Большой перуанский поход

Автомобильные путевые заметки о Перу

Екатерина и Илья Андреевы 14.04.2011, 20:15
andreev.org

А сочетаются ли слова «Перу» и «автомобиль»? С точки зрения путеводителей, совершенно нет. В большинстве из них абсолютно отсутствуют главы, посвященные аренде машин, дорожным знакам, негласным правилам поведения на дорогах и ценам на бензин.

Мы начинаем публикацию путевых заметок Екатерины и Ильи Андреевых о Перу. Напомним, ранее в «Газете.Ru» выходили тексты Андреевых о Риме, Аляске, Гавайских островах, Греции, Коста-Рике, Чили и Калифорнии. Полную их версию можно прочитать на сайте andreev.org — ред.

При этом в путеводителях по той же Мексике, Коста-Рике и Чили такие советы приводятся с избытком. Более того, перуанские путеводители считают своим долгом предупреждать читателей, что самостоятельное вождение в Перу — это экстремальный спорт, всячески настаивая на том, чтобы люди передвигались между городами при помощи самолетов или автобусов.

В чем смысл таких советов, мы так и не поняли.

За время путешествия проехали ровно 4030 км, не встретив ни экстрима, ни спорта. Да, это не штатовское размеренное вождение, но при наличии небольшого опыта, особенно набранного в Италии или, скажем, в других странах Латинской Америки, передвижение по Перу на автомобиле не представляет особого труда. Пугалочки в основном касаются мистических сумасшедших автобусов, носящихся по шоссе с космической скоростью (не видели ни разу); воровства из салона машин (решается элементарно с помощью парковки при отелях, либо на специально отведенных la cocheria); неумения неместных ориентироваться в городах (GPS с залитой картой из интернета устранит все проблемы с ориентировкой).

Минимальное знание испанского желательно, но вовсе не обязательно (набирается в процессе). Обладание русским красным паспортом — большой плюс. Полиция за превышение скорости не ловит совсем, но может устраивать проверку документов на дорогах (у нас проверяли четыре раза). Сначала офицеру дается красная паспортина с восклицанием «Ruso!», затем международные права. На этом обычно все заканчивается, и машине разрешается продолжить дальнейший путь.

Если у вас есть штатовский паспорт, то его надо сразу же засунуть подальше после прохода пограничного контроля в аэропорту: в Перу довольно сильны антиамериканские настроения. Еще один совет — не берите с собой одежду расцветки «милитари»: вас могут неправильно понять.

Страшилки с различных интернет-форумов по поводу самостоятельного передвижения по Перу сделали свое дело. Даже моя мама, в принципе вполне адекватно относящаяся к нашим авантюрам, провожала нас в Перу в таком настроении, что у меня сложилось впечатление, будто мы едем на войну. Неприятности могут случиться с кем угодно и где угодно. Бояться Перу не нужно. Нужно не терять бдительность и стараться делать так же, как местные, смешиваясь с ними.

Плюсы самостоятельного передвижения на автомобиле огромны.

Мы бы никогда не погоняли по дюнам в Паракасе, если бы ехали на автобусе, не забрались бы на перевал выше 5000 метров к альпакам, не исследовали бы горный серпантин шоссе №26 а-ля «Need for speed». Да и просто сделать остановку в любом месте, где пожелает левая пятка, дорогого стоит.

Маршрут по Перу: Лима--Паракас--Наска--Камана--каньон Колка--озеро Титикака--Куско--Священная долина--Мачу-Пикчу--Куско--Абанкай--Наска--Паракас--Лима.

Об аренде машины, дорогах, картах и бюджете поездки. 1. Потратили в стране $3400 (включая плату за машину). Машину (Suzuki Jimmy, manual transmission) брали в «Budget» в аэропорту Лимы по цене $750 на десять дней. Бесплатный километраж — 2800 км. За каждый накрученный сверху километр с нас взяли по 40 центов. Высокие цены на аренду держатся именно из-за того, что это не самый популярный вид отдыха среди туристов.

