Путевые заметки о Гавайских островах

Смотрю на сентябрьский номер National Geographic, читаю про самую высокую гору планеты — гавайский вулкан Mauna Kea — и вспоминаю...

От редакции. «Газета.Ru» приглашает принять участие в рубриках «Фотопутешествия» и «Мой уикэнд». Если вы не любите сидеть на выходных дома, путешествуете по России, миру или просто много гуляете и фотографируете и хотите поделиться с другими новыми идеями и своими снимками, пожалуйста, напишите нам письмо на адрес appl@gazeta.ru. Если у вас есть уже готовая история об одном из путешествий или список вопросов по его организации, вы можете прислать их через форму «Поделитесь личным опытом», указав свое имя и контактные данные (они могут понадобиться, чтобы уточнить вопросы, связанные с присланным текстом).

Самолет все летел и летел, ровный гул моторов убаюкивал. Голубое небо сверху, синее море снизу. Два океана, и ты между ними. Нереальное ощущение, поневоле хочется за что-то зацепиться взглядом. И он начинает скользить по поверхности воды, отыскивая заветные точки, эти горные вершины, которые поднялись с морского дна настолько, что вышли на поверхность океана, зазеленели, заселились животными и людьми.

Вот что-то блеснуло внизу, еще и еще. Да, сомнений нет, эти зеленые бусины — пятитидесятый американский штат, архипелаг островов Гавайи.  Это же название носит самый крупный из островов, его второе имя — Big Island.

Приземляемся в интернациональном аэропорту города Кона. Звучит высокопарно, а на самом деле ничего похожего на современные аэропорты-города с переплетением транспортных акведуков, обилием стекла и бетона. Все приземисто, просто, здания в типичном гавайском стиле — минимум стен и тростниковое покрытие на крыше. Но все работает четко, быстро, деловито — американская территория. Непривычное скопление загоревших, подтянутых людей всех возрастов с досками для виндсерфинга и подводным снаряжением.

На Гавайях  нужна машина: интересных и красивых мест много, а общественного транспорта почти нет. Поэтому берем ее напрокат,  и вперед за впечатлениями.  Отель зарезервирован ранее и находится к северу от аэропорта.

Путь лежит вдоль западного побережья. Самое начало лета, жарко, но сухо. Пейзаж вокруг настораживает: коричнево-бурые равнины, кое-где высохшая на солнце трава и еще то тут, то там выложенные белыми камешками  надписи, чьи-то имена, знаки.

Шоссе, одно из главных на Большом острове, пустынно. Любопытство берет верх, не доверяя глазам, останавливаемся. Воздух звенит, а бурая почва на самом деле оказывается застывшей  лавой, заливавшей этот берег в 19-м столетии. Белые надписи сделаны туристами  кусками кораллов, принесенными с берега.

Место для жизни на эти 8 дней мы выбрали подальше от берега в Paniolo Green Resort (paniolo — гавайский ковбой). Это получилось дешевле. Номер с полной кухней, бассейн, вокруг зеленые холмы и поля для гольфа, а до ближайших пляжей 10 мин на машине. Быстро переодевшись, отправляемся на один из них.

Золотистый песок, ровно уходящее дно, а главное – теплый Тихий океан. Ведь на широте Калифорнии, а тем более Сиэтла, где мы живем, он так и остается холодным даже в самое жаркое время. Белоснежный серп пляжа обрамляют большие деревья (поля черной лавы остались южнее), многие из них цветут, и цветы падают в воду. Вот группа молодежи прошла вверх по пляжу, заходит в воду,  как по команде, начинается заплыв. Красивое зрелище.

Людей на пляже совсем немного,  все смотрят, не отрываясь. Где-то рядом беседуют двое: «Я же тебе говорила, что здесь отдыхают ребята из национальной сборной, вот теперь сам видишь!» — звучит на чистом русском языке.

День 2. Кто-то любит весь отпуск пролежать на пляже, кто-то страдает гиперактивностью. Наши интересы где-то посредине. И полежать, и попробовать что-нибудь вкусное, и посмотреть, что за мир вокруг. Сегодня наш путь лежал туда, где шоссейная дорога заканчивается и начинается так называемый «черный пляж».

