Ледяное царство

Узнав накануне, что первый паром через озеро Pehoe отправляется в 9.30 утра, мы спокойно продрыхли до 7. Выспались отлично: в кемпинге было значительно теплее, чем в горах у подножия Las Torres.

ПОДЕЛИТЕСЬ ЛИЧНЫМ ОПЫТОМ

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

просто он очень добрый и очень любит животных

Екатерина

Мы продолжаем публикацию путевых заметок Екатерины и Ильи Андреевых о Чили. Предыдущую часть можно прочитать здесь. Напомним, ранее в «Газете.Ru» выходили заметки Андреевых о Риме, Аляске, Гавайских островах, Греции и Коста-Рике. Полную их версию можно прочитать на сайте andreev.org – ред.

С ноября по март паромы ходят через озеро три раза в день: в 9.30, 12 и 6 вечера, а в обратную сторону на полчаса позже. Катамараны-паромы принадлежат компании Hielos Patagonicos и могут принимать на борт 70 пассажиров. Бронирование не производится, посадка происходит в порядке живой очереди, поэтому очевидно, что приезжать на пристань нужно заблаговременно, особенно если нельзя позволить себе такую роскошь, как потерю отпускного дня.

В полдевятого мы одними из первых прибыли к причалу Pudeto. Поставили машину на бесплатную стоянку прямо перед информационным центром, взяли небольшой рюкзак с н/з на случай непредвиденных обстоятельств (большой с палаткой оставили в багажнике, так как не планировали ночевать на тропе), фотооборудование, оделись слоями и прошли на пристань. Погрузка на катамаран шла полным ходом. В его недрах исчезали какие-то тюки, коробки с провизией, оранжевые спасательные жилеты.

За 10 минут до отправления стали запускать людей.

Мы были третьими или четвертыми в очереди, а когда обернулись, обнаружили за собой огромный хвост. Не знаю, удалось ли сесть на паром всем пришедшим. В салоне по периметру шли ряды с мягкими сидениями, можно было занимать любое. Рюкзаки предполагалось складывать в хвостовом отсеке. Билеты покупали уже во время движения у помощника капитана – 11 тысяч песо в одну сторону или 17 тыс. round trip, то есть $35 на одного.

Переправа с одного берега озера Pehoe на другой занимает ровно 30 минут и в принципе ничем особенным не отличается: паром он и в Чили паром. Народ в основном дремал под мерное шуршание волн, кое-кто играл в карты, кто-то тихо беседовал. Добравшись без приключений до другого берега, мы оказались в самом начале левого плеча трека W, сэкономив таким образом целых 2 дня пути (столько бы ушло, если бы мы шли пешком). За спиной оказалось озеро Pehoe, а где-то слева за холмами пряталось озеро Grey, вдоль береговой линии которого пролегала тропа к одноименному леднику. Именно туда мы намеревались дойти в этот день (12 км в одну сторону). Более того, мы надеялись успеть на обратный последний паром в 6.30 вечера.

Краем уха от других туристов слышали, что тропа к леднику Grey практически плоская. Ну что можно сказать, либо у нас разные представления о том, что считать плоским, либо у кого-то плохо со зрением. Возможно, такое мнение сложилось у людей от первой трети Grey glacier trail, где она действительно бежит по относительно ровной долине, прижатой с востока к озеру горной цепью. Но дальше начинаются настоящие американские горки. Ничего супер тяжелого нет, но и плоской тропу назвать язык не поворачивается.

Выбравшись из зарослей высокой (по пояс) травы, тропинка ненавязчиво стала набирать высоту, пока не достигла верхней точки над озером Grey (300 м).

Тут же налетел сильный ветер, нагнавший рябь на спокойные воды озера. Небольшие айсберги и льдины кружили у берега, прибитые словно молотком, и отсвечивали под низкими облаками мутным синим цветом. Как мы уже знали после путешествия по Аляске, нереальный цвет ледников объясняется просто: составляющий их лед поглощает все цвета спектра, за исключением голубого, который отражается. Наиболее насыщенный цвет можно увидеть только в пасмурный день, еще лучше – под дождем.

