Еще Италия, но уже не та

Путеводитель по северу Италии

Дарья Сиротина 07.06.2011, 14:27
wikipedia.org

От Венеции, о прелестях которой наслышан каждый, повернем в сторону севера, к Альпам, к городам, о которых пишут и говорят не так много, но они от того не менее живописны и интересны.

Мы продолжаем публикацию альтернативного путеводителя по Италии. Предыдущую его часть можно прочитать здесь — ред.

Вся территория от Венеции до Милана, этот самый крайний итальянский север, рождает в путешественниках почти всегда одну и ту же мысль: «Это еще Италия или уже нет?». Чего больше в альпийских красотах Тренто и украшенных фресками стенах его домов — австрийской прагматичности или итальянской жизнерадостности? Какая кухня победила в прибрежных Дезенцано-дель-Гарда и Пескьера-дель-Гарда — австрийская или же итальянская? Или вот Милан, камень преткновения для всех любителей Италии — он все же самый неитальянский город в стране или имеет право быть включенным в экскурсионную программу? Ответы на эти вопросы зависят от того, насколько насыщенным было ваше итальянское прошлое и было ли оно вообще. Теми, кто колесил по итальянскому югу и привык к яркости его красок и веселой безалаберности жителей, приальпийские территории, пожалуй, будут в меньшей степени опознаны как итальянские. Те же, кто только начинает знакомство со страной, имеют шанс узнать и полюбить Италию именно такой, чуть менее суетной, чуть более строгой.

Тренто


Приграничный регион Трентино-Альто Адидже долгое время переходил из рук в руки. В 20 веке произошло окончательное его разделение: часть земель отошла Австрии (Южный Тироль), часть осталась за Италией. Регион сейчас имеет статус автономного, в ходу оба языка: и итальянский, и немецкий.

Перед путешественником открывается совершенно удивительная картина неитальянской Италии.

Ориентировочные цены

Улитки по-брешиански с полентой — 13 евро за порцию
Билет на поезд Милан--Брешия — от 7 евро (время в пути — от 40 минут до полутора часов)
Прокат велосипеда в Мантуе — от 8 евро в день
Билет в Gardaland на целый день — 36 евро, семейный билет (двое взрослых и ребенок) — 87 евро
Двухместный номер в отеле 4* в Тренто — от 70 евро

Если ехать в Тренто со стороны Вероны на поезде, то после города Ромео и Джульетты состав ныряет в тоннель и, проделав в нем некоторый отрезок пути, выныривает как будто в другой стране. Равнинные виды Венето сменяются горным пейзажем и альпийскими лугами. Небольшие деревушки упорно карабкаются по склонам гор и холмов, в стороне журчит, а иногда и рокочет то игривая, то опасная река Адидже.
Тренто вовсю пользуется своим удобным расположением: с одной стороны он защищен горами, на верхушках которых даже летом виднеется снег, с другой приобнят руслом реки. О том, какой мощной силой обладает небольшая с виду речушка, напоминают отметки об уровне, до которого поднималась вода при наводнениях в разные годы. Найти их можно даже очень далеко от набережной.

Тренто известен фресками на фасадах своих домов, то есть это в прямом смысле слова живописный город.

В предыдущей части я уже писала про Piazza delle Erbe в Вероне, где на стенах домов оживают дела давно минувших дней. Конечно, этот ансамбль впечатляет, туристы стекаются на площадь и без конца снимают, снимают, снимают. А Тренто такой почти весь: и центральная площадь Piazza del Duomo c белокаменным собором и расписными стенами старинной аптеки, и расходящиеся от площади лучами улицы, и те здания, что на виду, и те, что скрыты от посторонних глаз. Фрески относятся в большинстве своем к эпохе Возрождения. Где-то они имитируют, как мы сейчас сказали бы, эффект 3D: на плоской поверхности выцветших под солнцем стен то тут, то там проглядывает рисунок в виде камней с необычной огранкой, сводчатая арка или небольшое окошко. В других местах фрески уходят в глубокие желто-красные тона и представляют собой густой, причудливый декоративный орнамент, из-за которого кажется, что окон и дверей у дома в два раза больше, чем на самом деле. Основной же тон трентинских фресок — бледно- голубой, может, чуть зеленоватый, иногда с проблесками желтого, так хорошо выступающий летом ансамблем с зелеными Альпами, белым снегом на их вершинах и высоким солнцем.

