Проснувшись в полшестого, мы в гордом одиночестве позавтракали в хостеле прямо на хозяйской кухне. Завтрак, прямо скажем, был никакой – порезанные до прозрачного состояния ветчина и сыр на огромных кусках белого недопеченного хлеба. Пришлось потрясти свой НЗ и достать ореховые батончики, приготовленные в поход по национальному парку Torres del Paine. Запив это дело чаем и кофе, без пяти семь уже были около офиса конторы, где мы зарезервировали экскурсию на остров Магдалены.

Мы продолжаем публикацию путевых заметок Екатерины и Ильи Андреевых о Чили. Предыдущую часть можно прочитать здесь. Напомним, ранее в «Газете.Ru» выходили заметки Андреевых о Риме, Аляске, Гавайских островах, Греции и Коста-Рике. Полную их версию можно прочитать на сайте andreev.org – ред.

Заплатили ребятам по 32 тысячи песо на каждого. Цена отнюдь не маленькая для такого рода экскурсий, но у этого агентства были преимущества перед более дешевыми предложениями. Во-первых, количество мест в группе ограничено двадцатью, а не несколькими десятками, как у других. Во-вторых, туры отправлялись на остров только по утрам, что очень важно для фотосъемки. В других же фирмах туристов свозили к пингвинам в самый разгар дня, когда и свет плоский и неинтересный, да и большая часть пингвинов находится в море, добывая корм.

А утром они только что проснувшиеся, ленивые, освещенные пока еще низким солнышком – вот тут-то их и надо брать, тепленьких.

Остров Магдалены, расположенный в Магеллановом проливе, целиком заселен пингвиньей колонией вида Spheniscus magellanicus. Примерно 50 тысяч птиц приплывают сюда, чтобы с сентября по март вывести потомство. Остальную часть года пингвины проводят в более теплом климате, поэтому с апреля по август стремиться на остров бессмысленно: он попросту пуст.

На четырех мини-автобусах наша группа из 20 человек отправилась охотиться на пингвинов. Народ попался разный, в основном американцы и французы без детей. Через 20 минут мы подъехали к маленькой бухте, где у причала поджидал скоростной катер Zodiac с брезентовым верхом. Двое водителей раздали всем спасательные жилеты, попросив не снимать их даже на суше, после чего мы в бодром темпе поскакали к острову.

На море был штиль, и катер сумел развить неслабую скорость, пролетая по несколько метров над водой и лишь изредка касаясь днищем ее поверхности. Мы подпрыгивали так, что в один момент я чуть было не приземлилась на колени к какому-то незнакомому дядьке. В общем, было весело. Через полчаса капитан выключил мотор, и наш «Зодиак» стал подкрадываться к острову практически в тишине. Конечно, в условной тишине, так как вскоре ухо уловило клекот и звуки возни тех самых, за кем мы приехали.

А запах!

Помнится, в дневнике о путешествии по Аляске я рассказывала, как нас поразило амбре фонтана, который выпустила рядом вынырнувшая косатка. Так вот здесь было примерно то же самое: запах рыбы и птичьего помета окутывал остров и хорошо чувствовался еще до высадки. Но, в конце концов, мы не кисейные барышни – знали, на что идем и с какой целью.

А цель была одна – за отпущенный час времени (за этим очень строго следят!) наснимать как можно больше материала о пингвинах.

Работали в четыре руки в очень высоком темпе. Из оборудования использовались 5D c 100-400/4.5-5.6 L IS USM и 10D с 70-200. Штатив скорее мешал, чем помогал: уж больно пингвины оказались вертлявыми. На острове проложена одна-единственная тропа, огороженная по краям, с которой людям сходить категорически запрещено. То есть нельзя по собственному желанию ломиться через пингвиньи норы в поисках интересных кадров. Надо сказать, что такое ограничение в свободе передвижения ничуть не мешает: пингвины сами лезут в объектив (да еще как!).

Общие рекомендации по съемке: стараться снимать пингвинов не сверху с высоты собственного роста, а на уровне птичьих глаз.