Утро — прекрасное время дня на Гавайях. Прозрачный воздух, ласковое солнце и ароматы цветущих деревьев и кустов окутывают тебя со всех сторон. После перелета внутренние часы еще не перестроились, поэтому в 7 утра мы уже  в пути. И все хорошо, кроме одного: полиция то и дело останавливает, просит съехать на обочину и ждать. А мимо проносятся велосипедисты, сначала одиночки, потом десятки.

Спрашиваем полицейского, что происходит, он укоризненно округляет глаза — оказывается, сегодня начался ежегодный триатлон «Iron Man». Чувствуем свою вину и объясняем, что только вчера вечером приехали.

Вокруг растут кипарисы, среди них виллы и небольшие ранчо. На берегу — исторический парк-музей с древним рыболовецким поселением первых жителей, которые добрались сюда с островов Полинезии. Недалеко от этих мест родился в 1736 года вождь Камехамеха I, который и объединил под своей рукой все острова архипелага под общим названием Гавайи в 1795 г. Благодарные потомки до сих пор почитают своего короля, украшая его оригинальную 2,5-метровую статую ожерельями из цветов (леями) и проводя ежегодные фестивали.

Говорят, что в этих местах самые красивые на острове закаты, поэтому они и облюбованы художниками и фотографами. Дорога заканчивается, дальше отвесный берег и речная долина. Крутая тропинка ведет вниз к «черному пляжу». Здесь любят давать пляжам «цветные» названия. «Белые» — коралловые пляжи — находятся в основном на западном берегу. «Черный» — от вулканических пород – здесь, на северной оконечности. А еще есть «зеленый», на самой южной точке острова.

Пустынный широкий пляж, огромные волны. Где-то за обломками скалы — лежбище морских котиков, красноречивый знак просит их не беспокоить. И все это ограждено стеной леса, где сосны перемешиваются с земляничными деревьями и панданусами. 

Среди них остатки толстых корабельных канатов и ржавый трак от танка (а я думала, что такие можно встретить только в белорусских лесах). Прошлое догоняет нас везде.

Возвращаясь другой дорогой через перевал посередине острова, как будто попадаешь в другой мир. Высота (дорога идет по горной гряде), туман, травы по пояс и огромные кедры вокруг.

Вообще на острове 17 климатических зон, от пустынь до дождевых лесов и альпийских лугов, которые соседствуют друг с другом. Эта же горная страна принадлежит пастбищам, большим круторогим коровам, дородным быкам и, конечно, лошадям. Ранчо, ковбои... Деревья расступаются, и ты на равнине, синее пронзительное небо над головой, совсем рядом вулканы.

Но об этом после, а пока путь лежит через знаменитое, одно из самых больших в США, Паркер Ранчо, которому уже 160 лет.

Много поколений владельцев, среди которых есть даже известный голливудский актер, жили и умирали на этих землях.

Сейчас их дом превращен в музей.

День 3. Солнце только что поднялось и заглядывает в комнату. Большие стеклянные двери, выходящие на зеленое поле для гольфа, раскрыты настежь...

...и туда тоже заглядывают индюки. Да, целая стая диких индюков прогуливается с утра в поисках завтрака. Ведут себя с достоинством: «Не хотите угощать — не надо, тут и так полно еды». Эвкалипты нежно шелестят листьями, источая аромат. Никаких мух. Завтрак кажется превосходным.

Сегодня путь лежит в Хило, крупный торговый город на восточном берегу. Пересекаем остров поперек, используя так называемую Saddle Road (седло). Она проходит как раз между двумя горами Кеа и Лоа.

Дорога буквально прорезана в остывшем потоке лавы.

Зато значительно сокращается путь, и через пару часов мы уже на месте.

Восток острова.

Весь высокий восточный берег покрыт непроходимыми тропическими лесами на крутых склонах гор. Здесь влажно. Водопады, ботанические сады и цветы, цветы, цветы — рай для любителей орхидей.