На фоне разноцветия окружающих Piazza del Duomo домов сам собор выглядит особенно эффектно благодаря своим белым стенам, ведь мрамор Дуомо лишен какого-либо оттенка: он чисто белый и очень нарядный. Собор в отличие от церквей во многих других городах Италии не стремится в вышину, не соперничает с окружающими город горами, наоборот, он непривычно вытянут по горизонтали. В его архитектуре, в округлости купола, в белизне стен, в воздушных аркадах российскому туристу нет-нет и померещится что-то знакомое, кремлевское. Дуомо был возведен в XIII веке на месте старой базилики, посвященной святому Вигилию, покровителю города. Базилика эта была выстроена за пределами городской стены при кладбище. Здесь погребен сам святой Вигилий, трентинский епископ, замученный за миссионерство. Уже в новом Дуомо в 16 веке короновали императора Священной Римской империи Максимилиана I.

Еще одна важная достопримечательность Тренто — Castello del Buonconsiglio.

Замок, построенный в 13 веке, служил резиденцией князей-епископов Тренто. Внутри крепостных стен — старый замок, Castello Vecchio, и новый, Palazzo Magno, принимающий время от времени различные художественные выставки. Выглядят все постройки довольно эклектично: стены сложены из крупных, грубых валунов, башни — из более отесанных и мелких камней, стены оштукатурены и украшены где зубцами, где колоннами, где скульптурами. Одна из башен замка внутри украшена фреской «Ciclo dei Mesi», или «Цикл месяцев», состоящей из одиннадцати фрагментов, носящих названия месяцев. Не хватает только марта, который был утрачен. На фресках на фоне сменяющихся времен года изображена жизнь средневековой аристократии и простых людей, полевые работы, выпас скота. Авторство фрески приписывается богемскому художнику Маэстро Венчеславу. Цена входного билета — 6 евро.

Красота окружающей Тренто природы стоит не меньшего внимания путешественника, чем красота городских палаццо и фресок.

Один из верных способов этой природой полюбоваться — фуникулер через Адидже (проезд в одну сторону — 1 евро). Виды с него открываются фантастические! Канатная дорога соединяет Тренто и городок Sardagna. Отсюда, если взять напрокат машину, можно забраться еще выше в горы: наверху ждет небольшая лыжная станция Vanese di Monte, соединенная фуникулером с местечком Vason.

Если желания забираться на высоту 1500 метров нет, то при хорошей погоде можно накупить в местных магазинчиках сыра, колбас, хлеба, взять пару бутылок местного свежайшего пива и отправиться на пикник на зеленые берега Адидже. За пивом, да и на обед, можно отправиться в типично немецкое заведение Pedavena (piazza di Fiera 13), где досыта кормят брецелями, шницелями и штруделями. Кухню чуть более сложную и высокую можно найти в Osteria a le Due Spade (via Don Rizzi 11), заведении с четырехсотлетней историей, элегантной атмосферой и одной звездой Мишлен.

Озеро Гарда


В 50 км южнее Тренто лежит Гарда, вытянувшееся с севера на юг самое большое озеро Италии. На юге озеро более широко и расположено в более равнинной местности, на севере же оно узко и окружено высокими горами. Для полного знакомства с ним понадобится машина, потому что поездом можно добраться лишь до самых южных и самых удаленных от Альп точек (таких, как Десенцано, Пескьера-дель-Гарда и Сирмионе).

От Тренто можно за 50 минут добраться на машине до Рива-дель-Гарда, а потом в зависимости от планов неспешно спускаться ниже, останавливаясь в живописных местах по дороге, добраться до южной стороны или даже обогнуть озеро целиком. Если вы без машины, то откуда бы вы ни ехали, вы сойдете с поезда в Десенцано-дель-Гарда, а уже оттуда автобусом или по воде будете добираться до Сирмионе, Лимоне, Мальчезине и Рива-дель-Гарда. Озеро — это однозначно не тот объект, на знакомство с которым хватит дня. Расстояния тут большие, смен транспорта много, так что на краткое знакомство оптимально закладывать дня три. Полную информацию о транспорте, как наземном, так и водном, и интересных местах можно получить в туристических офисах, которые есть в каждом городе на озере.

Гарда — одно из самых удачных мест в Италии для семейного отдыха.

Во-первых, на озере теплая (теплее, чем в море) вода и нет морских волн. Во-вторых, в окрестностях расположена масса интересных для детей парков: самый известный итальянский парк развлечений Gardalend, парк с аквапарком и кинонаправленностью Canevaworld, Parco Natura Viva c зоопарком и сафари, аквапарк Prato Blu, парк Sigurta, входящий в пятерку самых красивых парков мира. Для взрослых в доступности от озера есть 8 гольф-клубов и огромное количество разных спа и термальных источников. Ну и еще здесь делают вино, вкусно кормят, есть возможность заниматься виндсерфингом, рыбачить, кататься на лодках, словом вести как сибаритский, так и активный образ жизни.

Основные точки притяжения туристов на озере — это Лимоне, Мальчезине, Рива-дель-Гарда на севере и Сирмионе на юге.

