Хочу еще раз разочароваться в Вене



Рождественская Вена

Рождественская Вена

Дарья Сиротина
Перед Рождеством Вена становится особенно оживленной: ее ярмарки и базары, великолепное оформление улиц, ее знаменитые оперные театры и концертные площадки привлекают множество туристов. Несмотря на неизбежную в таких случаях суету декабрь мне кажется самым удачным месяцем для поездки в этот город.

Вена — невероятно интересный в плане культуры и достопримечательностей город, особенно для тех, кто любит классическую музыку, дворцовые интерьеры и живопись. Здесь слишком много всего происходило: творили Моцарт, Штраус, Малер и Караян, работали Климт и Шиле, строили Хундертвассер и Ольбрих. Здесь играл и по сей день продолжает играть знаменитый Венский филармонический оркестр, не первое столетие работает один из самых известных мировых театров, Венская Государственная опера. Не говоря уже о том, что город был столицей одной из самых мощных мировых империй со всеми обычными для этого последствиями вроде первоклассных дворцовых ансамблей, их фантастических интерьеров и великолепных коллекций искусства. Сочетать все это можно в любом порядке в зависимости от личных предпочтений; я же хочу представить здесь не исчерпывающий путеводитель по Вене, а лишь дать несколько идей о том, как провести в городе предрождественские дни.

Виза, перелет, отель


Австрийцы довольно щепетильно относятся к выдаче виз россиянам, однако, если тщательно подготовить все документы, проблем не будет. Стоит виза стандартные для Шенгена 35 евро. Венский аэропорт не только находится всего в 15 минутах езды на экспрессе от центра города, но и считается одним из крупнейших европейских хабов, поэтому если вы куда-то летите через Вену, подумайте о возможности взять билет с длинной стыковкой или стоп-овером. Центр города довольно компактный и может быть, пусть и бегло, осмотрен за один-два дня. Даже если у вас между рейсами пять часов, вы все равно успеете съездить в город, совершить небольшую прогулку и выпить кофе. Учтите только, что зимой темнеет очень рано и уже в половину пятого вечера город укрыт плотными сумерками.

Конечно, удобнее всего поселиться в самом сердце Вены, внутри опоясывающего центр города Ринга, и везде ходить пешком.

Если поселиться там не получается, ищите отель рядом с любой станцией метро: оно в Вене, во-первых, очень удобное и понятное, а во-вторых, перегоны между станциями не чета московским (расстояние в пять-шесть остановок преодолевается минут за семь).

Прогулка по центру Вены


Начать знакомство с городом логичнее всего с его центра, от собора Св. Стефана. Главный католический храм Австрии и символ Вены свой современный облик приобрел в 1511 году. Мы видим эти готические шпили такими, какими их видел, например, Моцарт, который в соборе работал. Высота самой высокой, южной, башни собора — почти 137 метров. Во времена Австро-Венгрии ни один собор на ее территории не мог превосходить размерами и масштабом собор Св. Стефана. Крыша собора украшена нарядной черепицей, из которой сложены гербы Австрии и ее столицы.

Сверху, с захватывающей дух высоты, открывается вид на город: толпящиеся около стен туристы кажутся просто скоплением темных точек, а фиакры выглядят так, будто предназначены для жителей какой-то сказочной страны лилипутов. На собор стоит подняться как утром, особенно в солнечную погоду, так и вечером, чтобы оценить великолепное праздничное убранство города. Отсюда видны украшенные огоньками старые кабинки колеса обозрения в парке «Пратер», чуть впереди -— фантастическая разноцветная крыша построенного недавно Жаном Нувелем отеля Sofitel, традиционные массивные уличные люстры на улице Грабен и легкие переливающиеся украшения на Кертнерштрассе.

Улочки за собором с их мощеными крупными камнями мостовыми и потемневшими стенами домов погружают в чуть сумрачную старину.

Буквально в паре минут от Штефансплатц находится Дом Моцарта. В этих апартаментах композитор прожил дольше, чем на любой другой квартире в Вене (а их было немало). Музей сейчас занимает все здание и рассказывает о жизни, быте и творчестве Моцарта. Небезынтересно было узнать, например, что рабочих кабинетов у него было целых два.

Еще один музей, посвященный музыке, находится недалеко от Государственной оперы. Это Дом музыки, первый этаж которого посвящен Венскому филармоническому оркестру, второй — физическим аспектам музыки, а третий отдан Моцарту, Гайдну, Бетховену, Шуберту, Штраусу и Малеру, всем тем, без кого понятия «Вена» и «музыка» не были бы столь прочно связаны. Сюда интересно прийти с детьми и, например, попробовать подирижировать тем самым Венским филармоническим оркестром. Музыканты на видео, как настоящий оркестр, откликаются на ваши действия и взмахи палочкой. Отдельный билет в Дом музыки стоит 11 евро, а за 15 евро можно приобрести комбинированный вариант, позволяющий посетить и Дом Моцарта, и Дом Музыки.

