Узнала Лиссабон

Личный опыт о путешествии в Лиссабон



Беленская башня

Беленская башня

Дарья Сиротина
Мой первый визит в Лиссабон стал не встречей с новым городом, а в некотором роде возвращением в хорошо известные места, где мне знаком каждый уголок: и имперская площадь Коммерции, и уютная и чуть заброшенная Алфама, и повороты трамвайных рельсов, и украшенные расписной плиткой азулежу фасады. Все в нем показалось мне домашним и понятным.

Как добраться и где жить


Перечень документов для шенгенской визы стандартен, стоимость сбора — 35 евро.

Прямых рейсов в Лиссабон мало, зато тех, что предполагают пересадку в одном из европейских городов, достаточно. Прямой перелет из Москвы занимает больше 5 часов, среднее время путешествия с пересадкой — 7-8 часов. Билеты на прямые рейсы стоят в среднем 20-25 тысяч рублей, на стыковочные можно купить и за 8 тысяч. Средняя цена — около 15 тысяч рублей.

Отели в Лиссабоне, впрочем, как и почти все остальное, стоят существенно дешевле среднеевропейского уровня. При этом здесь присутствуют многие известные гостиничные сети: их многоэтажные гиганты стоят в основном за пределами исторических кварталов, на широких улицах и авеню. Самый удобный район — вокруг площади Коммерции, откуда можно совершать пешие прогулки к достопримечательностям.

Такси в Лиссабоне стоит очень разумных денег, по городу много стоянок, да и остановить машину можно, подняв руку в любом месте города. Поэтому если вопрос бюджета не стоит остро, можно не привязывать расположение отеля к метро или другому городскому транспорту.

Что смотреть в Лиссабоне и окрестностях


Лиссабонский желтый трамвай — это символ города. Самый популярный его маршрут под номером 28 проходит через весь центр, преодолевая на своем пути немыслимое количество горок и пригорков. Именно на нем можно отправиться на первое знакомство с городом. Чтобы занять удобные места, отправляться лучше с начальной остановки Campo Ourique. До конечной Martim Moniz трамвай едет минут 40. Расстояние на деле оказывается небольшим, а длительность поездки связана с частыми остановками и с тем, что на узких и крутых лиссабонских улицах старенькому трамваю не разогнаться. Билет можно купить у водителя.



Знаменитый желтый трамвай №28

Знаменитый желтый трамвай №28

Дарья Сиротина
Маршрут трамвая лежит мимо площади Коммерции (Praca do Comercio), проходит рядом с Кафедральным собором (Se), петляет по нешироким улицам Алфамы, самого старого района города, забираясь на самый верх. Большинство туристов выходят около замка (Castello), но можно проехать дальше, до конечной, и уже оттуда, не теряя из виду трамвайные пути, начать спускаться вниз.

Гуляя по Алфаме, начинаешь немного представлять, каким был Лиссабон до того, как 1 ноября 1755 года произошло чудовищное землетрясение. Оно почти полностью разрушило город, но старый мавританский квартал Алфама выжил. То, каким мы видим город сейчас, его широкие авеню и нарядные площади — заслуга маркиза де Помбаля, премьер-министра страны, руководившего восстановлением Лиссабона после землетрясения. Эпохи легко читаются по карте: стройные ряды улиц в центре — это творение маркиза де Помбаля, круговерть улочек справа — наследство мавров.

Алфама рождает не только яркие визуальные образы, но и обладает удивительной акустикой. На улицах тут довольно пустынно, да и за счет больших перепадов высот и кривизны улиц вы можете не видеть других людей, а лишь слышать их голоса, будь то разговор двух пожилых дам, развешивающих белье, или крики школьников, вышедших на урок физкультуры. Если не хотите заблудиться, держитесь трамвайных рельсов. Они выведут к Национальному пантеону, где похоронены самые известные португальцы, к смотровым площадкам Miradouro da Senhora do Monte и Miradouro da Graca, откуда открывается прекрасный вид на практически бескрайнюю реку Тежу и лиссабонские красные крыши.
Но самый, пожалуй, канонический вид на город – из замка Святого Георгия (на португальский манер — Сан Жоржи, Castello de Sao Jorge), расположенного в самой высокой точке города.