В них нет хрестоматийных достопримечательностей, так что тут можно расслабиться, никуда не бежать и просто ходить по набережной, сидеть в кафе на площадях, пить вино, есть пасту, смотреть по сторонам. В Мальчезине не пропустите канатную дорогу, соединяющую город и вершину Monte Baldo. С нее открывается потрясающий вид на окрестности, за который отдельное спасибо вращающимся кабинкам подъемника. В Лимоне пляжи соседствуют с кедровыми аллеями, течет размеренная курортная жизнь и, как это видно из названия, растут лимоны (это самый северный город в Италии, в котором они приживаются). В Рива-дель-Гарда проходят несколько крупных музыкальных конкурсов и фестивалей, например, Musica Riva Festival или международный конкурс хорового пения.

Сирмионе же представляет собой вытянутый мыс, разрезающий озеро между небольшими прибрежными городками Десенцано и Пескьера-дель-Гарда. Его украшают не только превосходные виды на озеро и хорошие пляжи, но и замок Castello Scaligero, построенный в 1250 году правившей в Вероне семьей Скалигеров. Кроме того, в городе расположен крупный термальный комплекс Terme di Sirmione, стоящий на горячих источниках.

Мантуя


Во время путешествий по Италии я, как и многие другие путешественники, не устаю удивляться тому, насколько это удобная и приятная для туризма страна. Сложности итальянской истории привели в конечном счете к тому, что на расстоянии 50-100 км друг от друга расположены города не просто интересные и приятные, но зачастую обладающие достопримечательностями мирового уровня. Мантуя — один из таких городов.

Мантуя — это уже Ломбардия, самый богатый итальянский регион, финансово-промышленный центр страны.

Столица его — Милан, не уступающий порой Москве по скорости и ритму жизни. Мантуя же куда более спокойна и, как и Милан, по-хорошему буржуазна. Здесь респектабельные горожане водят свои респектабельные авто, среди которых удивительно много джипов, что для малолитражной Италии странно, ходят по субботам на рынок, бегают по усыпанным гравием дорожкам набережных, кормят лебедей у стен замка Гонзага.
Главная достопримечательность города — герцогский дворец, носящий традиционное название Palazzo Ducale, который принадлежал правившей в Мантуе на протяжении четырехсот лет в Мантуе семье Гонзага.

Гонзага, как и Монтефельтро в Урбино и Эсте в Ферраре, были передовыми людьми своего времени, покровителями искусства, благодаря чему замок представляет собой настоящую сокровищницу. Строго говоря, замок тут не один: Palazzo Ducale — это комплекс зданий, занимающий 34 тысячи кв.м. и состоящий из 500 комнат. В замке San Giorgio, входящем в ансамбль, собрана великолепная коллекция искусства, а стены и потолки украшены фресками кисти Мантеньи и Пизанелло. Часть комплекса занимают апартаменты карликов, миниатюрные помещения, выстроенные для придворных шутов. К слову, двор в Мантуе был одним из самых пышных в Европе. Достаточно сказать, что здесь в разное время жили и творили Леонардо да Винчи, уже упомянутые Мантенья и Пизанелло, Донателло, Джулио Романо, давались роскошные балы и приемы. Входной билет в Palazzo Ducale стоит 7 евро.

Еще одна резиденция Гонзага в Мантуе — это palazzo Te, загородный дворец, построенный для того, чтобы правители города, будучи страстными поклонниками лошадей, могли проводить рядом со своими любимцами больше времени. Строил palazzo Te Джулио Романо, любимый ученик Рафаэля. Росписи внутри дворца также принадлежат его кисти. В зале Психеи изображен олимпийский пир богов, в зале Лошадей — лошади, в зале Гигантов — одна из самых величественных и пугающих фресок Ренессанса, изображающая штурм гигантами Олимпа. Некоторые из фресок довольно откровенны: например, Зевс, готовящийся оплодотворить Олимпиаду, выписан прямо-таки во всех натуралистических подробностях. Часть фресок вошла в один из главных эротических сборников Ренессанса «Позы Аретино». За вход во дворец берут 10 евро.

Мантуя расположена на воде. Озеро здесь не одно, а целых три, и по ним предлагают водные прогулки.

Нельзя сказать, что берега этих озер отличает какой-то особенный ландшафт, однако именно с воды можно снять отличную панораму города, кроме того, во время дневного полуторачасового круиза, когда в городе все закрыто, а улицы придавлены зноем, приятно подремать после обеда. Интересно будет посмотреть и на ночной город в ходе круиза «Вечерняя Мантуя». Билеты на круизы продают в киосках на набережной, 1,5-часовая прогулка стоит около 10 евро. Есть из Мантуи и более длительные круизы по реке По и даже до Венеции. Их стоит бронировать заранее. По берегам озер можно и нужно прокатиться на велосипеде: в городе много велопрокатов, а велосипедистов тут уважают.

