С первым днем нового года начинался третий сегмент нашего путешествия по Чили. После ледниковой Патагонии и истуканов острова Пасхи нам предстояло очутиться в самом засушливом месте на Земле — в пустыне Атакама.

Мы завершаем публикацию путевых заметок Екатерины и Ильи Андреевых о Чили. Предыдущую часть можно прочитать здесь. Напомним, ранее в «Газете.Ru» выходили заметки Андреевых о Риме, Аляске, Гавайских островах, Греции и Коста-Рике. Полную их версию можно прочитать на сайте andreev.org — ред.

Раскинувшаяся между Тихим океаном на западе и Андами на востоке, Атакама богата на своеобразные рекорды. Например, в некоторых ее местах не выпадали осадки аж со времен испанской колонизации. Русла рек остаются сухими на протяжении 120 тысяч лет. В этой пустыне зарегистрирована самая низкая влажность воздуха — 0%. Даже высоченный вулкан Ликанкабур (5916 метров) не имеет постоянной снежной шапки. В 2003 году NASA провела в Атакаме серию тестов по поиску признаков жизни в почве, аналогичных тем, что делали Viking-1 и Viking-2 на Марсе. Не нашли ни-че-го, озадачив весь научный мир!

Такая экстраординарная засушливость играет только на руку археологам.

В Атакаме откопали отлично сохранившиеся мумии, превосходящие египетские на несколько тысяч лет. Сотни различных артефактов в прекрасном состоянии выставлены в местном музее в городке San Pedro de Atacama. Собственно, это поселение и было пунктом нашего назначения в первый новогодний день. Видя, как весело чилийцы справляют Новый год, мы очень сомневались, что рейс авиакомпании Sky airlines в 7 утра отправится вовремя. Пилоты ведь тоже люди, да и пассажиров набралось бы немного. Накануне мы тщательно отслеживали всю почту и таки засекли письмо от Sky airlines о том, что рейс перенесен на 3 pm, так что можно было не торопясь позавтракать, уложить как следует багаж и в спокойном темпе двигаться в сторону аэропорта.

В Сан-Педро-де-Атакама нет аэровокзала, поэтому предстояло долететь до ближайшего к нему города Calama (в 100 км), взять там напрокат машину (бронировали заранее), а далее уже двигаться по плану. До Каламы мы садились в Антофагасте (2 часа от Сантьяго), где выгрузили большинство пассажиров, а затем последовал короткий 30-минутный полет в Calama. Но запомнился он нам надолго. Самолет так махал крыльями и закладывал такие крутые виражи, что я впервые за долгое время задумалась об использовании пакетика. По прилете мутило не по-детски, и понадобилось пару часов, чтобы наконец прийти в себя.

В крошечном аэропорту Каламы нас никто не встретил, хотя должны были быть ребята от Dollar car rental. Из-за переноса рейса, вестимо. Ну не встретили, и ладно, лишили себя клиентов. Мы тут же обратились к стойке другой конторы, где оформили бумаги на 4х4 Nissan Terrano по $45 в день. Однако предназначенный нам внедорожник отказался заводиться. Тогда хозяин конторы отдал нам свой личный, на котором утром приехал на работу. Точно такой же, только с перламутровыми пуговицами. Похихикали все вместе над сложившейся ситуацией, после чего дядя вытащил свои вещи из салона, торжественно вручил ключи и пожелал счастливого пути.

До San Pedro de Atacama было ровно 100 км по 23-му шоссе.

Дорога простая, как две копейки: все время по прямой через раскинувшуюся по сторонам пустыню с серыми холмиками и чахлыми кустиками. Покрытие на шоссе отличное, ограничение скорости — 100 км/ч, полицию не видели.

Сан-Педро-де-Атакама — это деревня у подножия Анд, переживающая в последние годы настоящий туристический бум. Распределившись буквально между шестью улицами, она просто забита хостелами, офисами турагентств, сувенирными лавками и ресторанами. Среди местных Сан-Педро проходит под кодовым названием «место сборища гринго». И не мудрено. Сделав деревню своей базой, очень удобно совершать ежедневные радиальные вылазки: в долину Луны, на соляное высохшее озеро Chaxa, где обитают фламинго, к великолепному гейзеровому полю El Tatio и даже на отдаленные рубежи Альтиплано на границе с Аргентиной и Боливией.

