Пенсионный советник

Венецианский коктейль

Путеводитель по Венето

Дарья Сиротина 09.11.2010, 18:27

Венето — это своеобразный освежающий коктейль, практически как знаменитый на весь мир «Беллини» из персикового сока с местным игристым просекко.

Мы продолжаем публикацию альтернативного путеводителя по Италии, написанного Дарьей Сиротиной. Предыдущую его часть можно прочитать здесь — ред.

Близость моря ощущается даже в далеких от побережья городах, наполненных зеленью, светом и цветом. В сознании внимательного путешественника регион сразу же окрасится в приятные пастельные тона, так разительно отличающиеся от густых желто-красных красок соседней Эмилии-Романьи.

Венето к тому же удивительно един в своем архитектурном облике и обязан им объединяющей силе Венеции.

Ориентировочные цены

Двухместный номер в отеле 4* недалеко от Сан-Марко в Венеции — от 130 евро

Прокат машины в Венето, например, Fiat 500 1.2 — от 100 евро

Бутылка граппы — от 3 евро

Мороженое — 1,5-2 евро

Поездка на вапоретто — 6 евро, билет на целый день — 10 евро



Именно годы ее покровительства и влияния стали для Вероны, Виченцы и Падуи золотыми. Венецианская Республика была одним из могущественных государств своего времени. По роскоши двора, ритуалов и обычаев с ней, пожалуй, не мог соперничать никакой другой итальянский регион. Венецианцы могли всё: устраивать карнавалы и балы, быть непобедимыми на море, покровительствовать живописи и архитектуре, в свое время венецианская делегация даже выкрала останки апостола Марка, покровителя города, у египтян, замаскировав их свининой.

Конечно, главное блюдо в этих краях — Венеция.

Однако трудно составить единственно верный маршрут и решить, чем же насладиться в первую очередь. Что лучше: увидеть сначала Венецию, а потом узнавать ее черты в других городах или же сначала посетить Верону, Падую и Виченцу, а уже потом отправиться в Венецию, восприняв ее как кульминационную точку путешествия? Одно абсолютно точно: знакомство с Венето не должно закончиться на Венеции, в маршрут совершенно необходимо добавить хотя бы один из перечисленных выше (и ниже) городов.

Верона


Верона эклектична. Широкие бульвары отдают классической красотой Франции; вытянутая Piazza delle Erbe с фресками на стенах палаццо и с неизменным львом на каменном столбе напоминает Венецию; мощная крепостная стена — наследие сурового средневековья; амфитеатр, который так часто на фотографиях принимают за Колизей, остался с античных времен; прекрасный замок на холме в излучине реки Адиджи — наследие империи Габсбургов. Словом, это Европа в миниатюре.

Город за его стратегическое значение в давние времена называли piccola Roma, то есть маленьким Римом. Сейчас же Верона известна в первую очередь по знаменитой в шекспировском изложении истории Ромео и Джульетты. События, описанные в пьесе, пришлись на 13 и 14 века, когда городом правила семья делла Скала.

Несчастные влюбленные, на мой взгляд, это последнее, ради чего стоит сюда ехать.

Дом Джульетты, вернее, его двор, как и все раскрученные туристические места, полон людей. Стены арки исписаны признаниями в любви и облеплены любовными записками, прикрепленными на жвачку. Героиню самой нежной и трагической истории любви ежедневно тискают толпы людей: бедная Джульетта, а именно правая сторона ее бюста, отполирована до блеска миллионами людских ладоней.

Власти города всячески поощряют туристический интерес и недавно начали предоставлять услугу бракосочетания на балконе Джульетты по цене около 700 евро для жителей города и в два раза больше для гостей. Некоторым это кажется романтичным. Чарльз Диккенс в своих «Картинах Италии» писал о доме Джульетты так: »...теперь это жалкая харчевня. Двор был полон ветхих экипажей, повозок, гусей и свиней, и ноги по щиколотку уходили в грязь и навоз. Сад отгорожен стеной, и на его месте построены дома. Ничто не напоминает здесь о прежних его обитателях...» Грязи сейчас, конечно, нет, но общее настроение осталось. Вы можете посетить и дом Джульетты (via Cappello, 23), и ее могилу (vai del Pontiere, 35), заплатив по несколько евро за это сомнительное удовольствие.

Верону часто сравнивают с дворцом, у которого вместо крыши небо.

