Шотландский поход

Фотопутешествие по West Highland Way

Максим Червяков 10.08.2011, 22:42
__is_photorep_included3725437: 1

Все как обычно началось с того, что я заскучал. Захотелось свежих впечатлений, и взор мой упал на район шотландских западных возвышенностей. Было решено пройти знаменитым маршрутом West Highland Way (Западный горный путь) примерно 160 км по горам, лесам, озерам и долинам горной Шотландии.

От редакции. Если вы хотите стать одним из авторов рубрики «Фотопутешествия», напишите нам письмо на адрес appl(at)gazeta.ru. С уважением, редакция «Газеты.Ru».

Обычно весь поход в неспешном режиме занимает восемь дней, но у меня получилось семь, потому что я опоздал на последний ночной автобус из Лондона в Глазго. Пришлось ждать следующего дня, а в первый день делать двойную норму.

День первый. Понедельник 13. Я прибыл в Глазго около 8 утра на ночном автобусе из Лондона. Утро выдалось серым. Погода на ближайшее время не обещала ничего хорошего: с неба моросила мелкая водяная пыль. Те, кто уже ходил по этому пути, советовали не заниматься ерундой, а сесть на поезд и доехать до стартовой точки — пригорода под названием Milngavie (Мингейв). Отсюда начинается West Highland Way, но я подумал, что ехать на поезде неспортивно, и решил прогуляться в Мингейв из Глазго пешком. По навигатору получалось примерно 12 км. Сущие пустяки по сравнению с тем, что предстояло пройти.

Время 8 часов утра. Пустынные улицы. Машины стоят припаркованные. Все еще спят, только местные алкоголики и тусовщики с мрачными и усталыми после бурной ночи лицами бредут за опохмелом в ближайший магазин на углу. Такое оно, воскресное утро в Глазго.

Не спеша продвигаюсь пешком к выходу из города, руководствуясь подсказками навигатора. Обозреваю окрестности. Изморось прекратилась. Жизнь начала налаживаться, но я был неоднократно предупрежден никогда не верить шотландской погоде, потому что она «непредсказуема и коварна». В ближайшую неделю в истинности этого утверждения мне предстоит убедиться много раз.

Как и вся Великобритания в целом, Глазго – это музей красивых старинных автомобилей.

Ближе к полудню добрался до Мингейва. Дождь то начинал заканчиваться, то заканчивал начинаться. У меня с собой не было путеводителя (так уж получилось, собирался в некоторой спешке), поэтому начало пути пришлось поискать. Стыдно признаться, но на поиски точки старта я потратил примерно час, нарезая круги буквально в пределах пары кварталов. Выход на маршрут оказался на окраине небольшой пешеходной зоны, которая незаметно превращалась в парк, который, в свою очередь, плавно растворялся в лесу. Mugdock Road — нам туда. Приключение начинается.

Как водится в таких случаях, дождь начался практически сразу и не утихал часа полтора. Тем не менее было тепло и тихо. Примерно через 10 км решил сесть на пенек, съесть пирожок. Привал в зелено-оранжевом лесу.

Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Как будто его кто-то выключил. Облака начало раздувать. Сырая одежда начала подсыхать. Настроение, которое и так было на высоте, полетело еще выше. Несмотря на некоторое выбивание из графика начало пути было вполне удачным.

Еще спустя пару километров ландшафт начал сморщиваться. Появились первые признаки гор.

Часам к трем пополудни серость с неба окончательно раздуло, тропа высохла, начали вспоминаться песни пионерского детства.

Шотландские просторы. Примерно 15 км от точки старта. Весь путь от Мингейва до Форт-Уильяма с рюкзаком и в неторопливом темпе, позволяющем обозревать окрестности, делать фото и т.п., занимает 7-8 дней и составляет примерно 160 км. Спешить некуда. Впрочем, некоторые пробегают весь этот путь бегом. Рекорд — менее 16 часов. Если есть желающие совершить этот подвиг, то, насколько мне известно, в первой половине лета проводится ежегодный коллективный забег.

Весь West Highland Way проходит по древним сельским и старинным военным дорогам. Тропа вьется мимо холмов, гор и живописных озер. Озеро на «гэйлике», языке шотландских кельтов, называют многозначным для русского уха словом «лох» (Loch). Лохов в Шотландии очень много. Ну это так, вдруг кто еще не в курсе.