Для этого придется изрядно поприседать, а кое-где даже прилечь за холмиком (а вокруг, гм… совсем не чисто). Зума в 200 мм вполне достаточно, однако если хочется запечатлеть пингвинов по частям – их лапки, крылышки, глазки и клювы во всех подробностях, то не обойтись без 400 мм.

Магеллановы пингвины относятся к виду очковых, хорошо отличимы от сородичей по двойной черной полосе у горла.

В высоту они примерно до колена взрослому человеку. Я ожидала, что будут помельче. Питаются пингвины крилем и мелкими сардинами, охотясь на них под водой группами. Часто доводилось видеть, как такая банда шла на дело, будто специально сговорившись. В воде они вели себя как дельфины – выпрыгивали, махали плавниками, пытались взлететь.

В остальное время дня пингвины сидели около своих нор, чистили перышки, ухаживали за птенцами. Многие птенцы по размеру превосходили своих родителей, но все еще были покрыты детским коричнево-серым пушком, напоминавшим скорее мех, а не перья. Обычно у магеллановых пингвинов появляется двое отпрысков за раз, но в голодные годы родители принципиально могут кормить лишь одного птенца. Естественный отбор в действии. Кстати, на протяжении всей своей жизни (около 20 лет) пингвины заводят потомство с одним и тем же партнером и преимущественно живут в одной и той же норе. Вот такие однолюбы и консерваторы.

Надо было видеть, с какой гордостью некоторые из них демонстрировали своих малявок.

Мы садились рядом с норой, ласково разговаривая с родителями, после чего кто-то из них сигал внутрь и выталкивал на свет одного, а то и сразу двух птенцов. Мол, посмотри на моих деток. Если мы продолжали восхищаться, родители буквально светились счастьем и жмурились от удовольствия.

Прозвище у магеллановых пингвинов – «jackass», за то, что орут как ослы. Причем в буквальном смысле – послушайте сами в YouTube. С периодичностью раз в 5 минут кто-нибудь из них вставал в позу, раскрывал крылья, задирал голову – и давай голосить. А ведь на острове таких певцов не один и не два. Шум-гам стоял еще тот. Этими воплями холостые самцы старались привлечь самочек. Бывало, соберет этакий вокалист вокруг себя 5–6 зрительниц, они послушают-послушают да и разойдутся в разные стороны – зря только голосовые связки драл.

Тогда в ход шли боевые навыки: певцы-неудачники старались покусать или просто грудью оттолкнуть более удачливого соперника от понравившейся дамы сердца. Чаще всего это заканчивалось тем, что самочка, плюнув на обоих, уходила с кем-то третьим.

Пингвины оказались чрезвычайно любопытными существами.

Нас они практически не боялись, с интересом подходили на метр-два и даже копировали наши позы. Снимая одного из них крупным планом, я согнулась в три погибели, да еще низко присела. Оборачиваюсь, а за мной группа сидит в том же положении, мол, наше вам «ку». Смеху было!

Некоторые пингвины явно стеснялись, хотя и очень хотели разглядеть нас поближе. Они подходили кучкой, обычно из 4–5 особей, выталкивая вперед какого-нибудь простофилю, а сами, прячась за его спиной, глазели на странных пришельцев. Привлекали пингвинов не только мы, но и наши вещи. Стоило оставить на тропе штатив или рюкзак и отойти подальше, как вокруг них собирался пингвиний консилиум: размахивали крыльями, обсуждали что-то…

Ближе к полудню всё больше и больше пингвинов скапливалось на берегу, готовясь уплывать на кормежку. Плавают они обычно на расстояние в 25–30 миль от берега, ловят рыбу, но и не забывают про того, кто дежурит в норе.

Час пролетел совсем незаметно. Рулевые «Зодиака» попросили всех вернуться к причалу, где стали поить народ горячим сладким чаем.

В Патагонии хоть и наступило лето, но температура была совсем невысокая, тем более утром, градусов 10–12. Мы сидели на берегу, любовались маяком на холме, а вокруг шныряли пингвины – то из воды, то в воду… Полный сюр.

