Глоток Порту

Мини-путеводитель по второму городу Португалии

Дарья Сиротина
Порту и Лиссабон для португальцев как Москва и Петербург для нас или как Милан и Рим для итальянцев. Можно бесконечно спорить, какой город максимально полно отражает национальный характер и дает представление о стране — столичный, оживленный Лиссабон или вечно второй, меланхоличный Порту, но лучше посетить оба города разом, тем более что от одного до другого всего 300 км.

Порту можно включить в общий ознакомительный маршрут по Португалии, как это сделала я в январе этого года, а можно и выстроить вокруг этого города отдельную историю. В любом случае она будет в первую очередь про вино, прославившее Порту и окружающий его регион, а также про архитектуру — средневековую, барочную, современную.

Если бы я отправлялась в Португалию повторно, я бы приехала сюда летом или осенью, когда зелены внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО пейзажи долины реки Доро, когда открыты винодельческие хозяйства, когда увиты цветами прекрасные виллы работы Николы Насони, когда с океана дует освежающий бриз, и увидела бы собственными глазами весь путь, который проделывает вино перед тем, как стать портвейном. Зимой смысла в посещении долины Доро не было, поэтому 4 дня из своего двухнедельного путешествия по Португалии я отвела только на Порту и окружающие его города.

Порту архитектурный


Порту — это не один город, а целых два, разделенных рекой. Один берег занимает собственно Порту, другой отдан Вилла Нова де Гайя, технически являющейся отдельным городом, а по сути всего лишь одним из городских районов. В Порту сосредоточены основные достопримечательности, многочисленные церкви и музеи, а в Вилла Нова де Гайя погреба производителей портвейна и сотни баров и ресторанов, где этот портвейн можно попробовать. Соединены две части города несколькими изящными мостами, среди которых выделяется двухуровневый мост Дона Луиша I, сооруженный по проекту одного из учеников Густава Эйфеля. Попасть из Вилла Нова де Гайя в Порту и обратно можно пешком по мосту, на метро или взяв такси.

Сердце Порту — растиражированная на миллионе фотографий Рибейра, примыкающий к реке средневековый район старого города, нагромождение узких и маленьких разноцветных домов, жмущихся друг к другу так, будто они боятся упасть с высоты в мутные воды Доро. Это дома самых бедных горожан, тех, кто зарабатывал деньги на реке: грузчиков, рыбаков, матросов. Сейчас Рибейра, где на волнах качаются красочные рабело, лодки, на которых привозили сюда вино, — главный туристический район города, водоворот мощеных узких улиц, череда подъемов и спусков, сотни ступеней и возможностей удариться головой о низко нависающие балки и балконы. Здесь и сушащееся кое-где белье, и толстые коты, и цветы в горшках, но район целиком, за исключением, пожалуй, самой близкой к воде части, рождает ощущение умирания. Особенно жуткой может выдаться прогулка в зимних сумерках, когда туман, кажется, кусками прилип к старым углам домов, а над головой в редких просветах неба видны чайки. Их крики придают прибрежной части города особое, чуть щекочущее нервы очарование.

Центр Рибейры — массивный и тяжеловесный кафедральный собор Се, заложенный в 12 веке.

Его две остроконечные башни — одна из самых высоких точек города, легко отыскиваемая на любой фотографии. Для Португалии этот собор — один из главных образцов романской архитектуры. К нему ведет череда не слишком ухоженных улиц. В Порту, как и в Лиссабоне, любая прогулка оборачивается цепочкой бесконечных спусков и подъемов. Жаль, что здесь нет резвого лиссабонского трамвая. Вернее трамвай есть, специальный, экскурсионный (билет стоит 2,5-5 евро), но по средневековой Рибейре он, понятное дело, не ходит.