2. С дорожными картами по Перу туговато. Алгоритм у нас был такой. Во время подготовки к путешествию купили бумажную карту Globetrotter Peru Travel Map, масштаб 1:1 600 00 (на амазоне ее продают за $8,95). Карта так себе, не слишком подробная. Она хороша на предварительном этапе, когда нужно представить, что где находится и прикинуть по ней расстояния. Второй шаг – скачать перуанские карты в интернете и обратить особое внимание на подробную туристическую карту окрестностей Лимы, центр Лимы, Куско.

Теперь важное добавление.

Если вы будете выезжать на машине из аэропорта Лимы, как и мы, то чтобы попасть на Панамерикану, ни в коем случае не берите восточное направление, которое кажется наиболее коротким. Там гетто, трущобы и такой хаотический трафик, что вы проклянете все на свете. Вместо этого выезжаете по Ave Elmer Faucett на юг, сворачиваете налево на Marina, которая впоследствии плавно перейдет в Ave. J. Prado Oeste, и по ней уже въезжаете на Панамерикану. С точки зрения безопасности, это наиболее оптимальный путь. Занимает около 25 минут.

Третий шаг — GPS a must! Рекомендую вот этот испаноязычный сайт — http://viajerosmapas.com/, где выложены карты GPS для Garmin. Если с испанским совсем плохо, переводим сайт (криво) через онлайн-переводчик хоть на русский, хоть на английский. Вот этими картами мы и пользовались в течение всего путешествия. Особенно они нам пригодились в окрестностях Куско и около каньона Колка. Мы ни разу не заплутали в Перу с GPS.

3. Шоссе в Перу. Они платные. Стоимость варьируется от 3 до 11 солей ($1=3 nuevo soles). Иногда толлы работают только в одном направлении, обратный проезд бесплатный (via libre). Заправки в Перу называются Grifo, бензин №90 («noventa, por favor») стоит в среднем 14 солей за галлон.

Градация перуанских шоссе по 5-бальной системе:

— Панамерикана от Лимы до Каманы — 5 баллов, отличное покрытие, первые 100 км от Лимы на юг с разделением;
— Гравийка от El Pedregal (за Каманой) до Huambo (Colca canyon) — 2 балла, тряско, но очень красиво;
— Гравийка Cabanaconde--Chivay — 3 балла, трясет, но частые остановки из-за сумасшедших по красоте пейзажей;
— Chivay--развилка на Julliaca — 5 баллов, совершенно новое покрытие;
— Julliaca--Puno (озеро Титикака) — шоссе на 4 балла;
- Julliaca--Cusco: до поселения Pucura 3 балла (рытвины), потом 5.
— Вокруг Cusco — все на 5 баллов, с хорошим покрытием;
— Cusco — Nasca 650 км — внимание, дорога занимает 12 часов. До Abancay — 4 часа (красивейший горный серпантин); Abancay--Puquio — шоссе на 4 балла. От Puquio — самый поганый участок пути, дорога на 1 балл (рытвины и ямы на протяжении 50 км). Далее до Наски — хорошее 4-балльное шоссе.

4. Впервые за все путешествия мы купили еще дополнительную медицинскую страховку. Наверное, нагнетаемая в путеводителях атмосфера все-таки дала о себе знать. Взяли Atlas Short-term health insurance. Чуть меньше 30 долларов на двоих на 12 дней. Воспользоваться, к счастью, не пришлось, поэтому не знаю, насколько хороша эта страховка.

5. Виза в Перу не нужна ни россиянам, ни американцам.

6. Номера в гостиницах от 30 солей. Мы останавливались в отелях классом повыше (по $30-60 за ночь), хотелось в отпуске хоть какого-то комфорта. Почти все гостиницы я заказывала заранее по интернету.

7. Поесть в ресторане (хорошо и плотно) можно за 50 солей на двоих.