Замок использовался и вестготами, и маврами, и служил резиденцией королевской семьи. Именно отсюда начал развиваться город и потому Кафедральный собор Лиссабона (Se) находится неподалеку. Он стоит не на привычной вместительной площади, а плотно окружен тесно прижавшимися друг к другу небольшими домами. Собор датируется 12 веком. Построен он на месте мечети, стоявшей тут во времена мавров. Здание было сильно повреждено во время землетрясения, но впоследствии восстановлено: последние изменения в архитектурный облик собора внесены уже в 20 веке.

От Кафедрального собора совсем недалеко до Байши, района, который можно назвать условно новым, так как его построили после 1755 года.



Площадь Россиу

Площадь Россиу

Дарья Сиротина
Логическое начало его — площадь Коммерции, от которой улица Августы (Rua Augusta) ведет к площади Россиу (Rossio). На месте площади Коммерции стоял до землетрясения королевский дворец. Маркизом де Помбалем новая площадь была задумана открытой, с трех сторон обрамленной зданиями с аркадами, а с четвертой упирающейся в Тежу. В центре памятник португальскому королю Жозе I. Триумфальная арка, за которой начинаются торговые улицы, закончена была уже в 19 веке. В начале 20 века на площади убили короля Карлуша I и его сына Луиша Фелипе. Это были последние годы португальской монархии.

Весь этот район — череда элегантных улиц и площадей, заставленных столиками кафе, с мощеными черно-белыми узорами мостовыми и красивыми домами с маленькими ажурными балконами. Относительно пологая часть города на этом заканчивается: после площади Россиу вверх уходит широкий проспект Avenida da Liberdade, где сосредоточены магазины дорогих брендов. Слева, если стоять спиной к реке, не доходя до Россиу, заметен подъемник Санта Жушта (Elevador de Santa Justa), резная башня, спроектированная учеником Эйфеля. Подъемник соединяет Байшу с районами Байру Альту (Bairro Alto) и Шиаду (Chiado).

Центр Шиаду — улица Гаррет (Rua Garret), занятая магазинами с одеждой, обувью, фарфором, а также кофейнями и маленькими кафе. Здесь всегда многолюдно: спешат за покупками местные, гуляют туристы. Прелесть Лиссабона заключается, помимо его неоспоримой красоты, в том, что размеренная местная жизнь вполне различима и не заслонена туристической суетой, хотя все нужные путешественнику вещи (вроде карт, указателей и меню на английском, говорящих на иностранных языках продавцов и официантов) тут присутствуют.
Там, где заканчивается улица Гаррет, начинается район Байру Альту, тоже частично уцелевший после землетрясения.

Приходить сюда нужно вечером в пятницу или субботу, потому что весь он состоит из баров, клубов и ресторанов. После прогулки здесь мне стали более очевидны различия между португальцами и испанцами. Португальцы менее экспансивные, более сдержанные, чуть погруженные в себя. В отличие от Мадрида, где ночная жизнь затихает к самому утру, в Лиссабоне ночи проходят спокойнее и как-то более размеренно. Днем же в Байру Альту почти все закрыто и лишь не убранные пока окурки, причудливо забившиеся в щели между крупными булыжниками мостовой, напоминают о ночных событиях.



Мост 25 апреля

Мост 25 апреля

Дарья Сиротина
За пределами центра, за мостом 25 апреля, там, где Тежу впадает в океан, находится район Белен (Belem) c двумя главными португальскими достопримечательностями: Беленской башней (Torre de Belem) и монастырем Жеронимуш (Mosteiro dos Jeronimos). Они внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО и связаны с историей географических открытий. В монастыре перед отплытием в Индию провел ночь Васко да Гама. Башня же построена в честь возвращения мореплавателя и открытия Индии. Оба монумента представляют собой образцы характерного для Португалии стиля мануэлино, очень декоративного национального варианта Ренессанса. До землетрясения монастырь и башня, вероятно, были органичной частью ландшафта и составляли ансамбль с располагавшимися здесь виллами местной знати. Сейчас же район выглядит довольно эклектично: великолепные башня и дворец стоят в окружении трамвайных путей и приземистых современных построек, не подчеркивающих, а как будто даже скрадывающих их красоту.