Очередной привал на холме. Ботинки, которые сперва были чуть тесноваты, начали набивать мозоли. Данный факт меня немного беспокоил, так как одна нога уже была прилично натерта и все настойчивее требовала лейкопластыря.

«Ехал, ехал... не доехал». Время от времени попадаются такие дополнения к ландшафту. То ржавые велосипеды, то сгоревшие автомобили.

Вообще на этом участке пути я провел довольно много времени. Было красиво, сухо, тепло. Хотелось лежать и смотреть на облака.

Облака и дороги. Поражает не столько разнообразие цветов и оттенков облаков, сколько скорость их смены. Небо здесь — это тема для отдельного разговора.

Такое же разнообразие цвета и у травы. Пейзажи в Шотландии очень колоритные. Мечта художника.

На маршруте я был не одинок. Шел не быстро и часто останавливался фотографировать. Время от времени меня обгоняли группы по 2-3 человека. Все были с картами и компасами. Я не знаю, где они собирались заблудиться, потому что весь 160-километровый маршрут был великолепно размечен и его преодоление больше походило на прогулку по парку. На каждой развилке установлен указатель.

Время — около 6 часов вечера. Пройдено порядка 25 км. Так как я здорово выбился из графика, опоздав на автобус в Глазго и потеряв полный день пути, в качестве наказания на первый день я поставил себе цель пройти двойную норму. Получалось, что пройти нужно было примерно еще столько же.

Вечерело. Усталость начала давать о себе знать. Иногда проселочная тропа ненадолго превращалась в настоящую парковую аллею. С такими превращениями нужно было быть осторожным. Несмотря на разметку маршрута необходимо сверяться с навигатором и указателями на развилках, так как инстинктивно хочется продолжать движение по ровной красивой дороге, в то время как настоящий маршрут может снова нырнуть в лесную чащу.

Солнце уже вплотную подошло к горизонту. Начало смеркаться. Ноги то и дело отваливались и тихонько волочились следом. Кругом была дремучая чаща и еще примерно 7 километров до предполагаемого ночлега. У меня изначально была мечта-установка заночевать на высоком холме, чтобы поутру пить чай и любоваться просторами. Место для ночлега выбирал уже практически в полной темноте. Холм был едва различим. За первый день было пройдено в общей сложности порядка 45 км. Двойная дневная норма выполнена. Из последних сил поставил палатку, почистил зубы и вырубился до утра, даже не подкрепившись. Вокруг палатки всю ночь хрустели и чавкали травой пасущиеся овцы. К утру они все куда-то исчезли.

День второй, Лох Ломонд. Проснулся довольно рано. Сначала лежал и боялся пошевелиться. После вчерашнего рекордного перехода казалось, что идти дальше смогу только на четвереньках. Был уверен, что все будет болеть. Нет. Все было в порядке, мышечных болей особо не ощущалось. Видимо, сказалась некоторая предварительная подготовка. Утро выдалось хмурым, но сухим, что будет большой редкостью в последующие дни. Первым делом вылез из палатки и запечатлел этот «пепелац» на фоне шотландских просторов. Вторым делом приготовил нехитрый, но плотный и калорийный завтрак из скудных припасов, сделанных в супермаркете в Глазго. Жрать хотелось неимоверно.

Небо начало проясняться. Выглянуло солнце, все заиграло всеми своими шотландскими красками. Красивый холм. Сейчас предстоит на него взбираться.

Нет ничего лучше, чем сидеть на возвышении с кружечкой ароматного чая и любоваться красочными шотландскими окрестностями. Закончив с завтраком и чаем, собрался, упаковался и выдвинулся дальше. Маршрут второго дня не должен был быть таким героическим, как вчера. Пройти предполагалось всего 20 км. Во всех отношениях день должен был стать неспешным и разгрузочным. С уймой времени на любование окрестностями.

Озеро Ломонд (Loch Lomond), около 11 часов утра. Высунув язык на плечо, взобрался на холм. С холма открылся невероятной красоты вид на озеро. Пройти мимо такого и не остановиться не представлялось возможным. Иначе зачем вообще пошел? Тут же привалился и провел на вершине холма в задумчивом настроении около получаса. Вставать и куда-то идти вообще не хотелось.