8. Авиабилеты стоили $1500 на двоих. Покупали за три месяца до путешествия на сайте авиакомпании Continental.

О необходимости знать язык. С английским в Перу туго. Лучше подучить немного испанский и знать числительные, как заказывать номер в гостинице, как попросить счет в ресторане, надписи на дорожных знаках. Язык простой, базовые понятия выучить много времени не займет. Я аудиоуроки слушала (по типу learn Spanish in your car) в машине по дороге на работу утром и вечером по 20 минут. Вполне этого хватило.

О женской безопасности. Путеводители опять пугают, упоминая, что Перу — одна из самых опасных стран Южной Америки с сильно выраженным «мачизмом» со стороны местного мужского населения. За всех сказать не могу, но нам попадались очень вежливые и воспитанные перуанцы. Ключевое слово «нам», так как без мужа я никуда не ходила, а он товарищ большой, под метр девяносто, да еще в черной бандане и полицейских очках разгуливал (местные от него реально шарахались).

Единственное, чего я бы постаралась избегать, — ночных поездок на рейсовых автобусах между городами. Береженого Бог бережет.

О погоде. Лучшее время для путешествия по Перу — их зима, с июня по август. С декабря по апрель — мокрый сезон, многие дороги в горах непроходимы. На побережье же становится сухо и тепло, многие в эти месяцы выезжают на пляж. На севере Перу (около Эквадора) можно купаться в океане круглый год.

Итак, завершив домашнюю подготовительную работу, мы отправились самостоятельно покорять Перу в первых числах июля.

Очень обрадовало наличие прямого 6-часового рейса Хьюстон--Лима, так как в памяти все еще были свежи воспоминания о том, как мы на перекладных добирались до чилийской Патагонии 32 часа. Забитый под завязку рейс задержали на 2 часа, но пилоты каким-то образом сумели немножко сократить время в пути. Люди летели всех возрастов: и молодые ребята-туристы, одетые по принципу «из самолета сразу в джунгли», и солидные латиноамериканские дядечки с дипломатами, и шумные семьи с детишками.

Перед паспортным контролем в Лиме попросили заполнить две иммиграционные карточки и одну на двоих таможенную. Еще не открывая паспортов, пограничник глянул на нас мимоходом, а затем полуутвердительно сказал-спросил:

- Русские.
- Ух ты! Как Вы узнали?
- Русские люди в Перу частые гости, научился определять, — сказал он, штампуя паспорта на въезд.

На таможне мы прошли через «зеленый» коридор (закрыт стеклянными дверьми; чтобы пройти, нужно нажать на кнопку), сразу же попав в веселую и разноголосую толпу встречающих. Был среди них и нужный нам человек от отеля, где я заранее забронировала комнату.

Мы прилетели поздно вечером, по этой причине машину решили брать лишь со следующего утра. Маленький смуглый перуанец-водитель, державший высоко над головой транспарант с моим именем, очень обрадовался, когда мы к нему подошли, и после теплого приветствия повел к машине. Отель располагался в 15 минутах езды от аэропорта в прибрежном районе San Miguel.

Какими-то закоулками мы домчались до места в мгновение ока, припарковались и собирались уже было выходить, когда водитель сказал обождать. Он связался по рации с менеджером отеля, подождал, пока тот к нам выйдет, и только затем разрешил покинуть машину. Три минуты до входа в отель мы шли под конвоем: впереди менеджер, за ним гуськом мы оба, замыкал шествие водитель с багажом. Рации они держали все время включенными. Попав на территорию гостиницы, огородившись от окружающего мира несколькими дверьми с электронными замками, поинтересовались, почему так серьезно обставлен приезд. Ответ был кратким: «Лима. Вечер. Темно». Видимо, эти три слова должны были все объяснить.

За комнату и 2 трансфера из аэропорта и в аэропорт мы заплатили $55 (завтрак включен). Простая двушка не отличалась особыми изысками, представляя собой обычный номер с двуспальной кроватью и примыкающей душевой. Отключились моментально, едва успев поставить будильник на 7 утра.

