Рада, что начала с Мадрида

wikipedia.org
Перед поездкой в Мадрид о городе я не знала вообще ничего, кроме того что он столица Испании. В Испании тоже никогда до этого не была и вообще-то, как и многие, грезила Барселоной и творениями Гауди. Наверное, поэтому все, что я увидела в Мадриде за шесть дней, стало для меня сюрпризом. К счастью, все сюрпризы оказались приятными.

Виза, перелет, отель


Испания — одна из самых дружелюбных в визовом вопросе стран: туристов любит и визы дает быстро и практически беспроблемно. Требования стандартны для Шенгена, никаких оригиналов броней отелей испанский визовый центр не просит.

И прямых рейсов в Мадрид, и рейсов с пересадкой из Москвы достаточно. Минус, как мне кажется, только один — лететь довольно долго по меркам европейских путешествий (пять с лишним часов), поэтому на выходные в Испанию, пожалуй, не слетаешь. Одним из главных сюрпризов для меня стало то, что на рейсе российской авиакомпании, следующем из Москвы в Мадрид, большинство пассажиров были испанцами, возвращающимися на родину, а на обратном рейсе из Мадрида — китайцами, следующими в Пекин транзитом через Москву. Все-таки чаще всего попутчиками бывают россияне. Большинству российских туристов Мадрид, видимо, не интересен.

По сравнению с Лондоном или Парижем цены на отели в Мадриде вполне приемлемые и соответствуют среднему европейскому уровню. Но я в этот раз решила пойти непривычным для себя путем и сняла небольшую стильную квартиру в молодежном квартале Chueca. Получилось даже дешевле, чем отель, и гораздо более по-мадридски.

Что смотреть


Для меня Испания стала самой южной страной Европы из тех, где мне удалось побывать. Уже из самолета ландшафт выглядел непривычным красно-желтым выгоревшим покрывалом, то тут, то там прорезанным реками, горами и ущельями. С высоты Мадрид представлялся квинтэссенцией юга, возможно, миксом Европы и Африки, городом живым и колоритным. Каково же было мое удивление, когда Мадрид оказался предельно европейским, имперским. С белоснежными стенами домов, обильно декорированных в соответствии с лучшими традициями ар-деко. С интернациональной толпой на улицах. С широкими и прямыми проспектами. И с прямо-таки бьющей через край энергией.

Мадрид я условно разделила для себя на два города.

Один из них — кварталы вокруг центральных Plaza de la Puerta del Sol и Plaza Mayor, он отдан туристам, щелканью фотоаппаратов и недорогим магазинам и кафе. Вторая часть Мадрида, расположенная вокруг парка Del Buen Retiro и музея Prado, а также район Salamanca — это респектабельная зона, где элегантные горожане совершают шопинг, пьют кофе в кафе на тенистых проспектах и ужинают в первоклассных ресторанах. Здесь нет туристической суеты, а размеренное течение жизни рождает желание накопить денег и, выйдя на пенсию, переехать сюда жить. Это районы роскоши, причем она, как ей и положено, не кричит, а шепчет.

Знакомство с городом логично началось для меня с его туристического центра, Plaza de lа Puerta del Sol. Именно эту площадь украшает статуя медведя, объедающего земляничное дерево (символ Мадрида). Есть легенда, что на месте города когда-то были заросли земляничных деревьев и множество медведей, которые лакомились их плодами. Статую на площади установили в 1967 году; теперь это своеобразный нулевой километр Испании.

К северо-западу от Plaza de la Puerta del Sol лежит главная площадь Мадрида, Plaza Mayor. Хочется сразу отметить тот факт, что Мадрид — крайне удобный город для пеших прогулок, потому что в нем масса пешеходных зон, основные интересные места и достопримечательности расположены компактно, а если и надо куда-то доехать, то к услугам туристов удобное и понятное метро или не менее удобное и недорогое такси (при этом в поиске такси не надо идти за пару кварталов на стоянку, достаточно привычно поднять руку).

Plaza Mayor — это еще один мадридский сюрприз, потому что выглядит площадь какой угодно, но только не испанской. Все эти арки и своды, насыщенно-охристый цвет стен, фрески, остроконечные башенки, изящное чугунное литье балконов, булыжник мостовой смотрятся так, будто находятся на пару тысяч километров севернее. Ощущение не обманывает: площадь была построена во время правления Габсбургов и именно поэтому напомнила мне, например, Piazza delle Erbe в Вероне, городе, где Габсбурги тоже правили.