Дождь не заставил себя долго ждать. Он пришел и согнал меня с холма. Вообще в Шотландии удобно делать прогноз погоды на ближайшие полчаса, если сидишь на возвышении. Неохотно облачившись в водостойкие одежды, начал спуск к озеру.

Если верить местным жителям, то здешние леса в давние времена были поставщиком сырья для изготовления знаменитых английских луков. Говорят, на середине озера есть лес с особой породой дерева, которую использовали только для изготовления охотничьих луков королей и придворной знати.

То и дело меня обгоняли мои вчерашние попутчики. Тут принято здороваться с незнакомыми людьми на дороге и приветливо улыбаться.

Дождь прекратился, небо начало проясняться, погода опять наладилась. Вскоре спуск закончился, дорога пошла через живописный лес.

На берегу озера те, кто когда-нибудь играл в фэнтезийные компьютерные игры вроде Elder Scrolls и Gothic, не смогут отделаться от ощущения, что они в игре и бегут по сказочной тропе выполнять какое-то задание.

Это что-то невероятное. Середина июля. Тепло, около 25 градусов днем. Красивейшее озеро, пустые песчаные пляжи и ни одного отдыхающего на берегу. Можно предположить, что отдыхать на берегу озера дикарем запрещено местными законами. В Англии — да, только в специально отведенных местах. В Шотландии вроде бы нет, но факт остается фактом. Так что если вам хочется тишины и уединения в палатке на берегу невероятно красивого озера без пьяного ора и «бардовских песен», добро пожаловать на озеро Ломонд.

Хорошая была у кого-то машина. Судя по всему, это Toyota Avensis, хотя я не специалист по автоостанкам, так что могу ошибаться. Интересно, она сгорела по неосторожности, случайно или кто-то кому-то за что-то отомстил?

Этот день был одним из самых живописных за весь поход. Сказочные тропы, величественные леса. Не хватало только эльфов, гномов, гоблинов, орков и прочих персонажей, которые бы гармонично во все это вписались.

В течение дня проливной дождь накатывал волнами еще несколько раз. В Шотландии это нормальное явление. Если несколько дней подряд там стоит сухая погода, это скорее аномалия, а не норма.

Весь мой путь вдоль озера Ломонд проходил вдоль правого берега. Правый берег на протяжении 60 км практически необитаем. Левый берег более оживленный, но и там нет шумных баз отдыха, коттеджных поселков и дворцов местной знати. Несколько кемпингов с вагончиками и все. Вдоль левого берега (если смотреть с юга на север) проходит хорошая автодорога с удобным подъездом к воде.

Если вам не хочется слышать шума проезжающих неподалеку машин, галдежа людей в соседних палатках в кемпинге, хочется побыть наедине с природой, наедине с собой или близким человеком, то добро пожаловать на правый берег. Вы можете доехать до него и на машине, затем оставить автомобиль на стоянке, пройти пешком вдоль берега подальше и, выбрав любой понравившийся пустынный пляж, замечательно провести время в тишине и покое, слушая щебет птиц и шелест ветра. Именно так я и поступил.

Кстати, на правом берегу озера есть несколько отелей типа B&B. С пабом, рестораном, и комфортными номерами. Это неплохой вариант для тех, кто не любит спать в палатке.

День третий. Вдоль озера. Вторая ночь была противоположностью первой. Дешевая китайская палатка за 12 фунтов протекала по швам как дуршлаг (по окончании похода я ее без сожаления выбросил в ближайшую урну). Это была ночь борьбы за живучесть корабля. Ощущал себя задраенным в отсеке подводником, который борется с пробоинами. Дождь не прекращался ни на минуту. Результат к утру — сырое все, вокруг и внутри.

9 часов утра. Дождь взял небольшой перерыв, чтобы собраться с новыми силами. Было решено собраться и идти дальше. Сидеть в сырой, хмурой палатке не было никакого желания. К тому же, если сидеть и ждать, то можно так просидеть весь день. Лучше идти под дождем и напевать песни. Дождь не заставил себя долго ждать. Душ включился и лил до обеда. Водостойкая одежда начала пропускать влагу. В ботинках отчетливо почувствовалась сырость. Одним словом, романтика.