День 2-й. Маршрут: аренда машины — Панамерикана (южное направление) — заповедник Паракас - ночевка в Наске.

Легко позавтракав в гостинице (сыр, ветчина, тосты, чай, кофе) с тем же водителем отправились обратно в аэропорт. В середине рабочей недели Лима гудела на разные голоса, пугая непривычный глаз хаотичным трафиком. В странах Латинской Америки всегда так: в начале стремно, потом делаешь как местные, а к концу отпуска недоумеваешь, чего, собственно, бояться было. Взрослые спешили на работу, детишки, одетые в симпатичную бело-синюю форму, в школу, уборщики в повязках на лицах приводили в порядок улицы, а регулировщики в обтягивающих сексуальных белых рейтузах по обыкновению создавали пробки. В целом, народ одевался излишне тепло для 16-18 градусов тепла, но им, конечно, виднее.

Наш водитель с ловкостью профессионального автогонщика постоянно менял рядность, бибикая, когда шел на обгон, и сопровождая каждый свой маневр жестами левой руки, высунутой в окно. Надо сказать, так делали 95% водителей, а мы мотали эту модель вождения на ус.

В аэропорту сняли в банкомате денег (кстати, банкоматы не выдают больше 400 солей за раз), после чего оформили бумаги на забронированную из дома Suzuki Jimmy. Просили заправлять 97-м бензином, но в реальности он есть далеко не везде, заливали тем, какой был. Несмотря на джипообразный вид машина небольшая, пригодная для комфортного путешествия двух людей с багажом. Для компании побольше я бы смотрела другие варианты.

2Из аэропорта на Панамерикану выехали совершенно без проблем. Главное отличие Панамериканы от обычных штатовских интерстейтов в том, что в районе городов на ее обочинах есть автобусные остановки под мостами. Для нас это было очень непривычно — летящий с бешеной скоростью трафик по нескольким полосам и в то же время люди по сторонам.

Панамериканское шоссе (Carretera Panamericana) объединяет дороги всех стран Америки в единую систему и тянется на 48 тысяч км от Аляски до южных районов Чили (за исключением непроходимого Дарьенского ущелья в джунглях Панамы). Первые 100 км к югу от Лимы шли с разделительной полосой, ограничение скорости — 80-90 км/ч. Показалась первая toll-платильня (peaje), где с машины взяли 3 соля. В отличие от других стран автоматически заплатить за проезд нельзя. На платильнях всегда стояли будки с операторами, а где работники не присутствовали, там и проезд был открыт (via libre). Даже на небольшую сумму выдавали квитки, причем на хорошей глянцевой бумаге.

3Езда совсем не напрягала, машин было немного, все двигались по правилам и соблюдали ряды. Вдоль дороги периодически мелькали маленькие серые столбики километража, отстающие по нашим подсчетам на 7 км от реального расстояния. На второй peaje взяли грабительские 11 солей, после чего разделение кончилось и шоссе сократилось до одной полосы в каждом направлении.

Окружающий пейзаж скупился на краски. Засыпанные щебнем серые пустоши тянулись прямо вдоль океана, не радуя ни одним пятном зелени. Очень забавные ощущения: рядом с водой подсознательно ожидаешь хоть какую-то растительность. Пусть не пальмы, но трава-то должна быть. Ан нет, перуанское побережье Тихого океана голо и пусто.

4Через несколько десятков километров на пустошах стали появляться… курятники. Как нам объяснили позже, морской воздух очень положительно влияет на яйценоскость кур, вот и кайфуют пеструшки по избушкам. Подумалось, что в других странах все побережье океана застроили бы курортами, а в Перу курица — важная птица, значит ей и приоритет.

Первой контрольной точкой этого дня значился заповедник Paracas reserve, расположенный в 250 км от Лимы.