Главное здание на площади — это Casa de la Panaderia (Булочная), весь фасад которой покрыт фресками. В домах, окружающих площадь, насчитывается 237 балконов, изящных, с четкими чугунными узорами. Наверняка с этих балконов открывался потрясающий вид на проходившую здесь в 18 веке корриду. Какое это было, вероятно, сюрреалистичное зрелище — имперская европейская роскошь четко прямоугольной площади и средневековый бой человека и быка! Сейчас площадь облюбована туристами, сидящими в многочисленных кафе под полотняными навесами, и художниками, предлагающими за суммы разного порядка унести частичку Plaza Mayor с собой, на листе бумаги или картона.

Совсем рядом с Plaza Mayor — небольшая площадь Plaza de San Miguel, одна из главных гастрономических точек на карте, потому что расположен на ней одноименный рынок Mercado de San Miguel. Мадридские рынки — это вообще разговор особый, такой же феномен, как и знаменитые мадридские завтраки или не менее известные тапас. Рынок — это воздушное стеклянное здание, внутри которого бесконечные ряды с рыбой, свежими устрицами, сырами, гигантскими оливками, хамоном, оливковым маслом и вином. Все это не столько покупают и уносят с собой, сколько едят тут же, стоя у с трудом найденного столика на одной ноге в многоязыкой толпе, в тесноте, в ощущении настоящего Мадрида.

Пожалуй, для меня Мадрид — это в первую очередь площади.

Сейчас, после возвращения, город видится неким ожерельем из крупных бусин, где маленькие или большие площади, парадные или уютные, нанизаны на леску широких и стройных бульваров и проспектов. Одна из самых милых площадей — Plaza de Santa Ana c памятником Федерико Гарсии Лорке и зданием старейшего театра в городе Teatro Espanol. Вместе с прилегающими улочками она образует сердце района Huertas, очень живого и живописного. Вся площадь — средоточие тапас-баров и кафе.

В другую сторону от Plaza Mayor лежит Plaza de la Villa. Кафе здесь нет, тапас не подают, зато это образец мадридского барокко с его обнаженной кирпичной кладкой, камнями и чугунными узорами. Здесь находится здание муниципалитета (Ayuntamiento), готическое здание Casa de los Lujanes, где держали пленного французского императора Франсуа I, и Casa de Cisneros, крепко сбитая постройка, чей стиль определяют как платереско — стиль испанского барокко XV-XVI веков, отличающийся богатым и тонко выполненным декором.

Кварталы за площадью — это то, что осталось от мавританского Мадрида: узкие улочки, почти смыкающиеся над головой крыши домов, стены цвета песка. На карте или в путеводителе центр этого района обозначается как La Moreria, и при наличии определенного количества воображения здесь можно представить условный арабский город.

На контрасте с этими кварталами особенно пышным, одновременно строгим и воздушным смотрится расположенный недалеко Palacio Real (Королевский дворец).

Строили его, как и было модно в те времена, с оглядкой на Версаль. Интересно, что огромный даже по нынешним временам дворец являет собой всего одну четвертую от первоначального плана. Заказавший его Филипп V, первый из Бурбонов, умер, не дождавшись окончания строительства, и следить за соблюдением первоначального плана стало некому. Строить дворец пригласили итальянца Филиппо Юварру, который известен, например, по Базилике Суперга, возвышающейся на холме над Турином. Юварра и его последователи возвели роскошное барочное здание. Над интерьером, который можно осмотреть в ходе экскурсии, работали Тьеполо, Караваджо, Веласкес, Гойя, расписавшие стены и потолок залов дворца великолепными фресками. Знаменит дворец не только шедеврами изобразительного искусства: в нем хранятся, например, целых пять скрипок Страдивари, до сих пор использующихся во время концертов. Несмотря на все это великолепие испанский король во дворце не проживает, используя его лишь для официальных приемов.

Мадрид, будучи столицей католической Испании, где роль церкви всегда была крайне важной, не имеет знакового собора. Мы можем вспомнить собор Св. Петра в Риме или Нотр-Дам в Париже, но назвать сходу столь же значимый в культурном и историческом плане собор в Мадриде будет трудно. И не удивительно: Catedral de Nuestra Senora de la Almudena, задуманный в 1518 году, активно строить начали в конце XIX века, а закончили только в 1992 году. Располагается он рядом с Королевским дворцом. На его ступенях приятно отдохнуть после прогулки по городу, но в интерьере, легком и светлом, нет ничего цепляющего, нет духа истории и давно ушедших времен.

