Дорога к морю

Дарья Сиротина 20.08.2010, 14:22

К востоку от Болоньи, которую мы выбрали условной отправной точкой нашего нефлорентийского путешествия, лежат города Адриатического побережья: Равенна с ее блистательными византийскими мозаиками, уютная Чезена, морской Чезенатико, судоходный канал которого спроектирован Леонардо да Винчи, расположенная в зеленых холмах республика Сан-Марино и по-соседски примостившийся на близлежащем холме Сан-Лео, почти игрушечный, захватывающий дух Урбино, относящийся к региону Марке. Итак, отправимся в путь.

Мы продолжаем публикацию альтернативного путеводителя по Италии, написанного Дарьей Сиротиной. Предыдущую его часть можно прочитать здесь — ред.

Равенна


Первой на пути к морю возникает Равенна. В старые времена Италия обладала развитой сетью судоходных каналов. Многие точки в Эмилии-Романье, которая современному путешественнику кажется предельно сухопутным регионом, были важными портами своего времени. Та же Болонья выиграла однажды водное сражение у самой Венеции! Была морским портом и Равенна, однако за полтора тысячелетия море отступило на целых 6 километров.

Город, вдохновлявший Данте, Байрона и Климта, предстает перед путешественником живым, чуть суетным и очень итальянским. Удивительное дело: видов Италии растиражировано не так много, однако каждый город, в который попадаешь, все равно ощущается как типичный.

Ориентировочные цены

Двухместный номер в отеле 4* в Равенне, Чезенатико, Урбино — от 70 евро

Билет на поезд Болонья--Пезаро — от 9 евро (время в пути — 2 часа)

Месячный курс итальянского языка и культуры в университете Урбино — 500 евро

Паста с трюфелями — от 8 евро

Килограмм традиционного сыра региона Марке (например, pecorino di Fossa) — от 14 евро

Пьядина — от 2 евро

Осматривая культовые постройки Равенны (баптистерии, храмы и мавзолеи, построенные из грубых и темных камней пятнадцать столетий назад и расцвеченные золотом и лазурью удивительных мозаик внутри), переносишься в мир Западной Римской империи, столицей которой некогда был этот город. Строений, украшенных мозаиками, которые для многих являются целью путешествия в Равенну, несколько: мавзолей Галлы Плачидии, дочери императора Феодосия Великого, баптистерии христиан и ариан, базилика Сант-Аполлинаре-Нуово, Архиепископская капелла и мавзолей Теодориха. Все они в 1966 году были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Даже если вы очень далеки от раннехристианского искусства, не отличаете Западную Римскую империю от Восточной, а готами считаете подростков с черными волосами и глазами как у панды, то есть можете считаться среднестатистическим туристом, позабывшим под действием итальянских красот даже школьную программу, то вам все равно нужно увидеть эти мозаики, хотя бы потому, что они действительно очень красивы. Контраст примитивных форм мавзолеев и баптистериев с их окнами, похожими на бойницы, и настоящих живописных картин, разворачивающихся на стенах, потолках и полах зданий, накладывается на то самое итальянское узнавание. Единый билет, дающий право на осмотр всего комплекса зданий, стоит около 8 евро и действует неделю — на случай, если вы боитесь передозировки красоты.

Любители поэзии могут в Равенне посетить могилу Данте, который прожил в городе последние 19 лет своей жизни. Денег за поклонение человеку, создавшему итальянский литературный язык, не берут.

Если тема мозаик вас заинтересовала настолько, что руки зачесались в предвкушении творчества, то имейте в виду, что в городе работает несколько школ, специализирующихся именно на этом виде декоративно-прикладного искусства. Цена недельного курса — около 500 евро.

Будучи в Равенне, стоит обратить внимание на одно из типичных блюд региона — пьядину.