Но сначала нужно было где-то пообедать. По пути в Паракас шоссе проходит через Pisco, портовый городишко, в честь которого назван национальный напиток Перу — виноградное бренди. На его основе делают популярный в странах Южной Америки коктейль pisco sour, с которым мы уже познакомились в Чили. Две страны постоянно спорят на предмет чей писко аутентичнее. Перуанский нам показался интереснее.

5В самом Pisco делать абсолютно нечего. Это маленькая грязноватая деревня с бешено носящимися трехколесными таратайками, чем-то напоминающими азиатские тук-туки. Но город можно использовать в качестве базы для исследования полуострова Paracas и островов Islas Ballestas. Последние еще называют «перуанскими Галапагосами». Там вольготно себя чувствуют колонии морских котиков и разнообразных птиц. Экскурсии к островам покупаются прямо в порту Писко. В наши планы данная поездка не входила, поэтому проехав насквозь через город, мы бросили якорь на симпатичной набережной, куда фасадами выходили многочисленные рестораны.

6Что нужно есть на побережье любого морского города? Конечно же, морепродукты! Рыболовные суденышки разных размеров и форм возвращались с уловом, о чем можно было судить по количеству сопровождавших их птиц, тянущих все что плохо лежало. Рядом с перуанским берегом проходит холодное течение Гумбольдта, чрезвычайно богатое планктоном, а значит и крупной рыбой.

7Наиболее типичное блюдо для данного региона — это севиче (ceviche), сырые куски любой рыбы, креветок, гребешков, замаринованные в смеси лимонного или лаймового сока, лука, перца и специй. В каждом ресторане свой рецепт маринада, поэтому севиче может кардинально отличаться. Общее правило, от которого не нужно отступать, — заказывайте севиче только до 12 часов дня, когда рыба свежайшая. Вечернее севиче — это нонсенс!

Другое популярное блюдо — chupe de camarones, густой креветочный суп. Есть еще его крабовая разновидность — chupe de cangrejo. Мясо краба при этом разваривается в кашу, что неприемлемо для отдельного блюда, но в супе, как ни странно, хорошо. Рыбный король здешних мест — corvina, белый морской окунь. Он хорош в любом виде, так же, как и chita (молодая треска) с lenguado (палтус). Чаще всего их готовят на гриле, подавая с различными овощами и соусами.

8Погода располагала к сидению на улице, что мы и сделали, оказавшись за столиком одного из портовых ресторанов. Навернули, естественно, севиче, а также по щедрой порции cilantro и tomato супов с морепродуктами. Из напитков взяли полюбившиеся со времен путешествия по Коста-Рике молочные коктейли papaya con leche. Обед обошелся в 60 солей, чаевые оставлять не принято.

С пляжа за столиками внимательно наблюдали пеликаны. А вдруг перепадет что-нибудь вкусненькое? Перуанские пеликаны огромные, раза в 2-3 больше обычных коричневых, но грозный вид смягчается белобрысым ежиком из перьев на затылке.

9Теперь на сытый желудок можно было исследовать полуостров. Мы взяли курс на Paracas reserve. Местность получила название из-за одноименных ветров (Paracas winds), сильных песочных штормов, гуляющих по побережью. Полуостров имеет историческое значение для перуанцев. Здесь высадился генерал Сан-Мартин, борец за независимость страны от испанской власти. Считается, что именно Сан-Мартин придумал дизайн нового перуанского флага под вдохновением от красно-белого оперенья фламинго, обитавших в заливе.

10Заповедник Paracas создали в 1975-м году с целью сохранения культурного и природного наследия. На данный момент 65% заповедника — это морская территория, а 35% — прибрежная пустыня. Нас он привлекал возможностью практически бесконтрольно погонять по желтым дюнам. Треки в песке прослеживались, но ничто не мешало проложить свой собственный. Периодически колеса вязли на особо рыхлых участках, что добавляло экстрима.

11Вокруг не было ни души, лишь вдалеке виднелись неказистые постройки рыбацкой деревни La Mina.