В провинции Мантуи выращивают ежегодно до 10 тысяч свиней, так что всевозможные salumi, pancetta и prosciutto тут в большом почете.

Среди типичных блюд Мантуи — risotto alla pilota c рубленой свининой, из рыбы популярна щука. За мясом можно отправиться, например, в Da Vasco (via Cremona 27), где оно, правда, не столько местное, сколько американское, новозеландское или шотландское. Заведение работает в редком для Италии формате стейк-хауса. За типичной же итальянской домашней атмосферой нужно идти в тратторию Due Cavallini (via Salnitro 5), где наливают lambrusco и потчуют tortelli di zucca.

Брешия


Описываемая часть Италии богата на географические головоломки. Города Ломбардии и Трентино-Альто Адидже неоднократно переходили из рук в руки — от итальянцев к австрийцам или французам и обратно, или же были частью то одного, то другого итальянского региона. Вот взять, например, Брешию, второй по величине город в провинции Ломбардия. Главная площадь Piazza della Loggia и непосредственно само здание Лоджии напоминает Венецию, Падую, Верону. Вот-вот начнешь оглядываться в поисках традиционного льва на каменном столбе, а все потому что этот ансамбль строили архитекторы Венето, в том числе и Антонио Палладио. А чуть поодаль сохранился Duomo Vecchio, датированный 11 веком и выстроенный вокруг более ранней церкви 6 века. Его мощные суровые камни так похожи на знаменитые базилики Равенны. В дополнение к аллюзиям на Венето и древним камням Duomo Vecchio в Брешии имеются романские руины и прекрасно сохранившийся замок на холме, датированный 13 веком.

Благодаря такому скоплению артефактов разных временных эпох, город — популярная точка для экскурсий: миланских школьников (а Милан расположен всего в ста километрах) сюда привозят регулярно.

Как и многие северные итальянские территории, Брешия неоднократно меняла хозяев. Сначала властвовали венецианцы, но в конце 18 века Наполеон у них город отобрал. Потом вмешались австрийцы, город перешел к ним, потом опять на сцене появились французы, потом Брешия была взята Суворовым, после чего опять перешла к австрийцам. В середине 19 века горожане восстали против Австрии и в конце концов город стал снова итальянским. Таким образом, Castello di Brescia, брешианский замок, возвышающийся над городом на холме, на протяжении веков выполнял свою прямую, то есть оборонительную, функцию. Сейчас в нем работают военный музей и музей Рисорджименто, посвященный объединению Италии. За вход в каждый берут по 3 евро.

Замок и крепостные рвы — прекрасное место для прогулок. Правда, прежде чем насладиться панорамой города, нужно преодолеть бессчетное количество ступенек. Самые ленивые могут воспользоваться небольшим паровозиком, несколько раз в день отправляющимся из центра города. Зимой замок зачастую закрыт плотным туманом (Ломбардия вообще место довольно туманное), зато летом в хорошую погоду отсюда прекрасно видно город и окрестности.

Я знаю только один город в Италии, в котором два кафедральных собора: это Брешия.

Старый Дуомо, Duomo Vecchio, датированный 11 веком, с блистательными мозаиками на полу, соседствует с новым Дуомо, Duomo Nuovo, чье возведение относится к 17 веку. Новый собор, выполненный в стиле позднего барокко, и старый романский собор друг с другом не спорят и называются летним и зимним соответственно.

Будучи в Брешии в непогожий день, можно укрыться в художественном музее Pinacoteca Civica Tosio-Martinengo, где собраны работы художников брешианской школы и несколько работ Рафаэля. Вход в музей стоит 3 евро.

Ломбардия — довольно большой регион, в котором есть и озера, и равнины, поэтому в Брешии хороший выбор блюд как из рыбы – например, в ресторане La Piazetta (via Indipendenza 87/c), так и из мяса – например, в La Sosta (via San Martino della Battaglia 20). Еще в Брешии едят улиток (в меню они прячутся под названием lumache alla bresciana) и делают хорошее красное и белое вино. И вино, и улиток, и свежий сыр, и множество других местных продуктов продают на рынке, что на Piazza del Mercato. Рынок работает с семи утра каждый день, кроме воскресенья.

В воскресенье Брешия, как правильный итальянский город, замирает. Местные отправляются на службу в церковь, а потом собираются всей семье в ресторане на обед. На улицах в это время можно встретить лишь несколько одиноких туристов. За кипящей воскресной жизнью, наполненными людьми улицами и работающими магазинами надо отправляться дальше, в Милан. Мы там будем в следующий раз.