Вся Рибейра видна как на ладони с верхнего яруса моста Дона Луиша I. Соединяющие два берега реки мосты похожи один на другой. Первый, железнодорожный, был построен самим Эйфелем еще до прославившей его башни в Париже. Мост Дона Луиша I сооружен уже после одним из эйфелевских учеников. Если подняться сюда вечером, то увидишь, что красивая и открыточная Рибейра на самом деле почти необитаема: яркие и радостные в солнечном свете дома выглядят в темноте призрачно и мрачно благодаря большинству темных окон. Такова не только Рибейра: если, гуляя по улицам Порту, поднимать глаза вверх, то заметишь множество домов с заколоченными окнами на верхних этажах, с выбитыми стеклами, с брошенной обстановкой. На первом же этаже может запросто работать какой-нибудь магазин или бар.

Такие полузаброшенные дома есть и в самом центре, там, где видны остатки былой, величественной красоты города.

Как и многие средневековые города, Порту был подвергнут глобальной перестройке, и на месте старых домов и городских стен в 18 веке вырос статный проспект Авенида душ Алиадуш (Avenida dos Aliados), окруженный осанистыми белокаменными зданиями с обильным декором. Эта часть города напоминает одновременно и Мадрид, и Париж. В ней больше столичного, чем в безукоризненно спланированной центральной части Лиссабона. Особенно выделяется здание муниципального совета города (Camara municipal) с 70-метровой часовой башней и памятник Педру IV, 28-му королю Португалии и первому королю Бразилии. На проспекте и примыкающей к нему площади Свободы (Praca da Liberdade) находятся многочисленные туристические киоски и разные кафе, от «Макдоналдса» до элегантного Astoria, расположенного в здании бывшего дворца и имеющего панорамные окна (тут приятно выпить кофе).

В этой части города гораздо больше простора и света, чем в замкнутой, сумрачной Рибейре. Максимума это ощущение достигнет, если, не доходя до вокзала Сан Бенту, повернуть от площади Свободы налево и дойти до одного из символов города, высоченной Торре душ Клеригуш (Torre dos Clerigos), колокольни одноименной церкви, построенной в 17 веке. В башне целых 76 метров высоты, что на практике означает 225 закрученных по спирали клаустрофобных ступеней.

Вид сверху редкой красоты, особенно если погода ясная и на горизонте виден океан.

После восхождения можно зайти отдохнуть в прохладе барочной церкви. Своим великолепным барокко Португалия обязана итальянцам, вернее одному итальянцу, архитектору Николе Насони, который построил не только эту церковь и колокольню, но и множество других, не менее великолепных церквей и вилл. Похоронен Насони именно в этом храме, принадлежащем братству клириков (в конце жизни Насони вступил в братство).

Вокзал Сан Бенту интересен не только как отправная точка для путешествий по окружающему Порту региону. Во-первых, вокзал, находящийся на месте бывшего монастыря, отлично вписан в окружающую городскую среду (не в последнюю очередь благодаря тому, что отправляющиеся с него поезда большую часть пути проделывают в тоннеле под городом, выныривая на поверхность уже за городской чертой). Во-вторых, вестибюль вокзала украшен несколькими тысячами потрясающих молочно-синих расписных плиток-азулежуш, изображающих исторические сцены. Если азулежуш в Лиссабоне чаще всего представляют собой жизнерадостные ритмичные узоры, то окраска керамики Порту более сдержанная, двуцветная, лишь изредка раскрашенная всполохами золота. Таковы церковь Св. Екатерины (Capela de Santa Catarina) и церковь Ду Карму (Igreja do Carmo), находящиеся неподалеку.

Кроме барокко, романского стиля и наследия средневековья, в Порту есть весьма занятная современная архитектура.

Во-первых, это Дом Музыки (Casa da Musica), один из самых заметных проектов Рэма Колхаса. Дом Музыки должны были закончить к 2001 году, когда Порту был европейской культурной столицей, но до финала проект добрался лишь в 2005 году. Здание белого цвета, похожее на неправильной формы кристалл, лежащий на боку, сейчас служит домом сразу трех оркестров. Кристалл этот имеет неожиданно прямоугольный концертный зал, множество аудиторий для занятий, кафе, ресторан и футуристического вида холл с компьютерами Mac, дизайнерской мебелью и аппаратурой для обработки музыки. Если вы вдруг не попадете на один из концертов, которые проходят практически ежедневно, то за 3 евро можно отправиться на экскурсию по зданию.