12С наиболее высокой точки побережья открывался отличный вид на La Catedral — бывшую арку, от которой сейчас осталось лишь треугольное основание в результате землетрясения 2007-го года. На пляже под «аркой» частенько можно увидеть морских котиков, но при нас никто не показался.

13От просторов захватывало дух: высоченные скалы резко обрывались к воде под прямым углом, внизу ласково бормотал Тихий океан, накатывая волнами на безлюдные пляжи, а воздух приобретал явный синеватый оттенок из-за легкой дымки.

Проехав по дюнам весь полуостров, вновь выскочили на Панамерикану.

Возвращаться через Pisco не нужно, не так давно из Паракаса к PanAm проложили объездной короткий путь. По плану в этот день мы должны были доехать до города Наска (220 км от Паракаса). Шоссе бежало практически по прямой, пронизывая пустыню серой асфальтовой стрелой. Примерно в 6 вечера полностью стемнело, но мы уже были в пределах города. Сразу нашли забронированную из дома гостиницу.

Нас уже ждали. Встретили очень радушно, причем ни слова по-английски персонал не знал. Загнав машину в гараж при гостинице, поселились в номер, выходящий окнами во внутренний дворик. Отель изобиловал деталями: небрежно развешанные гамаки, напольные вазы, разрисованные типичными перуанскими орнаментами, ритуальные маски на стенах.

Поскольку было еще не так уж и поздно, решили прогуляться по вечернему городку, а заодно купить обзорную экскурсию на самолете над линиями Наски, намеченную на завтра.

Линии Наски (Nazca lines) — это группа гигантских геоглифов на плато Наска в южной части Перу. Эти геоглифы размером в 300 метров и возрастом около 2000 лет считаются одной из величайших загадок современного мира. Они видны только с высоты, поэтому непонятно, с какой целью, собственно, их нарисовали, ведь летательных аппаратов на Земле в то время не было. Рисунки сделаны предельно просто: камни на плато сдвигались в сторону, обнажая более светлый слой почвы, а затем выкладывались по контуру. Дождей в этой местности практически не бывает, поэтому загадочные линии очень хорошо сохранились.

Ежегодно тысячи туристов приезжают в Наску, чтобы посмотреть на линии сверху. Не стали исключением и мы, хотя Илья и не выражал особого восторга по поводу данной достопримечательности. Около главной площади в Наске стукнулись в пару контор, но на завтрашние экскурсии у них не оказалось мест. В третьем агентстве повезло больше: за $65 выдали ваучер как гарантию полета. Говорят, за последний год цены на экскурсии подскочили чуть ли не в два раза. В прошлом году здесь случилась трагедия: упал самолет с пятью французами на борту и пилотом. После этого власти обязали перевозчиков к обязательному техосмотру самолетов перед каждым вылетом, что стоит денег. Ну а расплачиваются как всегда туристы.

Вечер завершили в небольшом ресторанчике Los Angeles, где отлично расслабились за стаканчиками pisco sour (вещь!), попутно дегустируя мясо и картошку (lomo) с сальсой из авокадо. В гостинице нас ждало Gato Negro, зарекомендовавшее себя еще в Чили красное вино. Усталость брала свое. Пригубив лишь пару глотков, провалились в сон.

День 3-й. Маршрут: мумии на Chauchilla cemetery — рынок в Наске — доисторический кит в Sacaco — Puerto Inca — ночевка в Камане.

Третий день путешествия получился слегка скомканным: мы не посмотрели аж два пункта из намеченной программы. Но это никак не повлияло на общий маршрут, хотя и немного задержало по времени.

Утром вполне прилично позавтракали в гостинице, и, заплатив за проживание 130 солей, двинули наши колеса в сторону конторы, где вчера взяли полетный ваучер. Однако там боевой настрой несколько поугас, так как выяснилось, что все полеты отложены до полудня из-за плотной облачности.