Причиной этого поэтичного сравнения является мрамор, из которого выполнены многие архитектурные ансамбли. Это уникальный камень красивого розового цвета, лишенный лоска, матовый, как будто припорошенный пылью времен. Фрески, которые таились раньше в покоях правителей и богатых горожан, в Вероне выходят наружу, на стены домов. Многочисленные кафе, раскинувшиеся на мостовых, только усиливают ощущение дворца под открытым небом. Дух имперского великолепия витает над городом.

Сердце города — это piazza delle Erbe, бывшая первоначально частью романского форума.

На ней и сейчас работает рынок и собираются горожане, правда, уже не для обсуждения политических вопросов, а для прогулок и прочих удовольствий. Здесь же расположено одно из красивейших зданий города — дом семьи делла Скала Casa Mazzanti с изящно декорированным фресками фасадом. Тема фресок продолжается в двух церквях: Св. Анастасии (piazza di Sant'Anastasia) и Сан-Дзено (piazza San Zeno), украшенных работами Пизанелло и Мантеньи соответственно.

Piazza delle Erbe плавно переходит в piazza dei Signori. Их разделяет интересная арка с подвешенной под ней костью кита. Легенда гласит, что кость якобы должна была упасть на первого праведника, прошедшего под ней. Судя по тому, что реликт все еще находится на своем месте, праведники на земле перевелись. На площади ищите взглядом высокую башню Torre dei Lamberti, на чью смотровую площадку можно попасть за пару евро и сделать немало снимков города с высоты.

Вторая точка с панорамным обзором расположена у стен замка на противоположной стороне реки Адидже:

под ногами разворачивается картина бурной реки в оковах каменных берегов и мостов, традиционных красных крыш, высоких башен, разноцветных стен домов. Совсем вглубь веков отсылает туристов Arena di Verona, первое в мире сооружение для проведения развлекательных мероприятий, функционирующее, между прочим, до сих пор. Каждое лето здесь проводится знаменитый оперный фестиваль. Зрители сидят на тех же самых мраморных сиденьях, на которых сидели любители искусства пару тысячелетий назад. Если решите посетить несколько представлений, то обязательно возьмите с собой подушку: высидеть два-три часа на мраморных плитах сродни испытанию.

Для осмотра достопримечательностей имеет смысл купить Verona Card, которая действует 1 или 3 дня и стоит 8 или 12 евро.

Одна из самых атмосферных остерий в городе называется Al Carroarmato (vicolo Gatto, 2a) и занимает просторный, с высоким потолком зал, заполненный грубыми деревянными столами и лавками. Любителям уединения и крахмальных салфеток сюда не надо: понравится здесь тем, кто любит простую, но вкусную еду и хочет пообедать так, как обедают итальянцы. Обязательно попробуйте сырную тарелку, где ассорти из лучших итальянских сыров сопровождает мостарда — пикантный, с нотами чеснока и хрена фруктовый мармелад. К ней рекомендую бокал вальполичеллы, местного красного.

Лучший выбор вина в городе найдете в Bottega del Vino (vicolo Scudo di Francia, 3a). Заведение не из дешевых, однако винная карта практически бесконечна. Более демократичный вариант для знакомства с винами Венето — остерия Sottoriva (Via Sottoriva, 9a), где вино подают бокалами.

Виченца


Многие итальянские города похожи на шкатулки: узкие улицы, суровый камень домов, минимум зелени и отрытых пространств. Виченца совсем другая. Этот город наполнен не только восхитительной архитектурой работы выдающегося Андреа Палладио, но полон зелени и дышит природой.

От Вероны до Виченцы меньше часа поездом (стоимость билета — от 4 евро). Выйдя из здания вокзала, сразу попадаешь в парк. Даже на станции находиться очень приятно: она расположена у подножья холма, укрытого зеленью и увенчанного церковью и симпатичной, почти игрушечной виллой. С холма этого открывается потрясающий вид на город, так что обязательно нужно оставить силы на восхождение. Если от вокзала пойти прямо, миновать пару садов, пройти под старинной аркой, то окажешься в одном из миловиднейших итальянских городов.

Палладио называют одним из самых влиятельных архитекторов мира. Будучи мастером позднего Возрождения, он творил под влиянием лучших образцов античной архитектуры, придавая классическим элементам новое звучание.