После обеда все снова раздуло и выглянуло солнце. Сушиться расположился неподалеку от живописного водопада у населенного пункта из трех домов под названием Rowardennan. Там был бар. На фото вид на озеро со скамейки. Сушился, созерцая водную гладь, около часа. Больше не вытерпел. Захотелось двигаться дальше.

После Rowardennan тропа стала едва различима. Озеро начало становиться Уже и глубже, а горы выше и круче. Местами тропа исчезала совершенно, так что приходилось просто прыгать с камня на камень вдоль крутого склона. Дождя не было, светило солнце. Сырая одежда приходила в комфортное сухое состояние.

Озеро Ломонд, вдоль которого я шел уже второй день, обещало скоро закончиться.

Подавляющее большинство туристов, которое идет по этому маршруту, предпочитает останавливаться в кемпингах. Вообще кемпингов на пути встречалось в достаточном количестве, но мне хотелось совершенно дикого похода, поэтому я старался останавливаться на ночлег по возможности где-то на высоком холме или у воды, чтобы открывался невероятный вид и все такое прочее.

Иногда, когда я озирался вокруг, мне казалось, что я не в Шотландии на широте Москвы-Петербурга, а где-то в тропических джунглях в разгар сезона дождей.

Итак. Озеро Ломонд закончилось. День тоже подходил к концу. Пора было искать очередной холм для ночлега. Подходящее место не находилось долго, но практически в кромешной темноте оно все-таки нашлось и, как водится в таких случаях, оказалось вполне удачным.

День четвертый. Горы.. Высунувшись поутру из палатки, я обнаружил вот такую замечательную и вдохновляющую картину. На этот раз мне повезло: ночь была практически сухая, дождь иногда пытался накрапывать, но к утру все было солнечно и ясно. Одежда и обувь высохли окончательно.

Завтрак, душистый чай и сборы. Слегка прихрамывая на обе натертые ноги, продолжил путь. По мере продвижения дальше на север горы росли выше и выше.

Коров становилось все меньше, а баранов на склонах гор все больше.

После обеда тучи снова начали собираться.

Открывающиеся взору картины захватывали дух и существенно затрудняли продвижение, постоянно отвлекая на фотосъемку.

Самое главное в пешем походе — это правильная, проверенная обувь. Если на вас неправильные ботинки, то мучения от испытываемых неудобств могут затмить собой все положительные эмоции, которые вы собирались получить. Этой истиной нельзя пренебрегать ни в коем случае, какими бы надежными и удобными вам ни казались новые недорогие туристические ботинки. Никогда не экономьте деньги на обуви для пеших походов. Ни-ког-да!!! Хотя тут есть один положительный момент: в таких неудачных ботинках у вас будет много поводов для привалов в красивых местах.

Фермеры в Шотландии, как и сотни лет назад, живут небогато: небольшой домик, простой транспорт, овцы.

Сейчас, глядя на этот относительно современный поезд, можно представить, как сто лет назад вдоль склонов шотландских гор бегали и живописно дымили паровозы. Эхо от их гудков раскатывалось по окрестностям. В наше время железнодорожный транспорт в Великобритании бессовестно дорог. Это признают сами британцы. За поездку из Лондона в Инвернес, что приблизительно в 600 км от Лондона, придется заплатить столько же, сколько стоит билет эконом-класса на самолет из Лондона в Москву. При удачном раскладе примерно за такие же деньги вы можете долететь и до Нью-Йорка.

Наверное, поэтому рациональные британцы ходят пешком в любую погоду и на любые расстояния. Экономят кучу денег и вообще для здоровья полезно. Шутка конечно, но доля правды есть.

Шотландия не только очень красочная, но и невероятно радужная страна.

Bridge of Orchy. Ровно половина пути пройдена. Это важное событие было отмечено на склоне величественной горы шикарным ужином и бутылочкой пива.

День пятый. Коварство шотландской погоды. Сухое и солнечное утро, горы невероятной красоты. В дождливый серый день картина тут, конечно, совсем не та.

Выдвинулся в путь рано поутру, чтобы успеть пройти как можно, пока вновь не набежали тучи. Погода в Шотландии не просто переменчива, она экстремально переменчива. Уже на третий день путешествия начинаешь молиться кельтским богам, чтобы сегодня они оставили тебя «в сухих».