Все чаще под ногами стала попадаться щебенка, а потом и вовсе пошел голый камень. Растительность практически исчезла, зато ветер разгулялся вовсю и едва не сбивал с ног. На некоторых участках приходилось даже идти спиной вперед, иначе невозможно было открыть глаза. Мне тут же, как нельзя кстати, вспомнилась сцена из «Операции «Кондор»», где герой Джеки Чана был прижат в нацистском ангаре к стене потоком воздуха от гигантского вентилятора. Какое выражение лица у него было в тот момент! :) На карте Torres del Paine этот отрезок был отмечен иконкой «fuertos vientos», то есть «сильные ветра», значит они там явление постоянное.

Но как бы ни хотелось нам поскорее выйти из этой аэродинамической трубы, руки сами потянулись к фотоаппаратам, потому что именно с верхней точки плато открывался шикарнейший вид на раскинувшийся впереди ледник.

Ледник Grey является частью Южного Патагонского ледового поля, третьего по величине на Земле после Антарктики и Гренландии. Оно протянулось через параллели с 48 градуса по 51-й и подпитывает 12 ледников. К самому южному из них – леднику Грей – можно дойти пешком. Здесь же можно даже поползать по его моренам, но дело это рисковое, так что лучше нанять профессионального сопровождающего. При этом оценить красоту ледника можно и с безопасного расстояния, не забираясь на него.

То, что предстает перед глазами, это всего лишь 10% ледовой массы, остальные 90% скрыты под водой.

Хотя ледник было отлично видно с высшей точки тропы, нам хотелось подобраться к нему как можно ближе. Для этого нужно было пройти еще около 5 км. Тропа резко ухнула вниз по каменной насыпи, достигла небольшой рощицы, после чего опять пустилась под уклон. Хотела бы я посмотреть в глаза человеку, называвшему эту тропу «плоской». Часто приходилось пересекать горные ручейки. Чтобы не тащить лишний груз, воды мы с собой взяли всего литр на двоих. По мере выпивания пополняли емкости проточной водой из ручьев, очень вкусной и сладкой. Живности не наблюдалось, только хохлатые воробьи с коричневым опереньем чирикали в придорожных кустах. Последние полчаса пути прошагали через лес практически по прямой, и, миновав мост через один из наиболее бурных ручьев, увидели указатель «Glacier mirador». Таким образом, путь в одну сторону занял примерно 3,5 часа.

Мы оказались на берегу небольшой лагуны, прямо напротив гигантского сине-голубого ледяного частокола, хищно мерцавшего на другой стороне. Прямо около ног плескались небольшие айсберги и льдины, отколовшиеся от материнской толщи. Впереди приметили двух туристов, забравшихся на самый кончик каменистого плато. На фоне ледяной стены они казались настоящими микробиками, неведомо как очутившимися в царстве льда.

Ветер доставал и здесь и, хотя не был таким пронизывающим, как на вершине, но укрыться от него все равно хотелось. Мы попили горячего чаю из термоса, перекусили бутербродами, немного погуляли вдоль берега и засобирались в обратный путь. Было нестерпимо жалко уходить из такого красивого места, но нам еще нужно было успеть на вечерний паром. В идеале, конечно, хотелось бы встать в кемпинге близ Refugio Grey с палаткой на пару дней, совершая радиальные вылазки, но у нас, к сожалению, не было дополнительных дней.

Параллельно с нами взяли курс назад еще две компании с аналогичным маршрутом. Думали, что будет тяжело подниматься на то самое плато, но было нормально, несмотря на еще больше усилившийся ветер. Вода в озере пошла крупными волнами, раскидывая редкие айсберги по сторонам. Невысокие, искривленные словно от артрита деревья тревожно гудели. Начали гудеть и ноги, но, к счастью, тропа теперь шла все время по нисходящей, а потом и вовсе спустилась в уже знакомую долину, весело поскакав по прямой и держа курс строго на молочно-зеленое озеро Pehoe. И вот через 40 минут показался, наконец, долгожданный флаг над инфо-центром.

Мы как были в полной экипировке, так и рухнули на скамейки, заботливо придвинутые кем-то к столам на улице. У Ильи хватило сил доползти до магазинчика внутри, принести нам по паре холодненького пива Austral. Пиво показалось очень вкусным. Подозреваю, что в некоторых обстоятельствах даже пищевой уксус может произвести впечатление божественного нектара.

Плавно переместившись на травку в ожидании парома, внезапно заметили над головами… НЛО.