По плану, после острова Магдалены мы должны были доплыть до острова Св. Марты и посмотреть морских котиков с воды (остров не приспособлен для высадки). Но вдруг поднялся шквальный ветер, в проливе вздыбились огромные волны в 4 метра высотой, поэтому капитан взял курс прямо на материк.

И тут меня сразила морская болезнь. Особенно худо приходилось, когда «Зодиак» ухал с гребня волны вниз, прямо тошнотворные ощущения в прямом смысле слова. Народ подпрыгивал под самый брезентовый потолок и даже веселился, за исключением тех, кто, как и я, сидели со сжатыми зубами.

Через полчаса мы уже мчались по пути в Пунта-Аренас на миниавтобусе, и еще до прибытия в город от моей неожиданной морской болезни не осталось и следа. Поездка на о. Магдалены понравилась чрезвычайно. Если бы довелось оказаться в тех краях, я бы обязательно съездила туда еще раз.

Настало время обеда.

В отличие от предыдущего дня мы решили остановить свой выбор на каком-нибудь кабаке-столовой для местных. И вскоре на окраине Пунта-Аренаса встретили именно то, что надо. За столиками сидели компании бородатых «морских волков» вперемешку с рабочими в комбинезонах не первой свежести. На нас, двух белых гринго, они, занятые своими разговорами, не обратили ни малейшего внимания. Через пару минут к столику подошла улыбчивая кухарка-чилийка, у которой мы просто заказали menu del dia. В тот день это был овощной суп с мясной косточкой и тушеное мясо с салатом. Сопроводив это дело двумя гранеными стаканами красного столового вина (vino tinto grande), остались более чем довольны, особенно демократической ценой 6 тыс. песо ($12).

После обеда съездили в центр Пунта-Аренаса в офис агентства «Patagonia activa», чтобы через них зарезервировать экскурсию на каяках среди айсбергов в национальном парке Torres del Paine. Дали им задание подобрать несколько вариантов, после чего опять отправились в супермаркет Abu-Gosh на дозакупку продуктов для похода. В этот раз не обошли вниманием местное красное вино в картонных литровых коробках (очень дешевое – $2), а также захватили пару плиток отличного шоколада «Talento». Заодно накормили и машину. На заправках принят full service, как и в большинстве стран Латинской Америки. Стараются наливать до круглой цифры. 530 песо за литр.

В офисе турагентства уже поджидал план готовой экскурсии: full day (5,5 hours) kayaking among icebergs on Lago Grey, $138 на каждого.

Очень любезная менеджер снабдила нас картами и контактной информацией гидов, с которыми мы должны были встретиться через три дня в кемпинге Rio Cerrano на территории парка TDP. На этом хозяйственная часть завершилась, а у нас еще оставалось несколько свободных часов светлого времени. Решили, что этот день будет пингвиньим: раз начали его на острове Магдалены, то закончим в заповеднике Seno Otway, где также располагалась колония магеллановых пингвинов, но гораздо более скромных размеров.

Добраться до заповедника Seno Otway можно по дороге № 9, на север от Пунта-Аренаса 38 км, после чего еще 27 км влево на запад по грунтовке. Знака-указателя там не было, и мы поначалу проскочили нужный поворот, проехав аж до пограничного поста километрах в 50. Там нам разъяснили, что к чему, отправив назад. По пути к Пунта-Аренасу действительно увидели табличку заповедника на обочине главной дороги. Будьте внимательны.

Вокруг колыхались патагонские степи. Толстые нестриженные овцы с подозрением косились на машину, подзывая блеянием своих ягнят при нашем приближении. За очередным холмом мы наткнулись на нанду – южноамериканских страусов, не сильно больших, особенно по сравнению с африканскими родственниками, но тоже хорошо бегающих. Головы в траву они не стали прятать, а предпочли просто отбежать на сотню метров.

Вскоре путь перегородила будка со шлагбаумом, где с нас состригли 1000 песо + 500 с каждого на ремонт дороги.