Если у вас есть несколько дней на то, чтобы задержаться в городе, можно посмотреть и на совершенно новый Лиссабон, а точнее ту его часть, что строилась перед EXPO'98.

Это новый вокзал Oriente, огромный торговый центр Vasco da Gama, одноименный 16-километровый мост через Тежу, океанариум и окружающий все это комплекс офисных и жилых зданий. Здесь после исторической части Лиссабона чувствуешь себя как в фильме про будущее: открытые пространства, стильные здания из стекла и бетона, потрясающий воображение мост, канатная дорога, с которой открывается вид на окрестности.

В 40 минутах езды от Лиссабона расположен город Синтра, известный своими потрясающими воображение дворцами и замками. Вместе с находящимся неподалеку мысом Рока, самой западной точкой Европы, Синтра составляет самый популярный day trip из Лиссабона. В городе расположены Национальный дворец, благодаря своим странным конусообразным трубам больше похожий на дом каких-то сказочных гномов; мавританский замок, по впечатляющим стенам которого можно пройти и увидеть вдалеке океан; дворец Пена, удивительная постройка причудливых форм, напоминающая дом мага или волшебника. Приезжать сюда лучше рано утром, чтобы успеть посмотреть все три объекта, пообедать, а после обеда отправиться на автобусе или такси к океану. Там, на мысе Рока, сложно даже вообразить, что за бьющейся о скалы Атлантикой лежит уже Америка и, возможно, какие-нибудь туристы тоже стоят на том берегу и силятся представить, какая она, Европа.

В Лиссабоне должно понравиться любителям декоративно-прикладного искусства, фотографии, моды.

В городе есть небольшой, но занятный музей моды (Museu de Design e de Moda) с коллекцией одежды, обуви и предметов интерьера 20 века; прекрасная коллекция древнего искусства в одноименном музее (Museu Nacional de Arte Antiga), музей декоративных искусств (Museu de Artes Decorativas) и впечатляющее собрание мецената армянского происхождения Галуста Гюльбенкяна (Museu Calouste Gulbekian), где есть все — от коллекции бронзовых кошечек до Ван Дейка и Рубенса.

Где слушать фаду


Лиссабон — несколько декадентский город, а сами португальцы, если сравнивать их с итальянцами или испанцами, лишены излишнего оптимизма. Здесь тоже никто никуда не торопится, однако медлительность эта связана не с непрекращающейся радостью, получаемой от жизни, а сосредоточенностью на собственных внутренних переживаниях. Фаду, особый стиль португальской музыки — яркое тому подтверждение. Фаду — это об одиночестве, о несчастной судьбе, о любви к родине, о любви вообще, о ностальгии, о грусти. Условно говоря, это такой португальский романс.

Фаду — преимущественно лиссабонская традиция. Для туриста поход в casa do fado, ресторан, где фаду исполняют, — один из пунктов обязательной программы. Сasa do fado в Лиссабоне множество. Представляют они собой зачастую небольшие залы, в которых голоса исполнительниц звучат естественно и полно. Поют фаду практически каждый вечер; бронировать столик желательно, потому что ходят на фаду не только туристы, но и местные. В ресторане Senhor Vinho (Rua a Meio a Lapa), где была я, португальцев было большинство. За вход берут плату, (в моем случае — 25 евро), которая будет использована для оплаты напитков и еды, если вы будете их заказывать. Цены в ресторанах с фаду существенно выше, чем в обычных, поэтому если вопрос бюджета актуален, ужинать лучше заранее и в другом месте.

Хорошими местами для знакомства с фаду считаются также A Baiuca (Rua de Sao Miguel 20), Clube de Fado (Rua Sao Joao da Praca), Tasca do Jaime (Rua da Graca 91). Если хочется послушать фаду не в атмосфере ресторана, имеет смысл обратить внимание на клуб Fado in Chiado (Rua de Misericordia 15).

