Пенсионный советник

Три дня в Афинах

Катерина Андреева 20.03.2008, 21:52

Основные точки нашего греческого маршрута получились такими: Афины — остров Санторини — Дельфы — Олимп — Святые Метеоры — Загория — полуостров Пелопоннес — Коринфский канал — Аттика — Афины. На все про все выделили ровно 13 дней, основное передвижение — посредством автомобиля.

Мы публикуем рассказ о путешествии по Греции, написанный нашей постоянной читательницей Катериной Андреевой. Напомним, что раньше «Газета.Ru» уже публиковала ее путеводители по Риму, Аляске и Гавайским островам. Полную версию всех этих путевых заметок можно прочитать на сайте andreev.org — ред.

Гостиницы не были заказаны на каждый день, лишь в начале путешествия. В процессе планы могли несколько измениться, поэтому не стали себя связывать резервациями. На этот раз отпуск целиком зависел от моей работы, муж мог взять свой когда угодно. Честно дождавшись окончания учебного года в университете, я написала отпускное заявление на середину мая.

Настало время заняться мне греческим языком.

По-английски довольно сносно говорят в Афинах, на Санторини и в различных туристических местах. Но мы-то планировали забраться и подальше, так что я очень сомневалась, что в деревенской Загории нашелся бы хоть один человек, знающий любой язык, кроме греческого. Муж, приходя с работы и слыша грозные фразы «Пу эне ту эпомено вензинадхико?» («Где ближайшая бензоколонка?») и «Афтос ине о дромосе?» («Это дорога к ...?»), пугался и ретировался в другую комнату.

Но вот уроки греческого закончились, и мы солнечным майским деньком вылетели из США на большом двухэтажном аэробусе. Десять с половиной часов перелета — и отпуск в Греции начался. На такси добрались до гостиницы в Плаке, заплатив 30 евро за час езды.

Трафик показался сумасшедшим.

Мотоциклисты лезли во все щели, машины игнорировали рядность напрочь, как и дистанцию по всем направлениям координатной сетки. С заднего сидения мне было гораздо проще пожать руку пассажиру в соседнем такси, нежели дотянуться до водителя в собственном. Нередко среди европейских марок попадались «Жигули» и «Нивы». За окном мелькали некрасивые индустриальные пейзажи, курящие на ходу мужчины и женщины с авоськами.

Начитавшись страшилок в интернете, мы внимательно следили за тарифом в поездке. Туристов предупреждали, что в Афинах среди таксистов встречаются недобросовестные товарищи, взимающие деньги по ночному прейскуранту даже в дневное время. В одной книжке даже было написано, что «афиняне считают своих таксистов самыми отпетыми мошенниками в мире». Но излишняя информированность сыграла с нами дурную шутку. Как только намекнули водителю — по чем, мол, у нас за километр выходит, — он так оскорбился, что даже перестал разговаривать. Довез в полном молчании до дверей гостиницы, высадил, и, так и не сказав ни слова, уехал. Было очень стыдно.

Отель располагался на крошечной улочке Xeriefontos в самом центре Плаки. Плака — это старинный район Афин, очень туристический, но не потерявший из-за этого своего шарма. В пешей досягаемости находятся самые главные интересности столицы, а до остальных можно доехать на метро со станции Acropolis. Исходя из полученного опыта, можно смело рекомендовать данный район в качестве базы.

В отеле сносно говорили по-английски (на греческий мы еще не готовы были переходить), помогли разгрузиться, поселили в комнату на втором этаже за 80 евро в сутки (включая завтрак). Цена была очень приемлемой для Афин. Для сравнения: мы платили почти столько же в Риме четыре года назад.

Основная задача путешественника в первый день — не заснуть и сразу же перейти на местное время.

Никаких поблажек себе давать нельзя. Проверено многократно: малейшая уступка «ну, завтра перейду» ни к чему хорошему не приведет, а только испортит ценное отпускное время. Поэтому, несмотря на то что по нашему времени стояла глубокая ночь, мы побросали вещи в номере и отправились исследовать Плаку. Машину для передвижения по Афинам решили не брать.

Погода стояла солнечная и теплая, температура держалась около 23–25o С, что было чуть прохладнее, чем в Техасе в это же время года, а потому приятнее. Древний Акрополь виднелся прямо из окна нашей гостиницы, и мы, конечно же, направились прямо к нему. Подробное исследование греческой святыни планировали на следующий день, а пока просто поднялись к восточным стенам Акрополя, моментально ощутив себя в самой настоящей Греции.

Белые домишки, сбитые кое-как, теснились на склоне холма. Они выглядели настолько нелепо и даже карикатурно, что казались ненастоящими и мультипликационными. Но нет, то тут сидит мужичок на крылечке, поглаживая рыжего котейку, то там женщина поливает цветы в небольшом садике перед домом. Греческие смоковницы уже отцвели и роняли под ноги сочные черные плоды с одурманивающим запахом. Выбеленная улочка забиралась все выше и выше, наконец мы оказались у основания Акрополя и поразились его величию.