День начался очень легко, сухо, солнечно, и вообще в плане погоды все было прекрасно. Уже сам этот факт должен был насторожить.

Вставать пораньше, взбираться на возвышенность и любоваться окрестностями, пока не сгонит непогода, стало доброй традицией.

Когда вышагиваешь по таким местам, в голову постоянно лезут всякие песни, причем все какие-то революционно-патриотические или советские про Родину.

Как уже упоминалось выше, на маршруте я был совсем не одинок. Люди обгоняли меня, реже я обгонял людей, но иногда было довольно многолюдно. Особенно в первой половине дня и в различных живописных местах, когда народ не успевал растянуться. У всех были какие-то путеводители. Они что-то в них вычитывали и показывали друг другу пальцем. «Вон, смотри туда, там вот это, а вон там — то.» Мне обычно все равно, что это «вон там», если только это не что-то из ряда вон выдающееся. Может быть, просто путеводителя интересного не попалось. С тех пор как все стало умещаться в смартфоне, я предпочитаю беречь леса и не таскать с собой макулатуру.

Напоминание проходящим мимо и останавливающимся для стоянки туристам, чтобы убирали за собой мусор, не гадили, были осторожны с огнем и вообще вели себя по-человечески, заботились об окружающей среде.

Недалеко от этой речки случился забавный случай. Сижу на обочине тропы, кругом лес, жую обед. Тишина, птицы щебечут, речка тихо журчит неподалеку. Вдруг — громкая немецкая речь. Слышно, что идут несколько немцев и громко разговаривают. Они еще не показались из-за поворота, как в глубине души возникла какая-то странная смутная паника. Первая мысль: «Я партизан, сижу на опушке, ем, а тут немцы! Надо срочно прятаться!» Генетическая память, что ли?

А вот и немцы. Тоже устроились на обед. Познакомились, пообщались, подружились. Вообще немцев на маршруте очень много. Иногда было ощущение, что находишься в Германии, а не в Шотландии.

Лес закончился, и началась «тундра». Карликовые растения. Ни одного деревца. Голые горы.

Между гор в низинах чавкают под ногами болота. Тучи мелких кровососущих мошек. Тундра она и есть тундра.

Кельтские боги услышали мои молитвы про дождь. Всю дорогу было сухо и солнечно. Солнце припекало. Даже несмотря на то, что солнца на всем протяжении пути было мало, шея уже стала бронзовая, а кисти рук вообще сгорели.

Как только я поблагодарил богов за исполненную просьбу, сразу стали собираться подозрительные тучи. Задул ветер. Попрятались мошки. Ох, не к добру все это...

Еще один из самых красивых участков пути. Тундровая растительность, зеленые просторы, синие горы на горизонте и тучи над головой.

Местность называется Black Mount (Черная гора), а если на гэйлике, то An Monadh Dubh. Старинная военная дорога. Можно легко себе представить, как несколько сотен лет назад под звуки волынок по этой дороге маршировали парни в клетчатых юбках.

Данный отрезок пути не обещал быть самым трудным, но он определенно стал одним из самых мокрых. До места ночлега осталось пройти примерно 5 километров. На первый взгляд, ничто не предвещало резкой перемены погоды. Было сухо и тепло, но подозрительно ветрено. Сделал последний привал перед местом ночлега рядом с местечком под названием King's House Hotel.

Это последнее более или менее приличное фото перед King's House Hotel. Через несколько минут слева из-за гор налетит большая тяжелая туча и выльет на меня и оставшихся на маршруте попутчиков много-много воды. Нам не хватило примерно 30 минут. Спрятаться было просто негде.

Вид на гору Stob Dearg со стоянки около King's House Hotel. Я еще несколько раз проезжал мимо этой горы, и каждый раз ее вид меня завораживал. Я замираю с открытым ртом, когда смотрю на это величие.

День шестой. Чертова лестница. В этот день предстояло пройти через перевал Чертова лестница (Devil's Staircase). Звучит устрашающе, но на самом деле ничего такого, всего-то подняться на 700 метров над уровнем моря, а затем спуститься. На фото изображена вершина Stob Dearg, скрытая облаками. У ее подножия начинается ущелье сказочной красоты под названием Glencoe. Если вы когда-нибудь поедете в Шотландию, не тратьте время на Лох-Несс. Там нет ровным счетом ничего интересного. Унылое озеро и не менее унылые горы. Езжайте прямиком сюда. Glencoe и окрестные «фьорды» — это сильные впечатления!