15Чтобы не терять ценные дневные часы, решили посмотреть что-нибудь интересное в окрестностях Наски. В 30 км к югу по Панамерикане обнаружился целый некрополис — древние захоронения на Chauchilla cemetery. Пыльная колея довела до небольшой парковки и кассовой будки, стоявшей посредине каменистой серой пустоши. С нас взяли по 5 солей и указали направление, где на данный момент располагались могилы с мумиями. Этот некрополис открыли в 20-х годах 20-го века. Останки людей доколумбовой эпохи возрастом около тысячи лет на удивление хорошо сохранились. Скорее всего, из-за сухого, прохладного климата, но не только.

Как оказалось, древние люди позаботились о своих умерших, покрыв их тела смолой. Благодаря этому на мумиях до сих пор можно увидеть кусочки кожи, волосы, заплетенные в косы, и частично одежду. На вид, конечно, не самая приятная картина (некоторые черепа уж больно плотоядно улыбались неплохо сохранившимися зубами), но если не давать сильно разгуляться воображению, то некрополис представляет собой довольно спокойное, даже унылое место.

16На данный момент открыто около десяти захоронений, но служащие уверяют, что количество мумий будет только возрастать: в пустыне регулярно находят человеческие останки.

17Вернувшись в Наску, справились в агентстве по поводу полетов. Ничего утешительного нам не сообщили, сказав, что облачность усилилась, поэтому ожидается задержка еще как минимум на час. Его мы скоротали, посетив обзорную вышку в 20 км к северу от Наски. Torre observación возвышалась прямо на обочине Панамериканы. Ушлые торговцы сувенирами устроили у подножия башни мини-рынок.

18Заплатив по одному солю на брата, поднялись по железным ступеням метров на 15. С верхней площадки хорошо просматривался всего один-единственный геоглиф под названием «Руки», гигантский контур на серой поверхности пустыни. Еще два обещанных – «Ящерицу» и «Дерево» — мы не смогли рассмотреть, как ни старались. Муж, и так не испытывавший сильного интереса к линиям Наски, совсем заскучал, а мне гораздо больше «Рук» понравилась открывшаяся сверху панорама на Панамерикану. Ровное шоссе стрелой уносилось вдаль, гудело под колесами машин и звало дальше, на юг.

Судя по тому, что облака и не думали рассеиваться, полеты над линиями откладывались на неопределенное время. В агентстве это подтвердили, пообещав, что к вечеру точно полетят. Но мы уже полностью исчерпали временной резерв, поэтому потребовали money back. Денег в кассе не оказалось, служащая попросила подойти минут через 20, закрыла лавочку и куда-то побежала.

19На соседней улице обнаружился фермерский рынок, классическая толкучка среди прилавков, заполненных овощами, фруктами, молочной и мясной продукцией. У бойкой перуанской бабуси купили катушку сыра за 4 соля и немного сухофруктов в дорогу. Ох и соленым был тот сыр! Муж сравнил его с сулугуни.

24К середине дня в городе стало явно оживленнее. Мамочки с колясками закупали продукты в придорожных лавочках, многочисленные собаки сновали туда-сюда в поисках халявы, некоторые граждане прогуливались по улицам организованными шествиями с плакатами, протестуя по какому-то поводу. К слову, это была далеко не единственная демонстрация, которую мы увидим еще в Перу.

23Кстати, именно в Наске удалось получить ответ на интересный вопрос, почему в Перу так много домов неоконченного вида с торчащей арматурой над первым этажом. Поначалу это очень бросается в глаза, потом просто перестаешь замечать. Оказывается, в Перу существует закон, по которому если ты еще не закончил дом, то налог на недвижимость не платишь. Вот местные и хитрят: делают вид, что строительство второго этажа в разгаре, хотя дома в таком виде могут стоять десятилетиями, так как закон не регулирует продолжительность застройки.

Погуляв какое-то время по торговым улицам Наски, вернулись в агентство, где поджидала кассир с кругленькой суммой. Наконец мы были готовы ехать дальше, проведя в городе и так больше времени, чем планировали.