В душе осталось ощущение надувательства. Не знаю, законно ли там эта будочка промышляет. Не доехав до залива пары километров, остановились передохнуть-перекусить на травке, однако это не удалось сделать, потому что заметили скунса. Живущих в США не удивишь этими животными, которых частенько сбивают машины, о чем еще долго свидетельствует характерный запах жженой резины.

Но данный скунс был не просто другого вида, а с детьми. Скунсиха нас прекрасно видела, поэтому повела свое семейство в обход так некстати возникшего на ее пути препятствия. Трое детей крутились вокруг нее как большой черно-белый мяч. Мы не могли различить их мордашек в этом шерстяном круговороте, только хвосты и пушистые загривки. Илья сделал было попытку приблизиться, рискуя быть обрызганным скунсовым «ароматом», но скунсиха повела себя как настоящий бойцовый волкодав. Оскалив клыки, она вставала в стойку, принимаясь делать пугающие выпады в сторону противника, только что не лаяла. Сделав пару кадров, оставили разъяренную мамашу в покое.

Через некоторое время показался въезд в пингвинарию Seno Otway с обширной парковкой перед билетными кассами, где с нас взяли по $10 за вход.

Дороговато. Сюда в основном привозят организованных туристов, которые шумными толпами курсируют по деревянным мосткам, проложенным над травой. А пингвинов кот наплакал. Мы насчитали всего пару десятков, что ни в какое сравнение не идет с островом Магдалены. Да и находились они на приличном расстоянии от дорожек, потому без линзы в 400 мм, а еще лучше 600 мм там делать нечего. Однако осуществить мечту и запечатлеть пингвинов в траве все же удалось, и даже с птенцами.

Если фотографии с о. Магдалены – это преимущественно крупные планы и портреты, то из Seno Otway общие. Так сказать, пингвины, вписанные в пейзаж, что само по себе неплохо, но не дает полного представления о них.

На берегу залива построено укрытие с окошками-бронебойницами для подглядывания за пингвинами на пляже. Вечером свет бил прямо со стороны воды, фотографировать в таких условиях было затруднительно. Относительно большая группа птиц собралась на галечном берегу под валуном: чирикали, чистили перышки, временами уходя в заросли травы. Двигались пингвины колонной, отчего прослеживались явные натоптанные тропинки. Некоторые из них вели к протокам под деревянными мостками, другие – в обход нор-гнезд. Последние, кстати, были расположены довольно далеко друг от друга, не так по-коммунальному, как на острове Магдалены.

Кроме пингвинов в заповеднике отлично себя чувствовали зайцы, хрумкающие солененькую прибрежную травку, семейства горных гусей, а также летали круглые мохнатые птицы с красным пузом. На тот момент точного названия мы не знали, клича их «летающие задницы» за схожесть форм. Позже по определителю птиц удалось опознать в них красногрудых трупиалов, характерных обитателей южного Чили и Аргентины.

В заповеднике мы пробыли до закрытия, не столько фотографируя, сколько просто наблюдая за живностью. К вечеру вернулись в нашу гостиницу в Пунта-Аренасе, приводили себя в порядок, собирали и укладывали рюкзаки, чтобы на следующий день отправиться в путешествие по национальному парку Torres del Paine.

Продолжение следует

Livejournal.com

Имя ЖЖ-пользователя	Пароль
Правила использования	Отказ от ответственности

* Для комментирования, пожалуйста, авторизуйтесь

iron-m

(без темы)

Полное физическое уничтожение пингвинов есть единственный путь к спасению человеческой цивилизации

Как
Тема
Комментарий

valer007

супер

!

Как
Тема
Комментарий

mindforms

(без темы)

Приятно читать, спасибо.

Как
Тема
Комментарий

Все комментарии (6)...

РАНЕЕ В РУБРИКЕ «СВОИМ ХОДОМ»

	Письма из Австралии Привет. Я второй день в Австралии, и это офигенное что-то.
	Мальдивский дневник Гидросамолет летит над Индийским океаном. Я смотрю на океан через маленькое забрызганное окошко, похожее на экран старенького
	В Патагонии В полвосьмого утра мы погрузились в самолет местной авиакомпании Sky airlines и взяли курс на Пунта-Аренас.