Гигантские баньяны.

Одно дерево — как целый лес.

Река Wailuku на востоке острова.

Радужный водопад на реке Wailuku. С сентября по ноябрь река, бурлящая и стремительная, рождает здесь облака брызг. В небе постоянно «висит» радуга. В момент съемки воды мало.

В Хило находится Гавайский Университет с астрономическим центром и интернациональный аэропорт. Пляжи Хило — одни из лучших на Большом острове для занятия виндсерфингом.

Озеро в Хило.

Севернее города, там, где горные утесы обрываются в океан, находится водопад Акака. Путь к водопаду проходит через джунгли.

Среди джунглей река низвергается с высоты 130 м одним потоком. Очень уединенное место, где тебя окружает лес гигантского бамбука, джинджера, орхидей и древовидных папоротников. Пока поднимались по дороге к водопаду, очень захотелось пить. На повороте парнишка с фермы продавал бананы, плоды гуавы. Наш натренированный глаз сразу стал искать бутылки с водой, а он предложил кокос. Отсек ножом верхушку, дал соломинку – пейте. 

Дорога петляет, повторяя очертания изрезанного речными долинами берега. А вот и то печальное место, о котором читали раньше. Мыс высотой 15 м, обрывающийся в океан. Когда-то на нем располагалась школа. 50 лет назад пришедшее от Алеутских островов цунами буквально слизало с лужайки целый класс детей вместе с преподавателями. Сейчас здесь памятник и стенд с фотографиями детей и взрослых, тех, кто исчез в то утро, но навсегда остался в памяти. Угроза «высокой волны» существует постоянно. В разных местах острова стоят знаки «Точка эвакуации от цунами».

День 4. Гавайский национальный парк вулканов. На пути к нему одолевает искушение посмотреть южную точку острова Гавайи, самую южную точку США.

Плодородна эта земля, покрытая вулканическими извержениями, травы на ней по пояс и необыкновенно густые. Съехав один раз на обочину, машина буквально села «на брюхо», еле-еле столкнули ее с этой подушки.

Постоянные сильные ветры служат источником энергии. Ряды белых ветряков, синее-синее небо, зеленая сочная трава и скала, обрывающаяся в изумрудный океан — таков он, этот край земли.

Вулкан Мауна Кеа – самая высокая гора планеты, поднимающаяся с морского дна на 9808 метров. Больше миллиона лет назад начал расти ее подводный конус. Вулкан поднялся над поверхностью океана, и его деятельность достигла своего апогея примерно 800 тысяч лет назад. Последние 130 тысяч лет Мауна Кеа имеет свои современные очертания.

Последствия извержения 1859 года.

Теперь лава ищет пути выхода в разных местах, периодически заливая живописные равнины и стекая в океан. Из-за этого непросто было подъехать к зданию музея. Дорога, которая действовала еще вчера, сегодня закрыта из-за повышенного содержания вулканических газов в воздухе. Гора в буквальном смысле слова «курится», дым поднимается над одним из кратеров, как будто запечатанным гигантской каменной «пробкой». Сульфаты оседают на траве и кустарниках в виде белого налета.

Начавшееся в 1983 году, самое крупное и продолжительное, фланговое вулканическое извержение уничтожило городок Калапану и за последние 25 лет покрыло 16 тысяч акров пастбищ и тропических лесов.

Испарения на пути к вулкану.

Тем не менее, соблюдая предосторожность, посетители парка находятся в полной безопасности, а уникальный Джаггер Музей на вершине дает возможность получить ответы на любые вопросы. На фото — кратер вулкана.

Захватывающее зрелище открывается внизу, там, где потоки лавы стекают в океан. Раскаленная до 1000 градусов магма, соприкасаясь с водой, заставляет ее бурлить и мгновенно испаряться. Огромный столб пара поднимается на километр к небу, а при наступлении сумерек его клубы окрашиваются в багровые тона.

Берег. Лава. Пальмы.

Вода испаряется быстро. На черной лаве остается соль.

Юг острова.

Прибой.

Здесь не купаются.