Вечера в Вене длинные и темные, и одним из прекрасных вариантов их проведения может стать визит в Оперу.

Билеты в Венскую оперу стоит покупать заранее. Если же вдруг мест не оказалось, можно прийти за 80 минут до представления к кассе и приобрести за несколько евро билет на на стоячие места. Расположены они очень удобно — прямо напротив сцены, в конце партера, и имеют перила, на которые можно облокотиться. Кроме того, по зданию Оперы водят экскурсии (от 5 евро). Нарядное здание, внутри украшенное бордовым бархатом и позолотой, с потрясающими широкими лестницами и балюстрадами стоит того, чтобы его увидеть изнутри.

Рядом с Оперой расположена Малерштрассе, названная в честь дирижера и композитора Густава Малера. Практически на ней стоит старый венский отель Bristol, который сами венцы обожают за традиционализм и элегантность. Здесь в книге для гостей есть автограф Рихарда Штрауса, здесь жил сам Малер, останавливались Пуччини, Рахманинов и Караян. В честь последнего названа расположенная неподалеку площадь, где в теплое время года можно смотреть на большом экране трансляции представлений, идущих в Опере.

От Оперы к собору Св. Стефана ведет Кертнерштрассе, одна из главных торговых улиц города.

Здесь средоточие самых разных магазинов, здесь же в декабре обычно открываются праздничные павильоны с сувенирами, глинтвейном и жареными каштанами. Не доходя до Штефансплатц, можно свернуть в одну из боковых улиц и зайти на пару коктейлей в American Bar. Заведение примечательно не только меню, но и тем, что его автор — Адольф Лоос, один из родоначальников стиля модерн в европейской архитектуре. Еще одно известное его здание, Loos Haus, можно увидеть, пройдя по Грабену и Кольмаркту почти до самого Хофбурга. Улицу Грабен сразу узнаешь по массивным сверкающим люстрам, делающим ее похожей на анфиладу в каком-нибудь дворце. Они — часть неизменного уже несколько лет предрождественского убранства Вены.

Если стоять спиной к собору Св. Стефана, то справа, на углу у магазина Hermes, будет церковь Петерскирхе, одна из старейших в Вене, с белыми стенами и красивым зеленым куполом. Около нее обычно живописно ждут туристов фиакры.

В описании этого маршрута я намеренно пропустила отель и кафе Sacher: Sacher – это для туристов. На кофе лучше зайти в Julius Meinl, что на углу Грабена и Кольмаркта. Сюда жители Вены приходят за деликатесами — вкусным шоколадом, винами, сырами. Под Новый год тут продают шоколадных зайцев, великолепные подарочные наборы сладостей, хорошее шампанское. Перед входом в торговый зал — небольшой лоток, где на развес берут салаты и закуски. Хозяйки сюда забегают, если вдруг нагрянули гости. Слева от входа — кафе, где кофе наливают в белые чашки с узнаваемым красным профилем, а сладости лучше, чем в туристических местах. Если в планах у вас не только кофе, то на углу Грабена и Доротеенгассе есть бутербродная Trzesniewski, куда подкрепиться ходил Франц Кафка.

Пронизывающий Ринг торговый путь завершается улицей Кольмаркт, где есть пара старых книжных и кондитерская Demel. В кондитерской можно посмотреть, как команда поваров колдует над традиционными австрийскими десертами.

Кольмаркт упирается в Михаэлерплатц, за которой уже начинается Хофбург, бывший на протяжении 600 лет зимней резиденцией Габбсбургов, а ныне являющийся официальной резиденцией президента Австрии.

Внутри этого массивного, мрачного, темно-серого дворца — апартаменты кайзера Франца Иосифа I и императрицы Сисси. Это два мира: строгий и чопорный мужской, легкий и эффектный — женский. Говорят, что Сисси появлялась в Вене только на Рождество, чтобы дать очередной бал, а потом снова уезжала от сложной семейной обстановки, в поисках счастья. Билет во дворец стоит 10 евро.

Рождественские рынки


Через элегантные сады Фольксгартен выходишь от Хофбурга к кульминации рождественской Вены — зданию Ратуши и раскинувшемуся перед ней рынку. Ратуша с преобладанием готического стиля была возведена в 19 веке. Рынок перед ней насчитывает почти 150 павильонов и работает ежедневно. В каждом из них наливают в керамические кружки глинтвейн или яблочный пунш, готовят лепешки и колбаски, продают на развес ириски и леденцы. Здесь же сахарная вата, яблоки в яркой карамели, шоколад, всевозможные виды чая.

Этот рынок — один из самых оживленных в городе.

В здании Ратуши детей учат печь имбирных человечков, работают мастерские по изготовлению рождественских украшений, катает посетителей венская карусель. Здесь же работает рождественский почтамт, откуда можно отправить родным и друзьям открытку с коллекционной маркой, а в темное время суток здание Ратуши подсвечивается разными цветами в такт играющей музыке. Центр рынка — это великолепная 28-метровая елка, украшенная почти тысячей светодиодных ламп. Парк вокруг Ратуши тоже украшен: на деревьях качаются упитанные снеговики, алые сердца и снежинки.