Дух истории в полной мере ощущается в расположенной недалеко от Plaza Mayor церкви Iglesia de San Gines. Это одна из самых старых церквей города: первые упоминания о ней относятся к IX веку. Интересна она еще и тем, что здесь можно увидеть, например, одну из работ Эль Греко. Современное здание церкви относится к первой половине XIX века. Кстати, за церковью работает прекрасное одноименное кафе, где подают традиционные мадридские чуррос (пончики) с шоколадом.

После знакомства с туристической частью Мадрида особенно приятно оказаться в тишине кварталов района Salamanca или на просторах парка Retiro.

Районы эти напомнили мне Лондон, каким бы он мог быть, если бы в нем всегда была хорошая погода, было бы меньше мигрантов и туристов. Респектабельное спокойствие, аккуратно подстриженные газоны, элегантные подъезды и великолепные мадридские кованые балконы формируют архитектурный образ этой части города.

Соединяет центр и эти районы широкий проспект Gran Via, ради которого начисто снесли в начале прошлого века кучу маленьких домиков и колоритных улочек. Получилась просторная улица, застроенная высокими, стройными, белокаменными домами, с оживленным движением в несколько полос. Gran Via упирается в монументальный дворец Palacio de Comunicaciones. Здание с элементами классического североамериканского стиля, готики и ренессанса было построено в начале прошлого века. Сейчас в нем находится муниципалитет, на обзорную площадку пускают с экскурсией: оттуда получаются прекрасные фотографии Gran Via и расположенного на нем здания Metropolis c узнаваемым, богато декорированным куполом и статуей крылатой победы. Это один из лучших видов Мадрида, в нем вся его уверенная красота, мощь, имперское прошлое.

От Palacio de Comunicaciones начинается бульвар Paseo del Prado.

Рядом три мадридских жемчужины, одни из лучших музеев Европы — Museo del Prado (вход 8 евро) , Museo Thyssen-Bornemisza (вход 8 евро) и Centro de Arte Reina Sofia (вход 6 евро). Прадо с его Веласкесом, Рубенсом, Гойей, Тиссен-Борнемиса с Пьеро делла Франческа и Каналетто, Центр искусств с Пикассо, Миро и Дали займут у вас каждый минимум по одному дню. В каждом из музеев есть карты-схемы, помогающие выделить главное и не потерять окончательно голову от красоты. По-хорошему, я бы ходила сюда каждый день, но для этого надо, наверное, переехать в Мадрид. Правда, в музей Прадо пускают бесплатно со вторника по субботу с 16.00 до 18.00 и в воскресенье с 17.00 до 20.00, так что туда действительно можно ходить каждый день, не боясь разориться на билетах.

За музеем Прадо начинается Parque del Buen Retiro. Белоснежные гравиевые дорожки, пруды с лебедями и утками, почти ручные белки, причудливо подстриженные деревья, мраморные статуи — он даже лучше, чем считающиеся эталонными королевские парки уже упомянутого Лондона. Парк был открыт для публики в 1868 году и с тех пор это любимое место отдыха горожан. Тут можно кататься на велосипеде, лежать на упругой зеленой траве, взять напрокат лодку и плавать по пруду в центре парка, пить сангрию в многочисленных кафе… В южной части есть прекрасный розарий с более чем четырьмя тысячами роз. Рядом с парком расположен ботанический сад Real Jardin Botanico (вход 2,5 евро). Он меньше и более уединенный, чем Retiro.

Район Salamanca туристу дарит в первую очередь шопинг, хотя в нем есть занятные археологический музей и музей современной скульптуры.

Для меня прогулки по этому району стали погружением в мадридскую жизнь, попыткой примерить на себя здешний образ жизни. Тут множество дорогих бутиков. Удивляет то, что расположены они не вдоль широкого проспекта, как, например, на Елисейских полях в Париже, и не на тесных, запруженных туристами улочках вроде via Condotti в Риме, а на малолюдных зеленых улицах. Складывается впечатление, что они не для туристов, и не для тех, кто приезжает за покупками из других частей города, а для тех, кто живет неподалеку и решил приобрести вдруг пару бриллиантовых серег или новые туфли. Главное правило здесь — уходить вглубь от центральных Paseo de la Castellana и Calle de Goya, сворачивать в ничем не примечательные с виду улочки.