День 5. Хорошо, когда можно отдохнуть от полученных накануне впечатлений. После дымящихся, пустынных пейзажей с черными асфальтовыми реками ты снова в мире зеленого цвета, среди шума волн и пения птиц. Это место находится рядом, южнее города Коны, там, где западная цивилизация переплетается с исконно гавайской культурой. Это страна кофе. Кофейные плантации покрывают всю юго-западную часть острова. В ХIХ веке первые кофейные деревья были завезены сюда из Бразилии, прижились в подходящем для них климате и стали давать превосходный кофе. Одно из деревьев в свое время было подарено английской королевой Елизаветой II и является теперь предметом гордости плантаторов.

Заезжаем на одну из плантаций. Экскурсию по ней проводит миловидная японка, когда-то студенткой приехавшая на сезонный сбор кофе, влюбившаяся в это дело и вернувшаяся навсегда после окончания колледжа. Кофейные деревья посажены рядами, в одной части молодые, в другой — более старые. Деревья периодически подрезают, чтобы удобно было собирать плоды.

Цвет зрелых плодов темно-красный, отдаленно напоминает кизил. Все 11 экскурсантов и даже двое маленьких детей усердно дегустировали различные сорта кофе.

Плантация выращивает также манго, бананы и авокадо.

Все авокадо, которые упали с дерева, гид раздала желающим. Я, любитель авокадо, могу вас заверить, что вкус созревшего и только что снятого плода не сравнить с покупным.

Целью нашей поездки был исторический парк старого гавайского поселения-города. Больше он известен под названием Место беженцев. Сохранившиеся предания и найденные здесь артефакты позволяют судить об организации жизни древних гавайцев. Черная стена из вулканической пемзы окружает территорию, где находился дом вождя племени.

Хижина с острой крышей и стоящие рядом деревянные истуканы — это и есть то место, где могли укрыться беглецы. Хилые, совершившие преступления, побежденные в войнах, обычно предавались смерти. Те же, кто успевал добежать и спрятаться под защиту гавайских богов, становились неприкосновенными.

Место для беглецов.

Бывшая резиденция гавайского короля.

Шахматы древних гавайцев. Находятся на пляже возле бывшей резиденции короля.

Прямо под ногами огромный серый валун шевелится и выползает из воды на гальку пляжа. Ух, ну и черепаха! Не меньше метра в диаметре, и рука тянется дотронуться до нее. Она смотрит на тебя равнодушно. Что ты такое в своей красной майке по сравнению с тем, что она видела за свою долгую жизнь?!

Сейчас здесь стоит тишина. Высокие кокосовые пальмы шуршат в вышине перьями листьев, и слышатся в их шелесте голоса людей, живших здесь сотни лет назад. Далеко на водной глади скользит каноэ. Типичное гавайское, с параллельным поплавком сбоку, оно бесшумно рассекает голубую воду.

Еще одно место, которое хочется посетить по дороге, — ферма, где выращивается моллюск абаллоне. Он является дорогим деликатесом в кухне стран тихоокеанского бассейна и особенно в Японии.

Однако для его жизни требуются очень холодные глубинные воды, они подаются по трубам, проложенным вдоль подводного конуса острова-горы на глубину 3-х километров.

Взрослая раковина сине-зеленого перламутра достигает размера ладони и используется для всевозможных украшений, а сами моллюски отправляются в основном самолетом в Японию.

День 6. Этот день был отмечен в нашем календаре заранее. Гора Мауна Кеа и обсерватории на вершине. Туда без специального транспорта не заберешься, да и гид нужен. Поэтому экскурсию мы купили сразу после прилета. Начинается она в три часа пополудни и продолжается до полуночи, потому что главная цель нашего путешествия — это звездное небо, приближенное с помощью телескопов. Вдоволь накупавшись и назагоравшись с утра, в три часа мы погрузились в автобус с «усиленной » ходовой частью. Гид, он же и водитель, бывший работник одной из обсерваторий, заготовил для всех 14 человек теплые куртки-парки, над которыми народ подшучивал до определенного момента, обед, который нам был обещан условиями экскурсии, и кислородные баллоны.

