Очень редко, но у нас бывают моменты в путешествиях, когда мы не способны выполнить запланированное. И не под влиянием внешних обстоятельств, а из-за собственной лени. Все-таки домашняя подготовка для того и проводится, чтобы в отпуске не было «провисаний», что чрезвычайно важно при ограниченном времени. Но 5-й день чилийского путешествия начался именно с такого отхождения от плана: мы просто-напросто не смогли встать рано утром.

Мы продолжаем публикацию путевых заметок Екатерины и Ильи Андреевых о Чили. Предыдущую часть можно прочитать здесь. Напомним, ранее в «Газете.Ru» выходили заметки Андреевых о Риме, Аляске, Гавайских островах, Греции и Коста-Рике. Полную их версию можно прочитать на сайте andreev.org – ред.

Заснув накануне после тяжелого похода, честно поставили GPS-будильник на 4 утра, чтобы встретить рассвет у подножия башен Torres. Проснуться-то проснулись, но сил выползти из спальных мешков не было. Организмы ясно дали понять, что три с половиной часа сна – это не то, на что они рассчитывали в отпуске.

Распрощавшись с мечтой запечатлеть башни в рассветной дымке, мы отключились до 8 утра.

Рядом зашевелились палатки: кто-то из соседей нашел в себе силы подняться в такую рань. Отдохнув в результате до 9 и напившись чая, приготовленного на примусе, мы полезли к башням. По пути нам встретились соседи, возвращающиеся назад в кемпинг. Они нас немного успокоили, сказав, что красивого рассвета все равно не было, слишком низкая облачность.

Этот финальный отрезок тропы к башням стоит всего предыдущего похода.

Занимает он ровно час и характеризуется английским выражением «boulder hopping», то бишь «скачка по булыжникам». Подъем просто офигенный по крутизне, на пути встречаются булыжники в два человеческих роста. К некоторым мы даже не знали, как подступиться, и искали обходные пути. Какие-то добрые люди пометили некоторые из камней малиновой краской, чтобы сориентировать последователей.

К концу часа мы сильно измотались. Спасибо, что хотя бы не было жары. Представляю, что бы с нами стало в том же Техасе, если бы там существовала подобная тропа. Впрочем, нечто похожее уже приходилось испытать при подъеме на вершину в Гваделупских горах, но до чилийской скачки с препятствиями даже это не дотягивало.

И вот наконец долгожданный гребень, за которым не было видно камней – только белое тяжелое небо. Шаг, другой – дошли!

Прямо по курсу таинственно мерцало зеленое холодное озеро, со всех сторон зажатое в гранит, будто в тиски. От дальнего его конца вертикально вверх уходили три башни, запутавшиеся верхушками в седых облаках. Зрелище просто умопомрачительное! Будто мы попали в гости к великанам! Башни подавляли своим размером: им не было никакого дела до человечков у подножия, которые то приходят, то уходят, а они как стояли, величественно подпирая небосвод, так и стоят.

Вот такое впечатление произвело на нас это место. Оно казалось совсем не гостеприимным, но именно в этом его прелесть. Башни не пытаются красоваться, они просто есть.

Зеленое озеро, бултыхавшееся у подножия, тоже было сурово и молчаливо.

Вода в нем застыла словно желе, отражая башни-гиганты и окружающие склоны. Тишина стояла такая, что звенело в ушах. Вернул нас в реальность… смайлик, выложенный кем-то на большом булыжнике из мелких камешков. Именно благодаря ему с глаз будто бы слетела пелена. Вскоре из-за гребня поднялась компания туристов. Они стали активно фотографироваться на фоне башен, без умолку болтать. Сдается мне, они и не сделали попытки прислушаться к этим загадочным махинам.

После появления еще одной группы волшебство обстановки окончательно рассеялось, и мы с легкими головами отправились в обратный путь.