Дорога вдоль перевала Чертова лестница. Сейчас мы еще немного пройдем вдоль нее и начнем взбираться.

Дорога от King's House Hotel до начала подъема на перевал занимает примерно час и выглядит на всем протяжении примерно так.

В конце концов асфальт закончился и перешел в обычную горную тропу.

Слева от тропы проходит довольно оживленная дорога на Форт-Уильям и Инвернесс. Это надежда и опора для слабых духом туристов: если закончится сила воли, можно всегда выйти на трассу, остановить автобус и уехать домой. Некоторые, не вынеся тягот и лишений недельного перехода, так и поступали.

Многие фермеры по достоинству оценили все преимущества своего местоположения в эпоху массового туризма. Они больше не стригут овец, они предоставляют путешественникам крышу над головой, а тем, кто «предпочитает в палатке», место для установки палатки на одном из своих ближайших пастбищ. За деньги, естественно. От 6 до 10 фунтов за ночь, чтобы поставить палатку, и как минимум 30 фунтов за теплую, чистую и сухую постель в гостевом доме.

Кто-то может возразить, мол, зачем платить фермеру за то, чтобы поставить палатку, кругом столько свободного места. Причина в том, что несмотря на кажущуюся пустоту все эти просторы густо поросли какими-то карликовыми растениями. В густых растениях живут миллиарды летающих микровампиров. Российские комары просто легкий бриз по сравнению с этой мошкой. Чтобы поставить палатку, нужно прилично покорячиться в поисках подходящего места: все кругом сыро. Когда стихает ветер и выглядывает солнце, из травы поднимаются Они. Они взлетают прямиком из Ада. При таком раскладе многие предпочитают фермера.

Примерно от этой развалины начинается подъем на перевал Чертова лестница.

Перед восхождением решено было устроить небольшой привал, чтобы собраться с силами и заправить организм водой. Подъем обещал быть очень крутым и энергозатратным. На фото фирменный указательный столб тропы West Highland Way.

Вид на Stob Dearg с подножия Чертовой лестницы. Лично мне вид этой горы кажется безмерно великим. Я просто не могу от нее оторваться. Когда-нибудь приеду сюда специально, чтобы на нее взобраться.

А вот и наши немцы. Почему-то сразу вспомнился клип Ohne Dich группы Rammstein. Они там примерно так же шли к своей горе.

Начинается подъем. По причине его крутизны останавливаться приходится часто.

Поднявшись немного повыше, можно увидеть начало ущелья Glencoe. Туда спускается автотрасса. Красота сногсшибательная. Я там побывал специально еще раз, чтобы сделать фото. Будете в Шотландии, возьмите машину напрокат. Не пожалеете ни разу. Зимой там особенно красиво.

Вид с перевала Чертова лестница на Stob Dearg и долину. Погода пока благоприятствует, но дождь будет, его не может не быть. Дождь в этом месте Шотландии идет каждый день. Это неизбежно, так же, как закат и восход солнца.

Вид на противоположную сторону с перевала Чертова лестница. Вдалеке виднеется озеро. Очередной «лох».

Old Military Road (старая военная дорога). Очередная группа туристов, идущая по маршруту.

Через десяток километров начинается спуск в «сказочный городок гномов» под названием Kinlochleven. Это последнее место ночевки на маршруте. Завтра будет финишная прямая. В этот раз я смог опередить дождь и поставить палатку первым. Ха-ха, приспособился.

Ночевать дикарем надоело. Хотелось душа и сухости. На этот раз на ночлег остановился в кемпинге рядом с местной гидроэлектростанцией, совмещенной с литейным заводиком. Прямо через дорогу – небольшая и чистая промзона. За спиной обрыв и бурная горная речка. Если пройти чуть дальше по дороге, то в бывшем заводском корпусе можно найти тренировочную базу альпинистов и скалолазов. Внутри у них искусственная ледяная скала метров 20 высотой. Городок хоть и маленький, но очень продвинутый в данных видах активного отдыха. Вы можете приехать в разгар лета сюда со своим снаряжением, встать с палаткой в этом кемпинге (за ночь — 6 фунтов) и заниматься тренировками на искусственной ледяной скале. Супермаркет, бар, прочие прелести под боком.