Второй оплот современной архитектуры в городе — это Музей современного искусства (Museu de Arte Contemporanea), спроектированный обладателем Притцкеровской премии Алвару Сиза Виейра. На музей потребуется целый день, потому что, во-первых, он невероятно хорош собой и полон света, во-вторых, в нем выставлено несколько интересных собраний и постоянно идут разнообразные выставки, в-третьих, расположен он в приятном зеленом парке площадью 18 гектаров. Вход в музей и парк стоит 3 евро. При музее работает неплохой магазин с сувенирами и подарками.

Алвару Сиза Виейра закончил архитектурный факультет университета Порту, сам облик которого — еще один штрих к портрету современного города. Ну и, конечно, стоит отметить современный городской аэропорт, удобный и просторный, больше подходящий столице, нежели второму городу Португалии.

Порту гастрономический и винный


Большое достоинство зимних путешествий по Португалии в том, что именно в сумрачную влажную погоду есть шанс по достоинству оценить всю прелесть портвейна, главного португальского напитка. Конечно, белый (white) портвейн прекрасен и летом, особенно с тоником и льдом, на аперитив, но полнотелые насыщенные руби (ruby) и тони (tawny) лучше пробовать зимой.

Портвейном может называться только то вино, что сделано из винограда долины Доро и выдержано в бочка в Вилла Нова де Гайя. Вся набережная ее — вереница баров, ресторанов, магазинов, винных погребов, где предлагают попробовать портвейн. Ориентироваться проще всего по названиям: Taylor's, Graham's, Fonseca, Ferreira, Sandeman, Kopka, Da Silva — самые известные, но есть и множество других.

Самый простой вариант — заглянуть в любой винный магазин, поболтать с продавцом о погоде и вине и за пару-тройку евро выпить бокал простого портвейна и закусить кусочком терпкого местного шоколада. Если вам близок академический подход, то можно отправиться на экскурсию к производителю, например, в Graham's или Taylor's. Экскурсии бывают как групповыми, так и индивидуальными. Групповая стоит примерно 5 евро и длится полчаса, минут 10 из которых отводится на дегустации нескольких видов (чаще всего самых простых) портвейна. В ходе экскурсии индивидуальной вам подробно расскажут о том, как португальцы, поставлявшие англичанам вино, впервые добавили в него спирт, о том, где производители портвейна покупают бочки, о том, что такое бутилированный винтажный портвейн, а для дегустации предложат портвейн посерьезней. За такую экскурсию с дегустацией берут около 20 евро.

Вариант №3 — отправиться в Институт вин Доро и Порто (Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto).

Институт — научное учреждение, занимающееся сертификацией вин и портвейна. При нем работает отличный винный магазин, проводятся дегустации, экскурсии в лаборатории, продают литературу по теме. Здесь расскажут не только о том, что такое портвейн, но и о том, как его сертифицируют. Обстановка тут весьма элегантная и расслабляющая. Цены на бокал вина начинаются от 1,5 евро.

Конечно же, предлагают портвейн и в любом ресторане города. Если есть желание не только попробовать вино, но и оценить португальскую кухню высокого уровня, то в один из вечеров можно сходить на ужин в получивший в этом году свою первую звезду Мишлен ресторан The Yeatman. Тут безукоризненно выверенные сеты из блюд и напитков, из окон — панорамный вид на Рибейру, сервис обходителен и ненавязчив. Атмосфера, правда, несколько консервативна, зато в отеле, при котором ресторан находится, есть целое винное спа, так что вино можно принимать как внутрь, так и наружно, более того, это можно делать одновременно.

Из заведений попроще мне очень понравился удивительно недорогой и респектабельный ресторан Mesa. Он не слишком удобно расположен в довольно удаленном жилом районе, на 4 этаже обычного жилого комплекса. Я была там в воскресенье. Воскресный ланч из 5 блюд стоимостью всего в 22,5 евро был более чем отличным! Другие немногочисленные гости — пожилые жители района, которых персонал приветствовал по имени и почтительно целовал в щеку. Эти бабушки и дедушки — как сам Порту: еще неплохо держатся, но уже заметно пожили.