Спуск по булыжникам оказался чуть проще, чем подъем. Как только добрались до палатки, мы устроили себе настоящий пир: сварили суп, заварили забористый чай, а на десерт был чилийский шоколад. Вкуснотища! Начал подкрадываться холод. Тут мы и вспомнили, что на дворе декабрь. В горах холодно: там мы бродили, нацепив всю имеющуюся в наличии одежду.

Пора было складываться. Вывод сделали такой: в принципе, подготовленный за день человек может сходить к башням прямо от гостиницы внизу, которая находится в 11-ти километрах от этого места, но если хочется сделать снимки вершины на рассвете, то без стоянки в лесном кемпинге не обойтись.

Обратная тропа была нам совершенно не знакома. Вот что значит идти в полной темноте – ощущения были совсем иные. Тогда в голове крутилось лишь «дойти бы поскорее и рухнуть спать» – сейчас же при свете дня можно было любоваться пропущенными накануне пейзажами.

Тропка то весело скакала вверх-вниз, то выводила прямо на берег речки Ascencio, то вновь забиралась в лес по вспученным корням и брусчатым мостикам. Через два часа среди деревьев показался флаг над кемпингом Chileno. Расположенный там же флюгер крутился как бешеный. Пронизывающий ветер нагнал барашков даже на умиротворенной реке. В отличие от палаточного лагеря у подножия Las Torres, кемпинг Chileno платный – $7 за место для палатки. Есть столовая и душевые.

Мы немного перекусили собственными припасами за столиками на улице. Чуть вдалеке в стойлах друг к другу прижимались лошадки. При желании любой мог воспользоваться их помощью во время спуска.

После Chileno начинался красивый участок тропы по насыпному склону. Свет был удачнее вчерашнего, поэтому мы сделали много фотографий.

На самой высокой точке нам удалось сделать задуманный еще вчера кадр, получивший название «Полет навигатора». Отсюда хорошо было видно, как внизу перекликаются тропинка и речка, постепенно исчезающие среди насупившихся на горизонте гор.

Сильный ветер так и не оставил в покое: он задувал откуда-то сбоку, всё норовя закинуть нас в придорожные кусты псевдобрусники. Финальный отрезок тропы спускался в долину, в которой на солнце поблескивали озера, будто соревнуясь друг с другом в яркости.

Через три с половиной часа горного спуска ноги ступили на ровную поверхность. Среди высокой луговой травы на стоянке нас поджидал уютный L200. Сбегав в гостиницу за холодным местным пивом, мы еще долго приходили в себя, наслаждаясь комфортом в машине, которая после походных условий тянула на президентский номер в отеле.

Вторая половина этого дня получилась полностью автомобильной, хотя планировали мы ее несколько иначе.

Дело в том, что нам нужно было попасть в начало левого «плеча» трека W. Если посмотреть на карту, то можно заметить, что для этого нужно пересечь какое-либо из двух озер – Grey или Pehoe – или дойти пешком 25 километров от места нашей настоящей дислокации, что в принципе не рассматривалось из-за нехватки времени. Мы сделали ставку на озеро Грей и, как показали дальнейшие события, ошиблись. Но обо всем по порядку.

Чтобы достигнуть убежища Refugio Lago Grey, надо было доехать до самого конца единственной дороги в парке Torres del Paine. Напомню, что дорога не заасфальтирована и довольно извилиста, поэтому быстро по ней гонять не получится. Да это и не нужно: вокруг предстают такие красоты, что хочется перманентно останавливаться и фотографировать.

Недалеко от Mirador del Nordenskjold мы встретили очередную стайку гуанако.

Для справки: мама-гуанако вынашивает малыша одиннадцать месяцев, а потом кормит его молоком еще четыре месяца. Если детеныш мужского пола, то в группе ему позволено находиться не дольше года, после чего его изгоняет главный самец. В тот момент как раз появились два самца, нарушившие идиллию своей стычкой. Одному из «мужчин» пришло в голову отобрать гарем другого. Гуанако выясняют отношения своеобразно: они плюются (не зря относятся к семейству верблюдовых). И своеобразие заключается как раз в том, что это их единственный способ нападения и защиты. Самцы гуанако носились друг за другом и самозабвенно плевались. Каким образом они определяли, кто кого переплюнул, непонятно, но минут через десять претендовавший на чужое стадо ретировался.