К этому району примыкают еще два, известные в меньшей степени достопримечательностями, а в большей — активной ночной и ресторанной жизнью. Это районы Malasana и Chueca, их можно условно сравнить с лондонским Сохо. Здесь живут молодые и активные мадридцы, здесь самые лучшие бары, здесь на улицах полно людей вплоть до трех утра, здесь молодежные магазины, крутые парикмахерские и не уступающий Mercado de San Miguel рынок Mercado de San Anton. Я снимала квартиру как раз в районе Chueca, на центральной улице Calle de Fuencarral. Если вы поступите также, то вам до традиционных мадридских завтраков вроде чуррос и шоколада или тостады (тоста с томатами) и традиционного кофе с молоком будет два шага. Вечером после рейда по тапас-барам не придется ловить такси, потому что до дома будет рукой подать.

Музеи в этих районах под стать: дух Мадрида, например, прекрасно передает Museo de Historia с прекрасной работой Гойи «Аллегория города Мадрида». В Муниципальном музее современного искусства (Museo Municipal de Arte Conteporaneo de Madrid) выставляют современную испанскую живопись, фотографию и скульптуру. В оба музея пускают бесплатно.

Что и где есть и пить


В статьях о Мадриде очень часто встречается утверждение, что платить за отель с завтраком здесь абсолютно бессмысленно, ибо, погрузившись в ночные гастрономические удовольствия, завтрак вы, скорее всего, проспите. Жители Мадрида часто завтракают в городе, туристы с радостью следуют их примеру. Традиционный местный завтрак — это или уже упомянутые чуррос с шоколадом, либо тостада + кофе с молоком. Чуррос – крайне недиетические завитушки из пончикового теста, которые подают с густым горячим шоколадом. Тостада — поджаренный белый хлеб со свежей, только с утра приготовленной из томатов и оливкового масла пасты. Кофе испанцы пьют по-простому — с молоком, не отвлекаясь на разные капучино и латте. Конечно, на завтрак подают и омлеты, и тосты, и прочие интернациональные блюда, но чуррос и тостада остаются тем, на чем зиждется само понятие мадридского завтрака.

Ужинают тут поздно, не раньше 21:00, основная публика в ресторанах собирается к 22 часам.

Пытаться забронировать столик на более раннее время бессмысленно: большинство ресторанов просто закрыто. Перед ужином, а то и вместо него, можно отправиться в рейд по тапас-барам. Тапас — традиция, аналогичная северо-итальянским аперитивам, т.е. алкоголь и закуска. По легенде, тапас появились по приказу одного из испанских правителей, который велел владельцам заведений в обязательном порядке подавать солдатам закуски к алкогольным напиткам, чтобы бойцы не напивались столь быстро и сильно, как они обычно это делали. Сейчас тапас может представлять собой и какие-то специально приготовленные блюда, и нечто, изготовленное из того, что осталось в холодильнике.

Мне, если честно, с тапас в Мадриде мне не повезло. Отправившись в одно из самых известных мадридских заведений и заказав тапас-меню, я получила некую вариацию на тему бутербродов с майонезом, обжаренной во фритюре рыбной мелочевки и щедро залитых взбитыми сливками и приторным сиропом фруктов. Стоило это тапас-меню 40 евро с человека, за 2 персоны было заплачено 100 евро, если считать напитки. И это за ужин, который нельзя назвать вкусным, зато точно можно назвать запоминающимся.

Посетив несколько заведений, рекомендованных путеводителем Lonely Planet, советам которого я привыкла доверять, я осталась разочарованной и купила гид Michelin по Испании и Португалии.

Продравшись сквозь дебри испанского текста, забронировала столик в одном из упомянутых в нем ресторанов. Я специально не буду указывать ни названий, ни адресов, потому что ни этот ресторан, ни выбранное позже еще одно заведение испанской кухни, шесть лет подряд попадавшее на страницы того же гида, никаких впечатлений, кроме недоумения, не оставили. Сервис был неплохим, но еда не представляла собой ничего особенного. Потом, ориентируясь на наклейки на дверях и собственный опыт, я заходила в другие рестораны и кафе в городе. Ни об одном из них, кроме сетевой греческой таверны Dionisos (Calle San Gregorio 11) и сетевой же пивной La Surena (Calle Mayor 10), я не могу сказать ничего хорошего. Неплохой домашний сидр наливали в баскском ресторане Sidreria Vasca Zerain (Calle Quevedo 3), но кухня опять же никаких особых впечатлений не оставила.

Если для вас, как и для меня, гастрономическая составляющая поездки очень важна, то советую заранее и тщательно спланировать, где и что вы будете есть и пить, а еще лучше — спросить кого-то из мадридских друзей, если они у вас есть. Советы местных, как правило, самые лучшие.