День седьмой. Мокрый финиш. Утро. Дождь и сырость уже стали настолько привычными, что перестаешь придавать этому какое-либо значение. Сегодня предстоит пройти всего 25 км. Заключительные и самые сырые. Дождь будет стоять до конца.

Вид на Kinlochleven с очередного возвышения. Впереди несколько часов под проливным дождем и финиш. На заднем плане видны трубы гидроэлектростанции. Вода накапливается на приличной высоте в горах в специальных резервуарах и затем стекает по трубам вниз, крутя турбины электростанции, расположенной у подножия.

Продолжение старой военной дороги. Картина назойливо навевала мысли о вечном.

Местность выглядела абсолютно заброшенной. Развалины старинных фермерских хозяйств. Зеленая пустыня. Дождь шел, не утихая, и камеру приходилось каждый раз доставать из сухого рюкзака, а затем, тихо матерясь, обратно ее туда упаковывать. Было чувство, что снимки делать надо, потому что вряд ли я тут снова еще окажусь в обозримом будущем.

Овцы. В этих районах Шотландии они вездесущи. Гуляют сами по себе, и я даже не уверен, есть ли вообще у них хозяин. Возможно, они давно одичали. Хотя одна из тех, что на фото, выглядит вполне себе свежеостриженной.

На дороге не было абсолютно никого. Я был один среди этого зеленого безмолвия. Только я, овцы и дождь. По-видимому, оставшиеся в сухих туристы еще не вышли на маршрут.

Слава кельтским богам! О счастье! К полудню дождь прекратился и до вечера больше не начинался. Я промок насквозь. Водостойкая ткань ветровки и штанов перестала сопротивляться ежедневным атакам дождя. Сырое было все. Если вдруг кто-то решит повторить мой поход, имейте в виду: будет мокро, очень мокро, скорее всего, каждый божий день, а в холодное время года еще и невыносимо холодно. Будьте к этому серьезно подготовлены, не пожалеете.

Особо хотелось бы отметить окрестные леса. Если оглянуться по сторонам, то кажется, что это первозданный дремучий лес. Стволы елей просто невозможно охватить, они поросли столетними мхами и прочими паразитными растениями. Все выглядит как тысячелетнее. Тем не менее, если немного присмотреться, станет ясно, что кажущийся тысячелетним девственный лес высажен ровными рядами «по линеечке». Весь лес вокруг — лес на продажу, а просто хвойного леса почти нигде в этих краях не осталось. Это бизнес на сотни лет и десятки квадратных километров. Делянка вырубается — делянка засаживается, и кажется, что никто уже не помнит, когда это началось. Иногда попадались гектары свежевырубленного леса, уходящие за горизонт. Честно говоря, смотреть на это было грустно.

Хайландер. Это не автомобиль марки Toyota. Это шотландская мохнатая корова. Зимой в Шотландии, тем более на западном побережье Шотландии, нет таких морозов, как, например, в России, но из-за интенсивной влажности воздуха и благодаря сырым ветрам в зимнее время это пронзительно холодная страна. Я даже не знаю, где бы я больше хотел оказаться в конце декабря: в России при -20 или в Шотландии при -2. Как бы там ни было, снег в здешних долинах не задерживается надолго, и сено на зиму тут никто не заготавливает. Коровы пасутся круглый год. Очевидно, что такая шкура им очень помогает не сдохнуть от холода.

Вот и все. С трудом передвигая ноги, я пересек свою финишную черту. Кемпинг Ben Nevis у подножия одноименной горы, самой высокой точки британского острова. В нескольких километрах от кемпинга знаменитый городок под названием Форт-Уильям (An Gearasdan), в котором заканчивается West Highland Way и старая военная дорога. Городок знаменит тем, что был центром сопротивления шотландских горцев английским завоевателям. В этих краях происходили исторические сражения шотландцев с англичанами. Битвы были ожесточенные, но, как англичане ни тужились, гордые шотландские горцы так и не сдались. [Прощальный звук волынки.]