Все это значилось в наших планах на последующие дни, ну а пока мы неторопливо въезжали на бело-розовые улицы Сан-Педро, освещенные низким закатным солнышком. Без малейшего труда нашли Hotel Puriko, с хозяйкой которого переписывались еще из дома, однако вскоре выяснилось, что резервация на комнату для нее практически пустой звук. Да, она знала о заказанной нами matrimonial room. Да, вся переписка есть у нее в компьютере. И, тем не менее, лучшее, что она смогла нам предложить, — double room за те же 25 тыс. песо ($50).

«Понимаете, неожиданно нагрянула французская тургруппа. Я и сдала им почти все номера. Приедете вы или нет — это еще вопрос, а тут реальные люди и реальные деньги».

Вот такой бизнес по-чилийски. Поэтому рекомендацию отелю ставим отрицательную и не советуем там останавливаться. Ужинать мы отправились на соседнюю улицу, остановив свой выбор на симпатичном ресторане Etnico. По пути сняли кучку песо в АТМ. Кстати, их всего два на весь Сан-Педро, причем появились они буквально в последний год. Раньше бедным туристам приходилось мотаться на рейсовом автобусе в Каламу за 100 км, чтобы пополнить карман. Очень советуем приезжать в Сан-Педро с наличкой: туристов в деревне много, а запасы кэша в банкоматах не безграничны.

«Этнико» был не просто рестораном, а еще и дегустационным залом. Один из официантов сделал для нас небольшой экскурс по винам, производимым в различных регионах Чили, и, выяснив наши предпочтения, порекомендовал красное Santa Emilia (3500 песо за 0,5 л). Вино очень понравилось, официант попал в десятку. Если вы, как и мы, отдаете предпочтение насыщенным австралийским ширазам, то эта марка обязательно придется вам по душе. С едой обошлись по-простому, взяли set menu за 5 тыс. песо ($10). В отличие от вина блюда на вкус не так чтобы впечатлили, хотя, надо отдать должное повару, были оформлены красиво и с фантазией. В качестве аппетайзера принесли по большому помидору со срезанной верхушкой, наполненному до краев пастой с травками. А основное блюдо представлял лосось под апельсиновым соусом.

По дороге в гостиницу мы завернули в одну из местных продуктовых лавок, где нацелились на литровую упаковку красного вина (vino tinto) за смешные 1000 песо ($2). Однако продавец посоветовал другое, за те же деньги, но под названием Gato Negro, то бишь «Черный кот». С этого момента у нас перестала существовать проблема «вот что бы выпить вечером из местного-аутентичного?». Gato Negro стал выбором номер 1, и не только в Чили, но и гораздо позже, уже в путешествии по Перу. Вкусно, дешево и помогало расслабиться после насыщенных событиями дней.

Предстоящий день обещал быть насыщенным и по большей части автомобильным: мы намеревались исследовать часть Атакамы к югу от Сан-Педро, серьезно углубившись в чилийское Альтиплано.

Первыми на повестке дня стояли фламинго. Увлекшись несколько лет назад фотосъемкой птиц, по опыту уже знали, что фотографировать их нужно утром, во время кормежки и наибольшей активности. А где же можно найти фламинго в пустыне? Конечно, там, где есть вода, а именно на солончаке Salar de Atacama в 55 км к югу от Сан-Педро. Строго говоря, язык не поворачивался называть водой тот соленый тягучий раствор в лагуне Chaxa. Но похоже, что птиц это мало заботило, тем более что в так называемой «воде» жили микроскопические сантиметровые креветки, любимое их лакомство.

До самого вечера мы планировали находиться вдали от цивилизации, поэтому по пути затарились водой и сухими пайками в попутном магазине. Дорога к фламинго очень простая и спокойная: все время на юг по однополосному шоссе № 23 с хорошим покрытием. GPS держали включенным на всякий случай, но, в принципе, на данном участке пути он не особо нужен. Ровная дорога перемежалась каньонами с крутыми виражами и забавными знаками «Curva peligrosa» («Опасный поворот»).

В районе деревни Toconao (33 км от Сан-Педро) асфальт кончился, пошла гравийка как дальше на юг, так и вправо, на запад, к Салар-де-Атакама (еще 22 км). Этот солончак площадью около 3 тысяч кв. км является вторым по величине в мире после солончака Салар-де-Уюни в Боливии. Ландшафт выглядит недружелюбно: до самого горизонта глазу не за что зацепиться, сплошное нагромождение острых белых глыб. В подземных засоленных водах под солончаком содержится около четверти мировых запасов лития (по данным геологической службы США), используемого в производстве лекарств и аккумуляторов.