Прочитав, что дальше по Панамерикане находится заповедник San Juan reserve, где обитает до 75% перуанской популяции пингвинов Гумбольдта, решили туда наведаться.

Но в результате блужданий по пыльным дорогам, которых не было даже в GPS, завязли в каком-то индустриальном рабочем поселке, с большим трудом выбравшись обратно на PanAm. Светлые дневные часы растворялись в воздухе вслед за океанской дымкой, а мы не проехали и трети пути, намеченного на этот день.

25На 539-м километре Панамериканы показался знак к музею Sacaco, построенному вокруг остова доисторического кита. Раньше эти места покрывал древний океан. Было забавно ощущать себя едущими по «дну морскому». Под колесами машины шуршал вовсе не песок, а белоснежные кусочки ракушек и кораллов. 3 километра по грунтовке к музею проехали не одни, а в сопровождении целой своры собак, так и норовивших цапнуть «Сузуки» за шины.

Музей оказался закрыт на тяжелый амбарный замок, но наше появление явно не осталось без внимания: из-за дальнего холма к машине спешила маленькая женщина, позвякивавшая внушительной связкой ключей.

29Внутри обнаружился не один, а целых два остова китов возрастом около 5 миллионов лет,

26витрины с треугольными зубами акул разных размеров, разложенными на манер брильянтов в ювелирном бутике, и множество окаменевших устричных раковин. Смотрительница музея немного рассказала о том, как были найдены экспонаты, но нашего испанского явно не хватало, чтобы поддерживать околонаучную беседу. Заплатив женщине 3 соля, поблагодарили ее

28и отправились дальше.

30603-й километр Панамериканы порадовал неожиданной находкой — местечком Puerto Inca. Мы заехали туда абсолютно случайно, просто увидев рекламный знак на обочине шоссе. Давно пора было поесть, о чем недвусмысленно напоминало урчание в животе. Puerto Inca предстал гостиничным комплексом, раскинувшимся прямо на берегу живописной бухты и предлагавшим путешественникам ночлег как в номерах, так и в кемпинге и даже места под RV. Держат хозяйство выходцы из США. Как мы уже знали по опыту в других странах Латинской Америки, все, к чему приложили руку экспаты, достойно самой высокой оценки.

Нас, единственных посетителей ресторана, усадили за круглый столик недалеко от воды и потчевали супами, рыбой, приготовленной на решетке с овощами (churrasco pescados), любимыми молочными фруктовыми коктейлями и Инка-колой. Надо сказать, что мы практически не употребляем газированные сладкие напитки в обычной жизни, но в путешествиях другое дело. Тем более было интересно попробовать местный «Дюшес», как называли Inca Kola во многих отчетах по Перу, которые я читала до поездки. Ну что можно сказать, никакой это не «Дюшес», а чистый лимонад «Буратино», знакомый каждому ребенку, выросшему в Советском Союзе. Inca Kola экспортируется и в другие страны, в частности в США напиток продают в магазинах international foods.

31Оставив за прекрасный ужин демократичные 60 солей, погуляли еще немного по кромке залива. На одном из холмов увидели руины старой рыбацкой деревушки, где сейчас ведутся археологические раскопки. Место известно тем, что выловленную здесь рыбу доставляли за день (!) в Куско, столицу империи Инков. Осуществлялось это посредством беговой эстафеты, растянувшейся на 450 километров!

Стемнело как обычно около шести, довольно резко. Три часа мы ехали в относительной темноте, нарушаемой лишь иллюминацией огромных встречных грузовиков. На 843-м километре Панамериканы поселились в придорожном хостеле, кое-как договорившись с хозяйкой по-испански. Снабдив нас горой шерстяных одеял на случай, если замерзнем ночью (пригодились), мадам пообещала сделать завтрак к 8, после чего тактично удалилась. Едва коснувшись подушек, моментально отключились.

Продолжение следует