Справа открывался не менее внушительный вид на Афины с возвышающимися над белой массой домов храмами и арками.

Честно сказать, современная столица Греции совсем не красива в архитектурном понимании. Бесформенные дома, налепленные друг на друга, тянутся во все стороны до горизонта и не впечатлят даже неискушенного туриста. Видимо, это характерная особенность южных европейских городов, примеченная нами еще в итальянском Неаполе. Тогда мы были несколько разочарованы, сейчас же просто постарались принять город таким, какой он есть. В конце концов, приехали мы полюбоваться на древности Афин, а не на ее современный вид.

Физические силы были на исходе, глаза непроизвольно закрывались прямо на ходу. Гулять уже не было сил, но надо было продержаться еще хотя бы пару часов.

Мы спустились в Плаку и уселись на веранде ресторана «Дионисиос». Столики, покрытые белоснежными скатертями, красиво размещались под деревьями; плетеные кресла удобно обволакивали. Еда оказалась так себе, место было слишком туристическим, и во второй раз мы не стали бы туда заходить. Всем посетителям выдавали так называемый package за 2 евро: оливки на блюдечке, селедочное масло, ржаной хлеб и бутылку минеральной воды. Зверского аппетита у нас не было, поэтому ограничились греческим йогуртом тцатзики, салатом из баклажан, местным пивом Mythos и домашним вином (за все — 20 евро). Заскочили в винную лавочку за рециной, успели лишь слегка пригубить ее в отеле, после чего сразу же отключились на 12 часов.

Первое утро в Греции началось для нас ровно в шесть.

Отлично выспавшись, мы были полны сил и желания изучать Афины. По совершенно пустым улицам Плаки, пересекаемым лишь котами да собаками, мы подошли к основанию Акрополя в районе касс. Из прикрепленного объявления узнали, что сегодня (18 мая) международный день музеев, а потому вход бесплатный. Мало того что удалось сэкономить 30 евро, так еще решили в этот же день съездить в археологический музей (запланированный на день позже), раз пошла такая игра. В Акрополь начинали пускать в 8 утра, так что в запасе у нас был целый час на исследование окрестностей.

Слева от входа возвышался тот самый холм Ареопаг (Areopagus), уже совсем плоский, значительно утоптанный персами и турками во время осады Акрополя.

Наверх можно забраться по узкой лестнице, выдолбленной прямо в камне. Это, конечно, не высота Акрополя, но вид на древнюю Агору внизу и холмы на горизонте открывается чудесный. Без пяти восемь по утренним улочкам продребезжал военный грузовичок, остановившийся аккурат у кассовой будки. Из кузова выскочило полдесятка солдат с винтовками наперевес. Они построились, что-то прокричали, после чего колонной вошли в ворота, бережно неся свернутый греческий флаг. Лишь после этого немногочисленным ранним туристам было позволено войти в Акрополь. Очень рекомендуем приходить именно к открытию, чтобы выиграть хотя бы час перед приездом первых туристических групп.

Акрополь величественно возвышается над Афинами и виден почти из любой точки города.

Сейчас Акрополь внесен в список объектов мирового наследия. Реставрационные работы идут уже очень давно, в том числе при помощи иностранных археологов. Находки не увозятся далеко, а выставляются прямо в местном музее. Там же находятся оригиналы статуй кариатид с портика храма Эрехтейона. К сожалению, современный городской воздух не идет на пользу мрамору, поэтому настоящие кариатиды спрятаны в запаянное помещение с системой климат-контроля.

На входе в Акрополь каждому посетителю выдается подробный буклет со схемой.

Мы решили не терять время, а сразу же отправиться к Парфенону через ворота Пропилеи, пока его не застили массы туристов. Парфенон предстал перед нами в полуразрушенном состоянии, в лесах, но даже в таком виде чувствовалась его мощь. Самые лучшие ракурсы для фотографий расположены с углов. Если фотографировать «в лоб», то строение будет выглядеть слишком плоско. Обогнув Парфенон по периметру, мы оказались у флагштока с тем самым стягом, что утром привезли военные. Внизу мы заметили каменные укрепления, сделанные для поддержки холма. С этой стороны Афины выглядели по-другому, но тоже не слишком организованно и слегка «бардачно». Я не имею в виду ничего негативного — просто строение города такое особенное.

После смотровой площадки мы заглянули в местный музей и нашли IX зал с кариатидами за стеклом.

Фотографировать там запрещено, смотрительницы ходят буквально по пятам, бдят и, если честно, мешают. Не то чтобы хотелось сделать контрабандный снимок, просто тяжело абстрагироваться и наслаждаться экспозициями, когда чуть ли не в ухо тебе напряженно дышат.