На въезде к лагуне Chaxa встретили небольшой домик-офис, где с нас содрали по $4 за посещение этого участка Атакамы. По-английски служащий не говорил, но моего испанского хватило, чтобы понять, что можно отправиться в большой круг по пустыне по проложенным в соли тропинкам, а можно сразу к лагуне с фламинго (минут 10). Естественно, выбрали второй вариант: слоняться по Атакаме при 35 градусах по Цельсию не самое увлекательное занятие.

В первом водоеме птицы паслись очень далеко. С собой мы несли штатив с накрученным на него 5D и 400 mm линзой, и этого было явно недостаточно. Однако подойдя к берегу следующей лагуны, обнаружили фламинго на уже приемлемой дистанции, да вдобавок еще целые выводки других птиц, составляющих им конкуренцию в поиске пропитания. С этого момента мы были полностью потеряны для общества, не на шутку увлекшись фотосъемкой андских фламинго. Оперение у птиц розово-белого оттенка, обусловленного специальным пигментом, который поступает в организм с кормом. Клюв желтоватый с большим черным кончиком.

Вели себя андские фламинго совершенно так же, как их мексиканские сородичи, которых мы снимали в Селестуне два года назад.

Они ходили по водоему с опущенными вниз шеями, постоянно мотали головой из стороны в сторону, процеживая воду, и хрюкали. Ветра в пустыне не было никакого, поверхность воды в лагуне не портила даже малейшая рябь, благодаря чему количество фламинго удвоилось из-за отражений. Очень интересные условия съемки. Получили большое удовольствие от фотоохоты. Кроме фламинго удалось запечатлеть и новый для нас вид — андских шилоклювок, небольших черно-белых птиц с тонким изогнутым клювом.

По берегам лагуна подсыхала, создавая красивые разводы на соли, вплоть до розовых и зеленых.

На обратном пути к 23-му шоссе сделали небольшой крюк к обзорной башне Torre observacion, чтобы посмотреть на солончак сверху. Не проехав и 10 метров, автомобиль уперся в опущенную стрелу шлагбаума. Зачем ставить посреди пустыни шлагбаум, когда его можно объехать с любой стороны, было неясно. Да, он перегораживал более или менее ровную колею, пробитую в соли, но и по самим соляным пикам машина с высоким клиренсом вполне способна была проехать. Башня Torre представляла собой высокую металлическую вышку, по перекладинам которой можно добраться до смотровой площадки. С камерой через плечо это делать очень неудобно, но Илья как-то умудрился залезть на самый верх. Я внизу изображала букашку, затерявшуюся на просторах Атакамы.

Возвратившись на шоссе в центре деревни Toconao, по улицам которой бродили маленькие люди в пончо, мы взяли курс к двум озерам, скрытым в недрах Альтиплано. Вот тут GPS пригодился, и не столько для того, чтобы не сбиться с пути (бумажная карта довольно точно отображала рельеф), сколько для отслеживания высоты. Мы никак не ожидали, что в итоге заберемся на уровень 4500 метров, иначе обязательно бы захватили таблетки от горной болезни. Однако оказалось, что оба вполне нормально переносим такую высоту: организмы никак не реагировали на непривычные условия, даже не делая намеков на банальную головную боль. Чего нельзя сказать о машине. Дорога довольно круто заламывала углы, была похожа на стиральную доску, и пару раз доблестный «Нисан» глох в самых неподходящих местах. Зато какое облегчение наступило, когда заехали в конце концов на перевал, оглянулись назад, ужаснулись поднятым столбам пыли и градусу подъема, а затем перевели взгляд вперед.

У подножия конусообразных вулканов сверкало на солнце озеро Miscanti, надежно скрытое горной грядой от посторонних глаз.

Расположенная на чилийском Альтпиплано Laguna Miscanti имеет форму сердца, заполнена солоноватой водой (уже не пресная, но еще не дотягивает до соленой по химическим характеристикам) и отделена от соседней лагуны Miniques застывшим лавовым языком. За въезд к озеру, кстати, берут 9 тыс. песо ($18) с машины.

Обрадовавшись, что нескончаемый подъем на гору завершился, мы с размаху помчались к берегу лагуны, красиво очерченному белой соляной окантовкой. Симпатичные пышные кустики создавали заметное оживление в пейзаже. Вдруг за одним из них мелькнула чья-то тень. Проследив за качающимися травинками, заметили выглянувшую из-за куста хитрую лисью морду. Это оказалась серая лисица (Grey fox), которая вздумала поохотиться на мышек. Лисы этого вида не редкость и на территории США, известны тем, что умеют лазать по деревьям. Однако охота лисе не удалась, так как она сама стала объектом нападения со стороны внезапно появившейся… викуньи. Уж не знаю, чем лисица не понравилась милой и безобидной с виду козочке, но гоняла та ее и в хвост и в гриву.