На обзорной площадке Mirador del Nordenskjold мы запечатлели еще одну визитную карточку парка TDP – гранитные рога Los Cuernos.

С этой точки они напоминали острые рога мифического чудища. К тому же они были двух цветов: острые концы черные, очень четко очерченные, а все, что пониже, осадочная бело-серая порода. Как и три башни, рога Los Cuernos – одно из самых фотографируемых мест в парке.

Наш путь лежал дальше, по самой кромке ледникового озера Pehoe.

Это озеро подпитывается с ледника Grey через серию мелких речек и имеет совершенно умопомрачительный цвет воды, этакий молочно-зелено-голубой шелк. По-моему, это озеро – самое красивое, что мы видели вообще за все свои путешествия.

Дорога бежала практически вплотную к восточной границе Lago Pehoe, а затем, сделав петлю, повернула к озеру Grey, где и закончилась прямо у дверей отеля Hosteria Lago Grey. Отель был представлен серией небольших домиков, разбросанных по обширной территории с инфоцентром посередине.

Мы зашли туда в надежде организовать переправу через озеро к треку W, но персонал не смог нам ничем помочь или, может быть, просто не захотел. Они говорили по-английски, но вели себя немного грубовато, оглядывая нас с ног до головы. То ли им не понравился наш внешний вид после восхождения к башням (хотя, казалось бы, кого удивишь походной одеждой в таком парке, как TDP), то ли они просто устали, но отвечали на наши вопросы неохотно, будто делая одолжение.

– Нет, паром через Lago Grey не ходит. Можете купить 3-х часовую обзорную экскурсию на катере по 80 долларов на человека и сойти на противоположном берегу.
– Нет, половину суммы вам никто не вернет.
– Нет, на сегодня мест уже нет. И на завтра тоже.

Каждое предложение начиналось со слова «нет». У нас создалось впечатление, что они хотят, чтобы мы ушли как можно скорее. На нет и суда нет, мы развернулись и стали думать, как быть дальше.

Оставался последний вариант – переправиться на следующий день через озеро Pehoe на пароме.

Изучив внимательно карту, мы обнаружили кемпинг Pehoe и решили заночевать там, а уже утром отправиться через озеро. Без приключений добрались до кемпинга и выбрали живописную площадку недалеко от берега. Через дорогу обнаружились душевые с горячей водой, чистые и бесплатные.

Какой это кайф – стоять под струями горячей воды после всех походных мучений! Ни с чем не сравнимое удовольствие.

Закончив с хозяйственными делами, пили чай со сгущенкой и встречали закат над озером, попутно согреваясь красным чилийским.

Продолжение следует.

Livejournal.com

Имя ЖЖ-пользователя	Пароль
Правила использования	Отказ от ответственности

* Для комментирования, пожалуйста, авторизуйтесь

rover-seti

А, фото где ?

Согласен с комментарием /366x. нет фото о которых, пишется и конечно, хотелось бы более яркого и познавательного текста.

Как
Тема
Комментарий

366x

(без темы)

По-моему, было бы лучше если бы рассказы Андреевых публиковали в рубрике "Фотопутешествия". Фотки у них суперские, а пишут так себе :)

Как
Тема
Комментарий

Все комментарии (2)...

РАНЕЕ В РУБРИКЕ «СВОИМ ХОДОМ»

	Письма из Грузии Я только что проснулся, сижу перед открытым окном и смотрю на ласточек. Их гнезда прямо в стене дома напротив. Пребывание
	"Нам туда обязательно надо" Наступило католическое Рождество, принесшее некоторые неудобства для путешествующих, а именно: большинство бизнесов закрылись,
	Таиландский дневник С утра идет дождь. Темные, как московский асфальт, тучи летят со стороны моря с удивительной для таких громад прытью. Мы