Главное развлечение субботнего утра в Вене — это целых два рынка: блошиный Флохмаркт и продуктовый Нашмаркт.

Расположены они рядом, сразу у метро Kettenbruckengasse, красивого изящного павильона с витыми опорами. Блошиный рынок открывается рано, первые торговцы появляются около 7 часов утра. Здесь можно купить тонкостенные фарфоровые чашки, медные подсвечники, картины, книги, старые игрушки. На рынке продуктовом воздух пахнет корицей и глинтвейном, пекутся каштаны, круги сыра с глянцево-желтыми боками, аппетитные колбасы и экзотические фрукты ждут покупателей. На рынке работает десяток самых разных ресторанов и кафе — от простых, где подают пунш да колбаски, до заведений, например, с итальянской кухней.

Еще один колоритный рождественский базар, который понравится любящим мощеные улочки и маленькие домики, работает в районе Шпиттельберг, за Музейным кварталом.

Расположенные в квартале музеи (например, Музей Леопольда с потрясающей коллекцией работ Эгона Шиле или MUMOK с собранием искусства XX века) стоят, конечно, отдельного посещения. Шпиттельберг — вторая по величине пешеходная зона города. Особенность этого рынка — большое количество павильонов с произведенными вручную вещами, будь то елочные игрушки, статуэтки или украшения. Рыночные прилавки здесь перемежаются с многочисленными ресторанами и барами.

Тем, кого захватила история жизни императрицы Сисси, интересно будет увидеть ее апартаменты во дворце Шенбрунн (10, 5 евро за билет). Окружающий дворец сад европейской бесснежной зимой выглядит довольно грустно, зато перед дворцом работает большой базар. Приехать в расположенный чуть в стороне от центра города Шенбрунн стоит тем, кто путешествует с детьми, потому что именно здесь находится венский зоопарк, самый старый в Европе. Взрослый билет стоит 14 евро, детский – 6 евро.

Нравится детям и в парке Пратер.

Аттракционы в нем современного толка, но их не так много. Главное же — это старое и медлительное колесо обозрения, построенное в конце XIX века. Из его красных кабинок с высоты 60 метров открывается вид на город. В парке также царит рождественская атмосфера с глинтвейном и прилавками, полными праздничной атрибутики. Кроме перечисленных, рождественские базары работают перед дворцом Бельведер и на Малерштрассе, целая снежная деревня открыта около Старого венского госпиталя. Многие из рождественских рынков работают и в воскресенье, день, когда традиционно в Вене все закрыто.

Музыка и театр


Когда я приезжаю в Вену, для меня посещение театра – это особое удовольствие. В первый мой приезд в город, который тоже выпал на праздничную пору три года назад, я была в Государственной Опере (Staatsoper) на «Щелкунчике». Чем ближе к Новому году и Рождеству выбранное представление, тем раньше стоит озаботиться покупкой билетов. При выборе мест обязательно учтите наличие билетов с так называемым limited view: они обычно не слишком удобно расположены, сцену с них может быть видно не полностью. «Щелкунчика» в этом году дают 21, 23, 25 и 28 декабря. А 31 декабря дают традиционную оперетту «Летучая мышь».

На «Летучую мышь» можно сходить и в Народную Оперу (Volksoper). Зал этого театра в отличие от Оперы Государственной менее пышно украшен, но все необходимые для хорошего вечера компоненты в виде отличной акустики, стройного оркестра и шампанского в буфете присутствуют. «Летучую мышь» дают 6, 12 и 31 декабря, причем в последний день года представлений целых два. 18 декабря будет два рождественских концерта, один днем, другой — вечером.

Венский филармонический оркестр дает свой традиционный концерт 31 декабря в Концертном зале общества друзей музыки (Musikverein). Билеты на него распродали в начале года, однако в декабре можно попасть на другие концерты (играть будут Листа, Генделя и Шуберта).

Рождественские программы, состоящие из произведений Листа, Штрауса, Бетховена, есть и у венского Концертхауса (Konzerthaus). Утром 31 декабря оркестр дает новогодний концерт, 17 — рождественский, а с 28 и 29 декабря отданы фестивалю Штрауса. Билеты еще можно купить.

Вместо заключения


Для меня Вена, в которой я бывала уже не раз, в том числе в рождественскую пору, удивительна тем, что, приезжая сюда, каждый раз я ей слегка разочарована. При всех своих достоинствах это все-таки не слишком динамичный город довольно пожилых и консервативных людей. Но, что удивительно, несмотря на некую венскую погруженность в прошлое, обилие туристов, раннее наступление темноты зимой и вообще довольно неприятную зимнюю погоду, несмотря на укрытый который год лесами Штефансдом и закрывающиеся в шесть вечера в субботу магазины, я, уехав, каждый раз хочу вернуться. Вена оставляет чувство недосмотренности и ощущение, что ты что-то не успел. Наверное, поэтому в ней всегда так много приезжих.