Перевалив через лавовый язык, мы оказались на берегу второй лагуны Miniques. За исключением размера (полтора километра в диаметре), она была полной копией своей старшей сестры Miscanti. Такая же синева воды, белые соляные отложения по берегам.

И вдруг чайки! Откуда они там взялись — уму непостижимо: до берега Тихого океана были сотни километров.

Перекусив нехитрыми припасами и подкормив чаек, решили, что еще есть время, чтобы прокатиться до очередной лагуны Tuyajto, расположенной совсем близко от границы с Аргентиной. Но дорога была гравийная, машину трясло нещадно, вдобавок и обед пытался выбраться наружу противоестественным путем, что привело к отказу от идеи. Мы повернули обратно на Сан-Педро.

Красиво все-таки на Альтиплано!

Конусы вулканов величественно поглядывали с разных сторон; в пейзаже преобладали спокойные синие, желтые и белые оттенки. Картинку несколько портили скелеты машин, оставленные по обочинам, скорее всего, полицией в качестве наглядного пособия для водителей. К одному такому остову даже приложили пустую бутыль.

К закату мы стремились оказаться в Valle de la Luna, долине Луны, раскинувшейся всего в 10 км от Сан-Педро. Уж очень нас впечатлили фотографии оттуда еще на этапе подготовки путешествия. Valle de la Luna — одна из самых известных и посещаемых природных достопримечательностей Чили. Не ожидайте, что вам удастся насладиться красотой долины в гордом одиночестве, тем более на закате, когда количество туристов удесятеряется. Туры в долину Луны из Сан-Педро наиболее востребованы среди приезжих: стоят дешево (около $10), ехать полчаса от силы.

Свое имя Valle de la Luna получила за схожесть с лунными ландшафтами. Несмотря на полное отсутствие зелени, место смотрится очень живописно: разноцветные нагромождения известняка, окаменевшей глины и соли создали потрясающе фотогеничные картины инопланетного вида. Наиболее удачное время для их фотографирования — вечер (начиная с 5 pm), когда низкие солнечные лучи привносят по-настоящему теплые оттенки. Через долину Луны насквозь проходит хорошая однополосная дорога, на торцах которой стригут 4000 песо с машины.

Первую остановку мы сделали у подножия дюны Chica, намереваясь забраться на ее вершину.

Ветер не желал быть нашим союзником, швыряя колкий песок в лицо и в объективы. Мы моментально оценили одежды бедуинов, попытавшись изобразить из подручных материалов нечто похожее. Тот же ветер красиво укладывал песок волнами, заметая шероховатости, так что минут через 5 оставленные следы начисто пропадали из виду, поэтому понадобилось несколько десятков дублей, прежде чем получить задуманный кадр «Следы на дюне».

С вершины дюны Chica хорошо просматривались окрестности: петли шоссе под стенами каньонов, далекие Соленые горы на горизонте, туристические шаттлы, стоявшие внизу. Последние делали остановку напротив известняковой формации, известной как Las Tres Marias («Три Марии»). Мы тоже последовали их примеру, хотя ничего особенного в изваянии не наблюдалось, просто сфотографировали для галочки. А вот то, ради чего действительно стоило посетить Valle de la Luna, возвышалось дальше по курсу и виднелось издалека.

Это была огромная песчаная дюна Grande, на гребне которой люди встречали закат.

Оставив машину на парковке внизу, минут 20 карабкались в вязнущем песке на самый верх. Угол подъема не очень крут, но из-за рассыпчатого песочка (шаг вперед — два назад) пришлось изрядно попотеть. И не зря! Сверху дюна ошеломляет еще больше, вздымаясь словно огромная волна у самых ног. Легкий ветерок периодически пускал через гребень дюны песчаные поземки, отчего сходство с толщей воды оказывалось еще сильнее.

К сожалению, с прошлого года туристам запретили перемещаться по гребню, хотя раньше это было любимой и неотъемлемой частью экскурсий на дюну Гранде. Теперь верхушка огорожена булыжниками и табличкой с забавной надписью «Please, don't throw yourself inside the Big dune». При нас никто не пытался нарушить правила, но подозреваю, что если приехать в неурочное время, то пройти по гребню все-таки можно.