Это пресная лепешка, традиционная для Романьи, которая превращается в вариацию на тему сэндвича, будучи сервированной вместе с сыром, рукколой, томатами или прошутто. Идеальный аккомпанемент для нее — бокал вина. Попробовать пьядину можно практически в каждом заведении, но я рекомендую Bizantino (piazza Andrea Costa) около городского рынка. Местные жители хвалят также ресторан Ca'de Ven (via Corrado Ricci 24) за обширную винную карту и хороший вариант романской кухни.

Заканчивая разговор о Равенне, следует сказать, что здесь проводятся несколько музыкальных фестивалей: с февраля по май и во второй половине июля в городе играют джаз (фестивали Crossroads и Ravenna Jazz соответственно), с июня по июль в Театре Алигьери дают классическую музыку под эгидой Ravenna Festival.

Чезена и Чезенатико


Если двигаться к югу по Адриатическому побережью, на пути возникнет Чезенатико, а чуть дальше находится Чезена. В Чезену можно заехать, чтобы посмотреть, какой жизнью живет итальянский город, в котором нет туристов и хрестоматийных достопримечательностей. Стоит сделать пару кадров красивейшего здания первой в Италии публичной библиотеки и забраться на холм, где стоит замок Малатестиана. Малатеста — итальянский феодальный род, правивший в этих местах в конце XIII — начале XVI века. Упоминания, вернее, напоминания о нем встречаются повсюду в Романье и Марке: храмы, замки, крепости и даже библиотека носят названия семьи.

От автостанции Чезены до Чезенатико ходит автобус. 40 минут и пара евро — и вы на берегу Адриатического моря.

Этот город — один из крупнейших итальянских портов с точки зрения рыбного промысла. Складывается ощущение, что одна половина города рыбу ловит, а вторая ее готовит. Следовательно, именно здесь нужно обязательно найти время на еду. Если вы, как и многие итальянцы, придерживаетесь правила есть рыбу только там, где ее поймали, то Чезенатико прекрасное место для этого. Мне очень нравится простая и вкусная еда в ресторане San Marco (Piazetta Fiorentini 6). На закуску — cozze alla marinara, ракушки с белым вином и чесноком, продолжить можно zuppa di pesche, жарким из морепродуктов под томатным соусом, а закончить — если хватит сил — великолепной фриттатой или морепродуктами во фритюре. Сам ресторан, как и многие заведения в Италии, лишен внешнего лоска: здесь все скромно, если не сказать аскетично, а блюда приносят прямо в сковородках.

Главная достопримечательность Чезенатико — это спроектированный Леонардо да Винчи канал, разрезающий город на две части.

На берегу канала работает Морской музей, а прямо напротив входа в него на воде качается экспозиция кораблей разных эпох с красочными парусами. В Чезенатико есть площадь с забавным названием piazza delle Conserve, чье название объясняется устроенными здесь в доэлектрическую эпоху ямами для хранения улова. Выглядят они как круглые бассейны, обрамленные каменными бортиками.

На Чезену и Чезенатико вполне хватит одного дня, если, конечно, не релаксировать на пляже. С точки зрения пляжного отдыха Чезенатико — неплохая альтернатива популярному Римини, особенно для тех, кто не любит на отдыхе встречать толпы соотечественников: в Чезенатико едут преимущественно итальянцы и туристы из Европы, русских здесь мало.

Сан-Марино и Сан-Лео


Одна из самых переоцененных точек вблизи от Адриатического моря — это, пожалуй, Сан-Марино. Честно говоря, я долго размышляла над тем, стоит ли включать Светлейшую Республику в этот маршрут или нет, и в конце концов решила, что стоит. Среди недостатков Сан-Марино — обилие туристов, в том числе и российских, высокие цены и плохой сервис.

Однако у этого места есть одно неоспоримое достоинство: республика, в которой проживает 31 тысяча человек, находится на возвышении, откуда открывается прекрасная панорама романских холмов, морского побережья и ярких красных крыш. На трех вершинах холма Монте-Титано расположены три башни Сан-Марино, являющиеся символами страны.

Кроме того, Сан-Марино, так любимый российскими туроператорами, это своего рода закуска, предшествующая самому вкусному блюду в здешних местах — Урбино.