Что покупать


В Мадриде есть весь набор люксовых и массовых марок, присутствующий в неизменном виде в любой европейской столице. Это Zara и H&M, Louis Vuitton и Tiffany, Prada и Gucci. Магазины массового сегмента сосредоточены в основном в центре, вокруг Plaza Mayor, магазины класса люкс — в районе Salamanca.

Чем Мадрид отличается от других европейских стран, так это хорошим выбором местных марок.

Среди них есть как известные, такие, как Lowe или Adolfo Dominguez, так и менее раскрученные Bimba&Lola, La Camarilla, Trucco, Musgo, Cotelac и т.д. На улице Calle Fuencarral много молодежных марок, хороший выбор полуспортивной и casual обуви. На рынке Mercado de Fuencarral, похожем на уменьшенный вариант лондонского рынка Camden, продают кольца с черепами, забавные браслеты, кеды всех мастей, толстовки с символикой чего угодно и прочие любимые подростками вещи.

В Мадриде по воскресеньям работает самый большой в Европе блошиный рынок El Rastro, начинающийся от станции метро La Latina. Несколько кварталов наполнены продуктами китайской легкой промышленности, рухлядью, старыми бабушкиными шляпами, посудой, мебелью и всем тем, что принято в таких местах продавать. Здесь же находятся магазины антиквариата и собираются коллекционеры футбольных карточек и прочих не менее важных вещей.

Я привезла из Мадрида несколько бутылок местного вина, хорошее оливковое масло и несколько упаковок хамона. Хороший выбор последнего есть во встречающихся повсеместно магазинах с вывеской Museo del Jamon.

Где смотреть фламенко и слушать джаз


Возможно, это стереотип, однако почти все туристы идут смотреть фламенко. Ресторан со сценой для фламенко называется tablao. Я выбрала для визита самый известный tablao в мире — Corral de la Moreria (Calle de la Moreria 17). Место стопроцентно туристическое, однако среди туристов испанцев тут большинство. Вариантов проведения вечера два: 1) ужин и следующее за ним представление, 2) представление и коктейль от заведения. Представления проходят два раза за вечер, зал, как я поняла при попытке забронировать билеты, полон всегда. Представление длится полтора часа. Сама атмосфера сумрачного старого зала энергичному и страстному танцу придает дополнительное очарование. Я хоть и не люблю подобные зрелища, рассчитанные исключительно на туристов, все же могу рекомендовать его даже тем, кто настроен скептически: один раз увидеть фламенко на его родине действительно интересно.

На протяжении прошлого века Мадрид был одной из джазовых столиц мира, поэтому тут в большом количестве до сих пор работают разнообразные джазовые кафе. Самые известные — Café Central (Plaza de Angel) и El Berlin Jazz Club (Calle de Jacometrezo 4). Оба места исторические, оба принимают звезд первой величины, в обоих по вечерам аншлаг. Самые горячие вечера --пятница и суббота.

Куда съездить из Мадрида


Мадрид хорош еще и тем, что от него легко добраться до других испанских городов, что позволит составить чуть более полное представление о стране. Самый популярный day trip из Мадрида — это Толедо, великолепный средневековый город, бывший одно время столицей. Его узкие сумрачные улицы, великолепные соборы, выгоревше-желтые окрестные холмы и узкая, но бурная река Тахо представляют интереснейший контраст с величием и простором Мадрида. Доехать можно или поездом с вокзала Atocha, или автобусом с автовокзала на Plaza Eliptica.

Как дополнение к картине имперского Мадрида прекрасно смотрится San Lorenzo de El Escorial, монастырско-дворцовый комплекс к северо-востоку от столицы. Добраться до него проще всего поездом с вокзалов Atocha или Chamartin. Поезда в Испании высокоскоростные, поэтому при наличии времени и желания поездку в Мадрид можно совместить с посещением, например, Саламанки, Вальядолида или Сеговии.

Вместо заключения


Мадрид, бесспорно, стоит поездки: это комфортный, красивый, интересный и понятный город, в котором можно одинаково насыщенно провести и пару дней, и пару недель. Испания для меня стала той страной, которую хочется посмотреть как можно более полно, а Мадрид — городом, в который хочется вернуться. Все сюрпризы, преподнесенные им, за исключением, пожалуй, полного незнания английского местным населением, были приятными. Я рада, что начала знакомство со страной именно с Мадрида, а не с других, более раскрученных туристических направлений.