Мы нашли уютное место за камнем в песке, удобно окопались и стали ждать закат. На вершину постоянно подходил народ, многие с хорошими зеркалками. В воздухе раздавалось интернациональное смешение звуков. Обстановка очень походила на аналогичную в калифорнийской Долине смерти во время съемки заката на Забриски-Пойнт, где впервые мы побывали лет 6 назад. Складчатый рельеф каньона по левую руку, несомненно, добавлял сходства.

Небо постепенно наливалось тяжелой синью с одной стороны и романтично розовело с другой.

Красивого заката не получилось: над горизонтом зависла мутноватая дымка, из-за чего диск солнца просто превратился в блеклое пятно с расплывшимися краями. Но за краски, предшествующие закату, можно было простить все. Мы еще немного погуляли по известняковому хребту каньона, перпендикулярно упиравшемуся в гребень дюны Гранде, полюбовались долиной Луны сверху, выглядевшей в сумерках совсем по-иному, и стали собираться в обратную дорогу на Сан-Педро.

Забыв за целый день вкус горячей еды, теперь хотели наверстать упущенное, выбрав не самый дешевый в городе ресторан под названием Cuna. Столики очень уютно были расположены на открытом воздухе во внутреннем дворике (вокруг пылающего костра). Дабы не плутать в дебрях названий, заказали просто menu del dia — 6 тысяч песо на каждого ($12) + 2 pisco sour. Оформлено было, как всегда, здорово, а на вкус так себе: суп, свиные отбивные (chuletas), кусочек торта. Место довольно туристическое (а какое нет в Сан-Педро?!), а потому активно навещаемое локальными музыкантами. С наступлением вечера по городку прогуливались компании из 4—5 одетых в пончо и сомбреро «авторов-исполнителей», вооруженных самыми разными музыкальными инструментами. Они переходили из ресторана в ресторан, играя в каждом по две-три композиции, после чего обносили посетителей шляпой. Играли ребята по большей части хорошо и слаженно, неизменно упирая на любимый многими латиноамериканцами хит «Полет кондора». Дискомфорта не создавали, не приставали, вели себя вполне достойно и дружелюбно.

В гостиницу отправились чуть раньше, чем обычно, потому что на следующий день, чтобы успеть к рассвету на гейзеровое поле Эль-Татио, предполагался ранний подъем аж в 4 утра.

Ох, нелегко просыпаться в отпуске в 4 утра! Но, собрав волю в кулак, все же поднялись, быстро попили чаю из термоса и прыгнули в машину.

Мы просто не имели права пропустить поездку на Эль-Татио — высокогорное гейзеровое поле на границе с Боливией, одно из самых впечатляющих природных достопримечательностей Чили. Наиболее внушительно и драматично гейзеры выглядят именно на рассвете.

До El Tatio из Сан-Педро ведут 90 км дороги, пыльной и ребристой, как стиральная доска.

Чтобы не заплутать в темноте, можно держаться за мини-автобусами с организованными туристами, двигающимися в том же направлении. Туры продаются в городе на каждом углу и стоят около $30. Ехать оказалось совсем не сложно, мы даже не пользовались GPS. Прибыли чуть раньше 6 утра, застав поле во всей его необыкновенной красоте. Больше всего оно напоминало поверхность гигантской дымящейся ванны, окруженной конусами вулканов.

Солнце только-только начало выглядывать из-за их гребней, пуская случайные лучи по всем направлениям. На поле располагалось 80 гейзеров и около сотни извергающих пар фумарол.

Не теряя времени даром, выскочили фотографировать и чуть было не замерзли в первые же секунды. Колотун стоял такой, что пришлось напялить всю имеющуюся в наличии одежду, оставив выглядывать лишь одни глазенки. Впрочем, данные неудобства стоило перенести ради светопреставления, которое развернулось в последующие 20 минут.

Солнце наконец-то соизволило подняться над горизонтом, но тут же запуталось в тяжелых, косматых облаках. Постепенно продираясь сквозь их толщу, оно пуляло солнечных зайчиков то на один гейзер, то на другой, отражаясь в горячих лужицах. Несколько гейзеров работали в унисон: они затихали на несколько секунд, потом слышался подземный рокот — это вода продиралась сквозь земную твердь, а затем довольно слаженно выстреливали фонтаны (кто повыше, кто пониже). Средняя высота струй не очень большая, всего около метра (самая высокая — 6 метров), но из-за столбов пара гейзеры смотрелись намного внушительнее. Как только воздух начинает прогреваться, пар спадает и общее зрелище становится менее впечатляющим.