Отдохнув на лужайке с маками перед Парфеноном, мы направились к выходу из Акрополя, задержавшись по пути у храма Эрехтейона. Его южный портик украшают всемирно известные статуи кариатид. В окружении нежных цветов красовались их гипсовые копии, оригиналы четырех мы уже посмотрели в музее. А еще одну настоящую умыкнул посол Элджин, который продал ее Британскому музею.

Ранее на картинках портик с кариатидами казался нам величиной чуть ли не с атлантов в Питере. На самом же деле он совсем небольшой, хотя женские фигуры и выполнены в размере, чуть превышающем стандартный человеческий. Налюбовавшись на древности, мы очутились у выхода и были ошарашены надвигающейся толпой. С трудом продрались сквозь шумную разноголосицу и скорей-скорей побежали к выходу, остановившись лишь за воротами.

Мы обогнули Ареопаг с севера и вошли в древнюю Агору.

Смотрительница на раскладном стульчике лишь внимательно нас оглядела, не сказав ни слова. Древняя Агора традиционно рассматривалась греками как тусовочное место: здесь была и рыночная торговля, и дискуссионные политические клубы, и выступали со своими идеями философы. В наши дни Агора — место очень тихое и красивое. Буйные заросли луговых цветов пробиваются сквозь камни, оливковые деревья создают приятную тень, а все вместе пахнет летом и скошенной травой. Основные точки посещения в Агоре — храм Гефеста, колоннада Атталос и церковь Святых Апостолов.

Храм Гефеста хорошо виден из любой точки Агоры.

Он расположен на высоком холме, в окружении бесчисленных олив и можжевеловых кустов. Периодически в зарослях взгляд натыкался на тётенек-смотрительниц. Они не прятались, но и не так чтобы попадались на глаза, просто сидели на стульчиках с газетками и бдели. Интересная, однако, в Афинах традиция в музеях. Храм Гефеста — самое сохранившееся здание в дорическом стиле во всей Греции. Ранее он был окружен кузнечными мастерскими, подпадавшими под защиту бога Гефеста. 34 колонны храма до сих пор исполняют свою прямую функцию, поддерживая треугольную крышу; а восточный фриз открывает посетителям изображения 9 из 12 подвигов Геракла. Не знаю, что тут происходит в середине дня, но утром мы были единственными туристами в этой части Агоры.

После храма Гефеста мы насквозь прошли через крытую колоннаду, построенную при короле Атталосе II. Внутри колоннады есть музей Агоры, где выставлены все находки с места раскопок. Можно заглянуть при желании.

Время приближалось к 10, а у нас еще не было во рту и маковой росинки. Для позднего завтрака решили вернуться в Плаку, по пути посетив еще одну Агору, на этот раз Римскую. По большей части Римская Агора предстает как кучка руин, восстановительные работы в процессе. Но можно полюбоваться на хорошо сохранившуюся Башню Ветров, восьмиугольное строение, спроектированное астрономом Андроникусом и выполнявшее функции компаса, клепсидры, флюгера и солнечных часов.

Спустившись в Плаку, расположились на мягких диванах кафе «Олива», стоявших прямо на открытом воздухе. В это же время туда ввалилась группа школьников, человек 20 во главе с учительницей. Но вели они себя хорошо, не сильно галдели, да и нам было интересно понаблюдать за греческими детьми. Остальные посетители кафе не обращали на них никакого внимания, занятые завтраком, традиционно состоящим из микроскопической чашечки кофе, сигареты и газеты. Наши люди. Я вот утром тоже есть совсем не могу, часов до 11–12, но в отпуске аппетит, как ни странно, активизируется.

Самые распространенные едальни в Греции — таверны, работающие с утра до позднего вечера.

Но есть и специализированные заведения. Например, hasapotaverna — ресторанчик при мясном рынке; biraria — таверна, в которой все блюда подаются с пивом; psistaria — там уважают мясо-гриль; psarotaverna — рыбное место. Завтракать греки начинают довольно поздно, да и остальные приемы пищи смещены по времени. Обедать не садятся раньше двух, а ужинают вообще после 10. Чтобы завтрак оказался поплотнее, можно заказать свежеиспеченную питу; если она с сыром, то называется tyropita (наш любимый вид), а со шпинатом — spanakopita. Кроме того, в таверне «Олива» предлагали блины с ветчиной, сыром и грибами, а также фраппе. Фраппе — очень известный напиток по всей Греции. Когда не знаете, что заказать, берите его. В длинном стакане смешивается растворимый кофе, сахар и сгущенное молоко со льдом, после чего подается посетителю вместе с трубочкой. Отличная вещь, особенно в жару. Большинство таверн в Афинах обустроено не стульями, а диванами, особенно уличные павильоны. Как утонешь в мягких подушках, вытянешь уставшие ноги, так и уходить не хочется. Хороший маркетинговый расчет со стороны хозяев заведений. Но город ждал, и, собрав волю в кулак, мы отправились на дальнейшее изучение столицы.

Продолжение рассказа о путешествии по Греции можно прочитать здесь — ред.