Облака в виде летающих тарелок не редкость в тамошних краях. По-научному они называются «лентикулярными» или «линзовидными». Их главной особенностью является то, что они не двигаются, зависая надолго в одном месте несмотря на силу ветра и располагаясь перпендикулярно его направлению. Очень часто лентикулярные облака принимают за тарелки пришельцев или за их маскировочную завесу. Может, поэтому юг Чили считается одним из мест с наиболее сильной концентрацией неопознанных летающих объектов.

«Наша» тарелка висела в городом одиночестве с подветренной стороны Los Cuernos в абсолютно синем небе. Мы снизу рассматривали ее, пытаясь определить, есть ли внутри странного облака зеленые человечки или все-таки пить надо меньше. Через некоторое время пришлось все-таки встать с уютной травки, так как на пристани начала скапливаться очередь: на паром ведь помещалось только 70 человек, поэтому не хотелось рисковать. Обратный путь через озеро занял те же 30 минут. Народ ехал усталый, разговаривали мало, все больше дремали.

На этот день пеших приключений нам вполне хватило, но прежде чем ехать заселяться в кемпинг, мы заглянули к водопаду Salto Grande, благо находился он всего в 5 минутах езды на машине от Pudeto.

По высоте водопад не очень большой, где-то метров 15, но чрезвычайно мощный. Он расположен на тонкой перемычке между озерами Nordenskjold и Pehoe и подпитывает последнее молочно-зеленой водой. Ветер почти ураганной силы чуть не сбил с ног, пока мы шли до смотровой площадки над водопадом. Он же срывал с верхнего слоя воды фату капелек, орошая ими все вокруг, так что пришлось завернуться в капюшоны, спрятав открытые части тела. Под ногами тревожно бурлила пена водопада. Метр за метром она теряла свою силу, пока не вливалась расслабленным течением в Pehoe. Контраст стихий получился удивительным. Очень рекомендуем туда заехать.

Стоял глубокий вечер, а нам нужно еще было доехать до кемпинга Rio Serrano, расположенного на самой границе парка TDP на юге. Выбрали его, потому что именно там на следующий день у нас была назначена встреча с ребятами, с которыми предполагали сплавляться на каяках. Их нам порекомендовали в турагентстве еще в Пунта-Аренасе. Путь до кемпинга занял чуть больше часа из-за остановки для фото. В какой-то момент мы оба заметили в зеркалах заднего вида умопомрачительный вид на горы с упирающейся в них грунтовкой. Вечерние облака, подсвеченные низким солнцем, тяготели к самым вершинам и придавали завершенность красивой картинке.

В офисе при кемпинге работники говорили только на испанском. Мы заполнили по стандартной анкете, заплатили по 4 тыс. песо на каждого ($8), после чего нам выдали ключ. Казалось бы, для чего ключ в кемпинге? Для входа в домик, где находились душевые и туалеты, причем раздельные для «м» и «ж». На каждом палаткоместе были такие собственные домики с удобствами. Прямо парадокс получился. Обычно ведь бывает наоборот: спят в доме, сортир на улице. Первый раз видели такое в кемпингах, сильно впечатлило.

Расставив за 5 минут палатку, приготовили на примусе нехитрый ужин. Даже согрели вина, превратив его в псевдоглинтвейн. Наши припасы подходили к концу. Этот вечер был последним из запланированных в парке Torres del Paine. На следующий день нас ожидал сплав на каяках по ледниковой реке и долгий путь обратно в Пунта-Аренас.

Livejournal.com

Имя ЖЖ-пользователя	Пароль


Правила использования	Отказ от ответственности

* Для комментирования, пожалуйста, авторизуйтесь

366x

(без темы)

у больших фоток не хватает стрелок-листалок, мне кажется. очень уж муторно на каждую нажимать, выходить обратно и снова нажимать.

Все комментарии (1)...

РАНЕЕ В РУБРИКЕ «СВОИМ ХОДОМ»

	На самом верху Польши Наверное, у каждого путешественника существуют планы поездок, которые до поры до времени лежат, что называется, «в
	Письма из Грузии Я только что проснулся, сижу перед открытым окном и смотрю на ласточек. Их гнезда прямо в стене дома напротив. Пребывание
	В гостях у великанов Очень редко, но у нас бывают моменты в путешествиях, когда мы не способны выполнить запланированное. И не под влиянием внешних