Где попробовать португальскую кухню, вино и портвейн


Лиссабон полон как простых национальных заведений, так и первоклассных гастрономических ресторанов. То место, которое понравилось мне больше всего, даже немного жалко называть, потому что это прямо-таки сокровище, в котором туристов нет совсем и до которого не добрались еще авторы путеводителей. Называется ресторан Taberna Ideal (Rua da Esperanca 112). Он предлагает простую португальскую кухню по очень низким ценам в интерьерах, похожих больше на лавку старьевщика или дом какой-нибудь не вполне вменяемой старушки. Дверь тут открывают по звонку. За обедом я наблюдала, как один из владельцев, встречая каждого нового посетителя, делает строгое лицо, спрашивая о брони столика, а потом расплывается в улыбке, видя растерянного гостя, и сообщает, что место есть и специально для него. Концепция ресторана — food to share, т.е. все, что вы заказываете, вы можете и должны разделить с тем, с кем пришли. В меню брускетта с овечьим сыром и травами, куриная печень в бальзамическом уксусе с грибами и картофелем, свежий тунец с салатом, португальские сыры, местное вино. К слову, португальцы – настоящие фанаты собственного вина, международные сорта винограда тут непопулярны. Вино получается разным, но преимущественно хорошим, особенно прекрасным бывает vinho verde, зеленое вино, легкое и чуть игристое.

За знакомством с португальскими винами стоит отправиться в самый известный в городе винный бар Wine Bar do Castello (Rua Bartolomeu de Gusmao 11/13), что у подножья замка. В винную карту можно даже не смотреть, хотя приносят и ее, и карту винодельческих регионов. Прекрасно говорящий по-английски хозяин может предложить вам вино согласно вашему описанию и будет рад поддержать разговор о его вкусе и особенностях. Тут также можно попробовать портвейн и мадеру, купить несколько бутылок с собой или попросить провести для вас полномасштабную дегустацию.

Из ресторанов, представляющих португальскую кухню, я могу смело рекомендовать, например, Solar dos Presuntos (Rua das Portas de Santo Antao 150), традиционное заведение, в меню которого и паэлья, и морепродукты, и местные мясные продукты, и сыры. Более современный вариант национальной кухни представляет ресторан Largo (Rua Serpa Pinto 10), который запомнился своим нетривиальным интерьером, весьма умеренными ценами и прекрасными стейками. Местную кухню с акцентами кухни Мозамбика, бывшего португальской колонией, можно попробовать в Ibo (Cais do Sodre Armazem), примечательного, кроме меню, еще и отличным видом из окон. Он расположен в здании старого дока на набережной Тежу: из окна можно наблюдать за кораблями, рыбаками и толстыми чайками.

Стоит помнить, что закуски, которые появятся на вашем столе без вашего желания в самом начале вечера, это не комплимент от ресторана, за них надо будет заплатить. Обычно приносят оливки, хлеб, сыр, иногда вяленое мясо. Берут за это несколько евро, сумма варьируется от заведения к заведению. От этих закусок можно сразу отказаться. Съели одну оливку — будете платить.

Вместо заключения


Вам понравится Лиссабон, если вы любите старую Европу, спокойно относитесь к отсутствию глянца и несовершенствам разного рода, будь то заброшенные здания, которых в городе много, или поврежденная расписная плитка азулежу на их фасадах. Среди явных достоинств Лиссабона и Португалии вообще — дешевизна, не слишком большое количество туристов, теплый климат, развитая сеть железных дорог и автобусов, что позволит посмотреть страну, даже если вы не хотите или не умеете водить. Среди недостатков — некоторая заброшенность и запущенность многих португальских городов, дальность перелета и довольно высокие цены на билеты.

Если получится, чуть позже я расскажу о втором крупном португальском городе, Порту, его погребах с портвейном и занесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО Рибейре, а также о Мадейре, португальском острове вечной весны.