Асфальтовая дорога сменилась грунтовой, каменистой, зеленые холмы с сочной травой уступили место альпийским лугам и редким елям. Уши постоянно закладывало, и в конце концов это стало привычным. Автобус свернул к заброшенному ранчо, где среди трав, цветов и шумящих елей был уже поставлен большой тент. В нем помощник нашего экскурсовода, подъехавший на своей машине, заранее поставил столы и стулья, а обед, взятый внизу в одном из ресторанов, приехал с нами.

В ожидании люди разбрелись кто куда. Одних заинтересовали старые пулевые отверстия в стенах, других – выбеленные ветрами черепа животных, найденные в сарае. Оказалось, что среди нас есть молодожены. Девушка надела свою фату прямо среди травы, а молодой муж сплел ей венок из луговых цветов. Затерянный мир, никого вокруг. Обед был отличный, а главное вовремя — все проголодались. И снова в путь, вверх.

Травы исчезли, каменистая почва вокруг меняла цвета, от красноватого до желтого или фиолетового. Стали встречаться пятна снега. Потом пошли облака, и земля внизу скрылась из глаз. Всем захотелось одеться. То один, то другой стал просить нас — мы сидели сзади – передать курточку. Дорога к обсерваториям.

Пояс облаков закончился так же внезапно, как начался, и снова вспыхнуло солнце. Снега вокруг становилось все больше, высота Мауна Кеа над уровнем моря – 4100 м. Пейзаж вокруг не лунный, хотя белая Луна уже появилась на небе, а марсианский — все окрасилось в красные тона заходящим солнцем. Кстати, в этих местах NASA тестировала свои марсоходы. Все разговоры прекратились, народ прильнул к окнам и затих.

На вершине открылась еще более захватывающая панорама — белые шары, цилиндры телескопов и обсерваторий, где международное сообщество астрономов изучает ближний и дальний космос.

Конечно, наша экскурсия не была единственной на вершине, еще несколько автобусов и даже пару одиночек на джипах припарковались на ее поверхности. К сожалению, внутрь обсерваторий могли зайти только ее сотрудники. Приехавшая при нас смена японских астрономов прошла внутрь в специальных комбинезонах и бахилах.

Но впечатлений и так было предостаточно: утопающее в облаках заходящее солнце, темно-голубое небо, фантастические формы обсерваторий и легкое головокружение от разреженного воздуха.

Солнце скрылось, стремительно надвигалась ночь, пора было в обратный путь. Километром ниже нас ждала еще одна остановка. Большая площадь перед специально построенным информационным центром уставлена большими и малыми телескопами, которые наведены на все самые известные созвездия, планеты. Тут мы провели оставшиеся два часа, слушая лекции о каждом из космических объектов, рассматривая в телескоп то Сириус, то кольца Сатурна, то Млечный Путь, согреваясь горячим какао и чувствуя себя частицей этой общности людей, объединенной мыслями о далеких мирах.

День 7. Сегодня пляжи, купание. Spencer Beach — чудесный пляж на северо-западе...

...и прекрасное место для плавания с трубкой и маской. Отличный snorkel.

За весь день была только одна маленькая экскурсия на фабрику, где перерабатывают известный местный продукт — орехи макадамия. В диком виде ореховые деревья растут по всему острову. В дело же идут только орехи, выращиваемые на плантациях.

Фабрика — небольшое предприятие с экскурсоводом, который рассказывает об истории появления ореха на острове (в незапамятные времена он был завезен из Австралии) и о сложности подготовки и разделки продукта (орехи сушат в специальных печах, а потом разделывают на мраморных столах, смазанных маслом). Ты идешь по залам, а за стеклянной стеной работают рабочие, и весь процесс у тебя перед глазами. Очень много ручного труда, и качество полученных ядрышек чрезвычайно высокое. Макадамия — орехи с высокой степенью жирности и неповторимым вкусом. Небольшой магазинчик просто забит всякими кондитерскими вкусностями и изделиями из ореха. Оладьи, которые я испекла из ореховой муки, просто таяли во рту и были гвоздем программы на моем праздничном столе.