Фактически, он явился родоначальником всей той архитектуры классицизма и более поздних течений, которую мы во множестве и великолепии наблюдаем по всему миру. Более того, Палладио обращал большое внимание на сочетание постройки и ландшафта, так что все представители модной ныне профессии ландшафтного дизайнера своими заработками обязаны ему.

Удалось архитектору и умело совмещать функции общественного и частного здания, создав новый тип городского дома, ныне известный как палаццо. Отметился Палладио и в области театральной архитектуры: задуманный и начатый им Teatro Olimpico — один из первых европейских образцов крытого театра. Ну и, наконец, Андреа Палладио успешно работал над виллами для венецианской знати: они во множестве разбросаны по холмам Венето. Заслуги архитектора признаны и современниками, и потомками. Его работы в Виченце и окрестностях внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Знакомство с городом нужно начать с туристического офиса (piazza dei Signori, 8, piazza Matteoti, 12), где стоит взять карту с отмеченными на ней палладианскими строениями, хотя, в принципе, любое его творение узнаваемо благодаря непременной толпе туристов перед ним.

Мое самое любимое место в Виченце — это Teatro Olimpico, небольшой, как будто игрушечный театр с тенистым маленьким садом, где под ногами хрустит гравий, по стенам вьется зелень, журчит вода фонтана, в листве прячутся белобокие скульптуры.

Палладио разработал не только внешний, но и внутренний дизайн здания. Сравнительно небольшие зрительный зал и сцена оборачиваются на деле практически бесконечной перспективой портиков и стен. К сожалению, мастер не успел достроить свое творение, работу заканчивал его ученик Скамоцци. Театр действует до сих пор, если повезет, то можно застать представление.

Одна из новаций Палладио состояла в том, что он не побоялся оформить колоннами не только первый, но и второй ярус здания, причем (что тоже было в 16 веке новшеством) использовал аж два типа колонн — и дорические, и ионические. Получилось Palazzo Barban da Porto (Contra Potri, 11). Новшеством было и возведение купола над зданием, не являющимся церковной постройкой. Речь идет про самую известную виллу — La Rotonda, построенную архитектором в окрестностях Виченцы (автобус 8, проезд от 1,5 евро, уходит с остановки Via Roma в Виченце). Профессионалы считают ее одной из самых значимых построек в истории европейской архитектуры. Зданий, построенных в более позднее время, под влиянием архитектуры виллы множество. Виной тому идеальная симметрия, фасад с портиком, изящный купол.

По городу приятно и просто гулять, глазеть по сторонам.

Виченцу пересекает несколько каналов и рек, через которые перекинуты забавные горбатые мостики. На главной площади возвышается на столбе традиционный венецианский лев, раскинуты тенты кафе, публика пьет просекко и ест мороженое. Лучше всего один день посвятить городу, а на другой взять напрокат машину, вооружиться картой и отправиться осматривать палладианские виллы, которых насчитывается не один десяток. На машине просто добраться и до города Бассано дель Граппа, где на via Gamba, 6 находится музей граппы и отличный магазин.

В Виченце я рекомендую ресторан Zi Teresa (Contra San Antonio, 1), который особенно понравится уставшим от маленьких рукописных меню и простецкого интерьера туристам: классический зал с украшенными расписными тарелками и картинами стенами, белые скатерти, довольно большое меню, в котором и пицца, и паста, и морепродукты. Типичную кухню севера Италии (Венето, Трентино-альто-Адидже) предлагают гостям в траттории Ponte Delle Belle (contra Ponte delle Belle, 5). В меню ищите bigoli — тип пасты наподобие спагетти, домашние десерты и обратите внимание более чем на 60 видов грапп и настоек.

Падуя


В Падую Шекспир перенес действие своей пьесы «Укрощение строптивой». В городе издавна было много англичан — в первую очередь благодаря местному университету, славившемуся своим медицинским факультетом. Говорят, что городские власти в целях привлечения студентов приняли решение не четвертовать преступников, чтобы у учащихся были материалы для учебы в состоянии кондиции, если можно так сказать, и здесь был открыт первый в Европе анатомический театр. В университете Падуи читал лекции Галилео Галилей.

Главное здание университета palazzo Bо на via VIII Febbraio открыто для посещения.

Входной билет стоит около 5 евро и дает возможность позавидовать студентам шестнадцатого и последующих веков, учившихся здесь. Это великолепное с архитектурной точки зрения здание сейчас отдано администрации университета.