Так как дорога от побережья к Урбино идет мимо Монте-Титано, горы, на которой расположена республика, то сюда можно заехать на пару часов по дороге. Только ничего не покупайте и не ешьте здесь: переплатите, и будет невкусно. После Сан-Марино не пожалейте несколько часов и поднимитесь к городку Сан-Лео и одноименному замку-крепости — он расположен на соседней горе. Город назван в честь спутника св. Марина — оба они основали поселения на соседних холмах. Крепость в Сан-Лео — солидная, крепко сбитая — прекрасный образец военной итальянской архитектуры. Здесь в отличие от Урбино, о котором речь пойдет дальше, при строительстве было не до красоты, оборонительная функция была важнейшей. Крепость, считавшаяся неприступной, одно время работала как тюрьма: небезызвестный граф Калиостро сидел здесь четыре года и в итоге в 1795 году умер. Сейчас же тут работает жутковатый Музей пыток.

Урбино


В первой части путеводителя я уже рассказывала про прекрасно сохранившийся замок в Ферраре, но самый, пожалуй, красивый замок из тех, что я видела в Италии, расположен в Урбино. Город находится под охраной ЮНЕСКО не случайно: здесь нет вообще ничего современного!

Блуждающий по Урбино турист не наткнется на современное здание. Здесь даже дорожные знаки, эти вечные убийцы хороших видов, попадаются нечасто.

По узким крутым улочкам медленно ползут крохотные, почти игрушечные автобусы. В каждой сувенирной лавочке репродукции картин родившегося здесь Рафаэля. По нереально синему небу плывут облака сахарной ваты. Это другая, параллельная реальность — как будто ты открыл потайную дверцу, сделал шаг и попал в другое измерение.

Урбино своим расцветом обязан Федерико да Монтефельтро, правившему в XV веке. Конкуренция между итальянскими городами тогда была нешуточная: противостояние могло быть как вооруженным, так и с художественным подтекстом. Как и Эсте в Ферраре, Монтефельтро был меценатом, создавая для поэтов, художников и ученых идеальные, практические тепличные условия.

Главное противостояние развернулось между Урбино и Флоренцией.

Могущественные флорентийские Медичи тоже старались во славу искусства и себе на пользу, собирая под своим крылом живописцев и поэтов, доводя город до архитектурного совершенства. В Урбино не отставали. Борьба, развернувшаяся на двух противоположных берегах полуострова, позволила итальянскому искусству сделать огромный шаг вперед. Монтефельтро, сам того не зная, подготовил почву для развития одного из самых замечательных мастеров Возрождения, Рафаэля, родившегося через год после его смерти.

В путеводителях пишут, что Урбино затерян между зеленых холмов Марке. Так и есть. Некоторая труднодоступность города бережет его от избыточного числа туристов. Добраться сюда легче всего на машине, а вот сделать это с помощью железной дороги не так просто. Сначала нужно доехать до расположенного недалеко Пезаро, а там уже заплатить 3 евро, сесть на автобус и за 50 минут добраться до Урбино.

Из окон петляющего по холмам автобуса открывается великолепный вид: наверху, на самой вершине очередного холма, вдруг появляются остроконечные башни дворца герцогов Урбинских — палаццо Дукале. Город как будто поднимается из зелени и синего неба, причем смотрится на удивление едино. Это постарался герцог Федерико. У него, как бы мы сейчас сказали, был отличный архитектурный план и художественный вкус. Более того, над дворцом, церквями и площадями Урбино трудились лучшие мастера своего времени.

Замок — это не отдельно стоящее здание, а целый комплекс построек, перетекающих одна в другую, объединенных и архитектурным, и колористическим решением. На солнце стены палаццо выглядят не традиционно красноватыми, как во многих других городах Италии, но светло-желтыми, почти песочными. На фоне неба Урбино предстает настоящим замком из песка.

Палаццо Дукале потрясает воображение и красотой, и функциональностью.