Желание купаться пересилило все другие в этот жаркий день, даже обед. Решили объехать несколько коралловых пляжей и выбрать самый интересный по подводному миру. Задача была нелегкой. Один из пляжей располагался возле старого заброшенного порта, где стаи цветных рыб пронизывали обросшие ракушками подводные сооружения, соревнуясь с солнечными лучами. В другом месте подводный лес из морских водорослей скрывал в своей тени больших и загадочных медлительных рыб. Больше всего времени мы провели там, где коралловые леса покрывали подводные камни. Кораллы всех форм и расцветок, красивые актинии, морские ежи, звезды и крабы.

Веселые рыбки кажутся совсем ручными, а протянешь руку — и они мгновенно исчезают. Несколько часов подряд, не выходя из воды, переплывали мы с места на место, дивясь этому миру. Дно уходило все глубже, подводные камни становились все выше. И вот в одной из расщелин появилась большая пятнистая голова. Высунулась и снова спряталась. Мурена. Застыв на водной поверхности, стараешься ее не спугнуть. Вот появляется снова, вытягивая свое длинное змеевидное тело. Покачиваясь из стороны в сторону, высматривает добычу. Бойкие цветные рыбки проплывают, почти задевая ее по носу. Резкое молниеносное движение, и пятнистое тело снова втягивается в подводный грот.

На этом подводное плавание решено было закончить. Не спеша снимаем ласты, сидя по пояс в воде и пока еще не чувствуя основательно подгоревшей кожи на спине. После этого я навсегда запомнила, что часами «зависать» в воде с маской и трубкой под тропическим солнцем нужно, только надев майку.

Время близится к вечеру. С большого орехового дерева, наклонившегося над водой, падают в воду переспевшие плоды. Рыбки, подплывая снизу, щиплют их, снимая зазевавшихся насекомых. Кто-то поет, аккомпанируя себе на гитаре вслед уходящему солнцу.

День 8 и последний. Сегодня к вечеру улетаем, а пока погуляем еще где-нибудь на прощанье. Полюбившийся западный берег с его кипарисами, пальмами, сухим, напоенным ароматами цветов и трав воздухом предлагает посетить недавно открывшийся частный ботанический сад в северо-западной части острова. Вывеска необычная, нарисованная художником, а не стандартный дорожный знак. В информационном центре (он же маленький магазин сувениров и ювелирных украшений) работает сама хозяйка, пожилая художница, переехавшая сюда с мужем много лет назад из штата Мичиган.

Самим садом занимается муж и двое их сыновей. Человек десять подсобных рабочих поддерживают жизнедеятельность этого живописного уголка. Тенистая зеленая площадка, окруженная высокими пальмами, к вечеру заполнится людьми. Молодые люди решили провести здесь обряд бракосочетания. На закате эти места выглядят просто волшебно. А пока тихо и почти никого. Огромные цветы, порхающие возле них бабочки, кричащие павлины и шелестящие пальмы. То тут, то там попадаются бронзовые скульптуры гигантских насекомых.

Над большим плоским камнем, с которого открывается восхитительный вид на простирающийся внизу океан, навис огромный бронзовый жук-богомол. Этот большой камень-ложе обладает чудесной способностью. Если ляжешь на него, закроешь глаза и загадаешь желание, то оно обязательно исполнится (так говорят). Закрываю глаза и мысленно шепчу: «До следующего свидания, Гавайи!».

От редакции

«Газета.Ru» приглашает принять участие в рубриках «Фотопутешествия» и «Мой уикэнд». Если вы не любите сидеть на выходных дома, путешествуете по России, миру или просто много гуляете и фотографируете и хотите поделиться с другими новыми идеями и своими снимками, пожалуйста, напишите нам письмо на адрес appl@gazeta.ru. Если у вас есть уже готовая история об одном из путешествий или список вопросов по его организации, вы можете прислать их через форму «Поделитесь личным опытом», указав свое имя и контактные данные (они могут понадобиться, чтобы уточнить вопросы, связанные с присланным текстом).