Как и в Вероне, в Падуе есть своя piazza delle Erbe (в переводе «площадь Трав»). Более того, здесь есть и piazza dellа Frutta. На обеих со времен средневековья работает рынок. Особенно живописным он выглядит в субботу и воскресенье: на прилавках выставлены не только овощи и фрукты, но и огромные головки сыра, свиные ноги, мед, вино, сувениры и разные безделушки.

Пищей телесной в Падуе ограничиваться просто преступно, ведь здесь находится cappella degli Scrovegni, украшенная внутри фресками Джотто.

К счастью, хранящая шедевры часовня не пострадала во время войны, а вот в расположенную рядом церковь св. Августина попала бомба, уничтожив работы Мантеньи. Джотто изобразил на стенах и потолке капеллы библейские сцены. Самые известные из них — это «Поцелуй Иуды» и «Тайная вечеря».

Падуя — город св. Антония, которого тут называют просто santo (святой). На piazza del Santo стоит базилика, в которой покоятся его мощи. Внимания она заслуживает еще и потому, что часть скульптур и рельефов алтаря — это работа Донателло. Вход в базилику бесплатный.

Самое известное кафе города — это Caffe Pedrocchi (via VIII Febbraio, 15), прославившееся как место собраний участников движения за объединение Италии и как одно из любимых мест Стендаля. Это классическое кафе с кофе и сладостями. На обстоятельный ужин стоит отправиться в La Finestra, семейный ресторан на via dei Tadi, 15. Акцент в ресторане делается на сезонные продукты, причем не только на итальянские. Уровень ресторана подтверждается его упоминанием в гидах Michellin и Gambero Rosso. Учтите, однако, что, как и многие другие заведения в Италии, La Finestra закрыта в понедельник и вечером в воскресенье, а в обед работает только по предварительной записи. Словом, возьмите себе за правило всегда бронировать столик заранее или хотя бы уточнять время работы заведений. Советую не пропустить желатерию (место, где делают и продают мороженое) под названием Grom на via Roma, 101, ибо потом в Венеции на пути будет попадаться исключительно дрянное мороженое.

Венеция


Про Венецию писано-переписано всего: и ужасная она, и прекрасная, и людная, и каналы пахнут, и маленькая, и дорогая, и умопомрачительно красивая. Всё правда. Самое главное — она единственная, несмотря на десяток мест, которые называют второй Венецией. Быть на севере и не заехать сюда нельзя, хотя бы потому, что совершенно необходимо сложить собственное мнение об этом городе.

Я не буду останавливаться на хрестоматийных венецианских достопримечательностях: про Сан-Марко, про каналы, про Мост Вздохов, про кафе Florian знают почти все.

Мой рецепт знакомства с городом — попытаться проникнуть в его повседневную жизнь, держать ухо востро, а фотоаппарат наготове и не давать себе подольше понежиться в постели. Приехать в город лучше поздним вечером, остановиться в отеле недалеко от Сан-Марко, встать рано утром, часов в пять, ну, в крайнем случае в шесть, и отправиться гулять по просыпающемуся городу, не стараясь разобраться в картах. Ноги сами принесут к рыбному рынку и корзинам со свежим уловом, к сонным еще кафе и пожилым бариста, делающим свой первый кофе, к атласной лазоревой воде лагуны, к via Garibaldi и вечно сушащемуся на веревках белью.

Как только на piazzale Roma автобусы выплюнут первых туристов, нужно взять билет на вапоретто в направлении острова Мурано. Выйдите на Сан-Микеле, острове-кладбище, где покоятся Бродский и Дягилев, найдите знаменитые могилы, побродите вдоль массивных стен. Можно поддаться уговорам путеводителя и доплыть до Мурано, купить стекла и вернуться в город, прокатиться по Гранд Каналу, а потом постараться, поплутать, но все же найти нетуристический ресторан. Например, Antica Adelaide (Calle Priulli, 3728), который под разными именами работает с 18 века, или Il Ridotto (Campo San Filippo e Giacomo), где повар и владелец Джанни выходит в зал с вопросом «Чего изволите?», а после отправляется на кухню готовить.

Главное — помнить, что чем больше ждешь от города, тем больше он может разочаровать. Не ждите от Венеции ничего, хоть это и трудно, и тогда она вас поразит.

Продолжение следует.