Производит впечатление баланс изящного экстерьера и продуманных оборонительных функций, а внутренне устройство здания кажется удивительно современным. Чего стоит специальная винтовая эстакада для экипажей гостей и большое пространство для парковки — точь-в-точь как в гаражных комплексах нашего времени! Внутренние помещения по традиции украшены фресками и картинами. Вход в герцогский дворец стоит 8 евро. Здесь можно увидеть работы Пьеро делла Франческа, Тициана, Рафаэля, Синьорелли. По иронии судьбы, знаменитый портрет герцога Урбинского работы делла Франческа (строгий, даже суровый профиль, чуть сгорбленная спина, поджатые губы) достался галерее Уффици, музею вечного соперника Урбино — Флоренции.

Рафаэль прожил в Урбино первые семнадцать лет жизни. Считается, что именно гармоничная красота родного города существенно повлияла на развитие его стиля. В Урбино можно увидеть дом, где родился и жил мастер (via Rafaello 57). Довольно вместительное здание расположено в центре города, между герцогским дворцом и площадью piazzale Roma. Дом Рафаэля — это прекрасно сохранившийся образец быта и обстановки XV века. Туристы идут сюда не только за этим: здесь можно увидеть одну из первых работ мастера — «Мадонну» его юношеских времен. Вход стоит 2 евро.

Урбино нравится мне не только тем, что это живой и настоящий итальянский город, в котором живописная повседневность не заслонена туристической суетой, но и тем, что он удивительно дружелюбен по отношению и к профессиональным фотографам, и к фотолюбителям: мало того что город живописен, он к тому же лишен разнообразных примет современности, грозящихся испортить кадр. Все признаки нашего времени — мусорные баки, дорожные знаки, провода, столбы — каким-то удивительным образом укрыты от глаз. Если вы, как правильный турист, вооружились камерой, то не пропустите в прогулках по городу небольшую калитку, от которой тропинка ведет к крепостному валу (на карте — Parco della Resistenza). C него открывается завораживающий вид на город: Урбино отсюда как на ладони. Глядя на город, еще раз удивляешься гению Федерико да Монтефельтро — настолько единым и гармоничным выглядит его творение.

Кухня региона Марке, где расположен Урбино, представлена рыбными блюдами в прибрежных городах и мясными в удалении от моря. Кроме того, Марке — это настоящий грибной регион: местные трюфели известны не меньше, чем пьемонтские.

Каждый итальянский регион имеет свой традиционный тип пасты. В Урбино это strozzapreti — небольшие полоски теста, скрученные шнурочком.

Холодит душу история этого названия. По одной из легенд, оно происходит от шнурков, которыми местные анархисты когда-то душили священников. А назвали так пасту бережливые рестораторы, которым надоело, что священники едят в их заведениях и не платят. Короче говоря, будете в Урбино — заказывайте strozzapreti. Мне нравится, как готовят их в известной в городе Trattoria del Leone (via Cesare Battisti 5). За равиоли с трюфелями отправляйтесь в заведение Il Coppiere (via Santa Margherita 1), за хорошим кофе и мороженым — в Caffee' Basili (Piazza della Repubblica), за пиццей — в Pizzeria degli Artisti на via Bramante 52.

Я намеренно ничего не стала писать о Римини.

Конечно, там родился Феллини, имеются античные развалины и замок, но толпы туристов, вереницы плохих ресторанов, некачественные отели и запруженные людьми не очень чистые пляжи вряд ли смогут добавить позитива к вашему восприятию Италии. Смело проезжайте мимо, потому что летом здесь полно народу, а зимой попросту все закрыто.

По мере продвижения к морю густые, насыщенные оттенки желтого и красного, которые сопровождали путешественника в Болонье и Ферраре, сменяются постепенно светло-желтыми и серовато-белыми тонами близких к Адриатике городов, терпкие вина болонских холмов уступают место легкому Verdicchio из Марке, традиционная кухня становится морской. В следующий раз мы повернем к северу, в Венето — к освежающим волнам Венецианской лагуны, игристому Prosecco и зеленовато-голубым оттенкам Вероны, Виченцы и Падуи.