Температура кипения воды на El Tatio — 85 градусов по Цельсию. Подходить слишком близко к гейзерам не рекомендуется. Бывали случаи, когда люди получали ожоги. В отличие от того же Yellowstone никаких мостков над поверхностью поля нет, гейзеры и лужицы ничем не огорожены, ходи где хочешь. Если провалишься в какую-нибудь дыру — сам виноват. Так что передвигаться нужно с оглядкой, пробуя почву на прочность в особо подозрительных местах.

Всего 20 минут, и природное шоу подошло к концу. Гейзеры по-прежнему извергались, но красивый свет ушел, рассеяв за собой и паровую завесу. Поле постепенно превращалось в обычную высокогорную равнину.

Прокатились до долины Марса в 10 км от Сан-Педро. Второе ее название — Долина мертвых. Это полностью соответствует ее общему виду на первый взгляд: ни единого кустика не пробивалось на обочине, ни травинки, ни былинки, один песок да скалы.

Долина интересна прежде всего высокой 150-метровой дюной, зажатой в каньоне с трех сторон. На ее склонах можно заниматься сендбордингом, то есть кататься на досках. Уклон дюны впечатляет, поэтому с самой вершины лучше учиться кататься вместе с инструктором. Некоторое время мы наблюдали за группой туристов, пытавшихся хоть тушкой, хоть чучелком съехать вниз. Получалось далеко не у всех, зато веселья было хоть отбавляй.

Оставив машину в самом узком месте каньона, мы около 2 км карабкались вверх в увязающем песке, чтобы добраться до его гребня. Сверху открывался отличный вид на долину и далекий вулкан Ликанкабур на боливийской стороне…

Вернувшись в Сан-Педро, мы поужинали в первом приглянувшемся ресторане (menu del dia, 5500 песо, $11), а планировали завершить вечер такого красивого и разнообразного дня за бокальчиком Gato Negro в гостинице. И тут нам неслыханно повезло, т. к. по пути назад мы ни с того ни с сего зашли в интернет-кафе проверить почту. Вот просто дернуло что-то! Первое же письмо от авиакомпании Sky airlines сообщало, что наш завтрашний рейс в Сантьяго состоится на полтора часа… раньше. Очевидно, неполные два рейса сливали в один в целях экономии. Хороши бы мы были завтра, явившись в аэропорт к назначенному часу! Так что известная мораль проста и подтвердилась еще раз: обязательно проверять статус рейса накануне, будь то в Европе или в Латинской Америке.

Как и ожидалось, рейс от Sky airlines был забит под завязку, зато летел напрямую в Сантьяго, а не как это принято у Sky — с остановками то там, то сям. Дальше нас ожидало довольно скучное времяпрепровождение. Нужный рейс на Панама-Сити отправлялся в 4 утра, а мы прилетели в 8 вечера. Неспешно гуляли по аэропорту в Сантьяго (очень красивому!), поужинали в одном из ресторанчиков… Потом заметили, что из трех этажей аэропорта активно используются пассажирами только первый и третий. А второй остается практически пустым и отдан под офисы авиакомпаний и комнаты отдыха для пилотов и стюардесс. Именно там в тишине мы скоротали оставшиеся до вылета часы, развалившись на креслах рядом с розетками для компьютеров. Так что если у кого большой зазор между рейсами в аэропорту Сантьяго, а выходить в город по разным причинам не хочется, рекомендую 2-й этаж: тихо, спокойно, уютно.

До Панамы 6 часов полета прошли вполне сносно. В Панаме полуторачасовая пересадка, а потом три с половиной часа до США. В Хьюстон мы прилетели в разгар рабочего дня, когда аэропорт принимал очень большое количество рейсов. Все это замедлило и паспортный контроль, и выдачу багажа, и таможню, но, несмотря на усталость, мы пребывали в отличном настроении, радуясь возвращению домой.

Путешествие в Чили оказалось наиболее сложным из всех в планировании, логистике, да и стоило по деньгам немало из-за 15 авиаперелетов.

Но зато мы посмотрели практически все, что наметили, включая экзотический остров Пасхи. Были ли моменты, о которых сожалеем? Пожалуй, что и нет. Негатив со временем блекнет, остаются лишь хорошие воспоминания. Путешествие сложилось так, как и должно было: Чили стала для нас одной из самых прекрасных и запоминающихся стран.

Смотреть фоторепортаж.