводят время «с видом» на каменный шедевр. Не стали отрываться от коллектива и мы. Пока ребенок с радостными воплями гонял по травке, папа с мамой уговорили небольшую бутыль местного вина с лазаньей и пирожками из киоска недалеко от замка. Народу было немного, погода шикарная, тихо, спокойно, и очень уютно.

Ближе к вечеру двинулись в обратную сторону, но на этот раз выбрали не живописные сельские пасторали, которыми уже насытились в этот день, а обычную автостраду через Тур. В самом Ланже хотели поужинать в рекомендованном хозяином гостиницы ресторане, но тот оказался закрыт, как практически и все остальное. Работал уличный павильон-пивная, но никакой еды там не было, даже пиццы, просто голое пиво. Ходили по улицам с такими же удивленными туристами, пытаясь поесть хоть где-нибудь, но тщетно. Тут уже не до ресторанных рейтингов когда в животе урчит! Это удалось сделать в… кемпинге на выезде из Ланже, где проходило что-то вроде ярмарки, а в киосках продавали сосиски и жареную картошку с кетчупом. Ну хоть что-то! Взяли еду на вынос и ужинали в гостинице в полном недоумении от здешнего режима.

Продолжение следует