Более чем стоящим оказался также найденный в гиде Мишлен ресторан Artemisia. Звезд у него нет, поэтому и в меню все несложно: свежая рыба, вкусный хлеб, кровяная колбаса, местные сыры, отличные стейки. Этот ресторан с кожаными диванами и белыми скатертями можно рекомендовать для спокойного расслабленного ужина. Винная карта неплоха, однако для специализированной дегустации портвейна лучше выбрать другое место. Например, бар Vinologia. Здесь прекрасно разбирающиеся в предмете официанты, отличные закуски и приятный интерьер с бутылками, прикрепленными под потолком, и темным деревом. Бутылок с портвейном тут больше 200, и любую можно купить как в единичном экземпляре, так и заказав целый ящик.

Для тех, кто не успел купить портвейна и вина в городе, в аэропорту Порту работает большой винный магазин, где приобрести можно и сувенирные наборы из небольших бутылочек, и экземпляры посерьезней.

Куда съездить из Порту


Четырех дней, которые я первоначально отвела на знакомство с Порту, мне было много: город оказался довольно компактным и, скажу прямо, не самым приятным для длительных пеших прогулок. Наверное, медлительным, расслабленным, склонным к алкогольным экспериментам и декадентски настроенным путешественникам в Порту будет комфортно и неделю: они тут могут бродить по запущенным улицам, дегустировать портвейн, смотреться в непрозрачные воды Доро. Всем остальным хочу посоветовать несколько альтернативных маршрутов.

Летом, конечно же, стоит отправиться смотреть на долину реки, посетить хозяйства и попробовать вино.

Поездка на полдня с частным гидом стоит около 200 евро. Проще и дешевле взять машину напрокат, а адреса хозяйств найти в интернете, на том же сайте Института вин Доро и Порто. По Доро предлагают еще и речные круизы — не только в черте города, но и за его пределы; их во множестве продают в туристических киосках в центре. Тур обойдется примерно в 30-50 евро на человека.

Своим ходом, на поезде или машине, стоит отправиться в Брагу, третий по величине город страны, и Гимараеш, первую столицу Португалии.

Это поездки на один день, дорога занимает меньше часа. Брага — очень приятный, практически лишенный туристов город. Поездка сюда — шанс посмотреть на жизнь португальцев, спешащих на работу, пьющих кофе на площадях, прогуливающихся по магазинам. В 5 км от города находится одна из главных святынь Португалии, церковь Бом Жезуш ду Монти (Bom Jesus do Monte) и ведущая к ней гигантских размеров барочная лестница, символизирующая путь Христа на Голгофу.

Гимараеш же — крохотный уютный городок с традиционной мощеной площадью и собором, с живописными арками, под которыми стоят столики кафе и играют музыканты, с местными пенсионерами, режущимися в домино. Тут приятно гулять, смотреть на семисотлетний замок на холме, слушать португальскую речь.

Вместо заключения


Порту совершенно противопоказан тем, кто любит глянцевые картинки и причесанную действительность. Вся Португалия переживает сейчас не лучшие времена, но именно Порту по сравнению с увиденными в моей поездке Лиссабоном, Синтрой, Майдерой, Брагой и Гимараешем, произвел самое противоречивое впечатление. Для тех, кто много путешествует по Европе, Порту — это некий глоток свежего воздуха, смена привычной картинки перед глазами, ведь в нем вполне европейская красота сочетается с совершенно не европейской запущенностью. Те, кто любят вино и хорошую кухню, совершенно точно оценят не только качество и того, и другого, но и очень привлекательные цены в ресторанах, которые буквально на порядок ниже, чем в Италии или даже соседней Испании. В любом случае надо готовиться к тому, что Порту выглядит эклектичным и увядающим.

От редакции. Если вы хотите узнать еще что-нибудь о Португалии, воспользуйтесь нашей рубрикой «Страны».