Проснувшись пораньше, мы решили съездить на так называемый Изгиб Подковы – место, где река Колорадо по непонятным причинам делает почти петлю, обвивая скалу.

Мы продолжаем публикацию путевых заметок Олега Лукибанова о путешествии по юго-западу США. Предыдущую часть можно прочитать здесь – ред.

В пятнадцати минутах езды от нашей гостиницы мы увидели съезд с дороги с коричневым дорожным указателем «Horseshoe bend. 3/4 mile». Следуя ему, мы направились по протоптанной тропинке в сторону от дороги. Тропинка вела через каменистую пустыню привычного уже красно-оранжевого цвета. Тут и там из земли торчали кустики перекати-поля и агавы. В основном камни этой пустыни – красный песчаник – легко крошатся в руках, но тут я увидел несколько твердых черных глыб, на которых явно отпечатались следы вулканической деятельности.

Идти по плоскости совсем не то, что по горам. Гораздо легче.

Я и не заметил, как перешел на быстрый городской шаг и еле успел затормозить, когда пустыня неожиданно оборвалась в пропасть. Никаких тебе бордюров, никаких указателей. Ничего. Пол закончился и все. Далеко внизу летали вороны, а еще ниже текла грязная вода реки Колорадо. От неожиданности и грандиозности картины у меня перехватило дух и немного закружилась голова. Я по-пластунски подполз к краю обрыва, вытянул руку с фотоаппаратом в пустоту, сфотографировал реку внизу, немедленно отполз на полтора метра и только потом осмелился подняться во весь рост. Можно сказать, что Изгиб Подковы выиграл приз за неожиданность ощущений в этой поездке.

На десять тридцать у нас была запланирована поездка в каньон Антилопы.

До отъезда оставалось около двух часов. Мы позатракали в «Макдоналдсе» и поехали смотреть озеро Пауэлл. Это озеро не что иное, как запруженная плотиной река Колорадо. Сверху оно выглядит как норвежские фьорды – множество затопленных каньонов и отвесных берегов. Мы подъехали к озеру в районе порта Уауип. Там же расположен довольно симпатичный дом отдыха с немудреным названием Lake Powel Resort. Мы подошли к причалу и застали группу туристов, собирающихся на экскурсию по озеру. Там же мы увидели множество катеров-домов (house-boats), сняв которые (при наличии прав на вождение катера) на несколько дней, можно провести отпуск просто на воде, ловить рыбу и путешествовать вот так, вплавь по каньонам.

Время уже поджимало, мы быстро залезли обратно в машину и подъехали к индейскому магазину, где нас ждала экскурсия в каньон Антилопы.

Каньон Антилопы находится на территории резервации индейцев навахо. Если вы представляете себе резервацию как нечто небольшое, огороженное забором, то глубоко ошибаетесь. Забор там есть. Только резервация занимает территорию больше, чем вся Латвия, хотя живет там гораздо меньше народу. Живут в основном в передвижных домах-трейлерах. Мы не раз видели такие дома рядом с корралем, в котором паслись лошади или коровы.

Так вот, так как этот каньон находится на территории навахо, то без их разрешения туда ездить нельзя.

Легче всего зарезервировать тур в одном из индейских магазинов, которых тут много. Мы еще по дороге из Зиона позвонили вождю Цоси (chief Tsosi) и забили себе место на грузовичке, направляющемся на экскурсию. Экскурсия началась с показательного танца с обручами. Вскоре после обязательного выступления мы были рассажены по грузовикам. Двадцать минут тряски сначала по дороге, а потом по пустыне, бездорожью и песку – и мы прибыли ко входу в каньон.

Надо сказать, что этот каньон, как и некоторые другие каньоны в этой местности, пробит не постоянной рекой, а ручьями, образующимися при паводке в горах. Когда снег тает или, например, гроза, происходит резкий сброс воды с высокогорья, и низины наводняются за какие-то секунды. Это называется внезапное наводнение (flash flood). В девяностых несколько туристов погибли при таком наводнении. Их просто смыло и разбило быстрым течением о стены каньона. После этого случая вход в каньон разрешен только с проводником.

Нашим проводником был огромный индеец навахо лет шестидесяти.

Он рассказывал нам истории о своем детстве, племенные байки-сказки и даже спел какую-то народную песню: «Ты обещала, что придешь. Я тебя ждал, но ты не пришла». У украинцев, кстати, есть почти такая же – «Ти ж мене пiдманула, ти ж мене пiдвела». Мы хотели подпеть, но мотив оказался незнакомым, более похожий на казахские напевы, но без домбры.

По словам проводника, раньше здесь было много антилоп и оленей, поэтому так каньон и назвали, сейчас же тут живут только зайцы, суслики и койоты. Кстати, койотов мы слышали и видели на гребне горы в конце экскурсии.

Каньон Антилопы поражает своей необычностью.

Органические изгибы стен и солнечный свет, подсвечивающий желто-оранжево-розовые скалы, кажется, не могут быть созданы в природе, а вышли из-под кисти какого-то сумасшедшего художника, сюрреалиста-импрессиониста. На самом деле это вода и взвешенный в ней песок, стремительно мчась по узким щелям в скалах, закручиваясь в водовороты, как будто наждаком резчика по камню придает стенам каньона такие очертания.

Словами это не передать, так что смотрите картинки.

Закончив с каньоном Антилопы, мы отправились на юг, к национальному монументу Вупатки (Wupatki National Monument), по пути распевая частушки на мотив речитативов навахо.

Немного истории.

Лет восемьсот назад произошло извержение вулкана, которое засыпало вулканическим пеплом всю округу. В результате почва сделалась плодороднее, можно стало выращивать кукурузу, тыкву и фасоль, чем воспользовались индейцы пуэбло. Не медля ни десятилетия, они вселились в долину, засыпанную пеплом. Прожив там лет эдак сто пятьдесят, они поняли, что почва родит все меньше и меньше кукурузы, и ушли, оставив после себя руины деревень. Что интересно, эти индейцы были оседлыми и не жили в вигвамах и типи, а строили многоэтажные каменные дома с дверями в крыше. Единственные представители тех пуэбло до сих пор в этой долине – индейцы хопи. Их можно увидеть в 250 милях от Вупатки на богатой углем Черной Месе (плоской горе). Говорят, они до сих пор живут по древнему укладу и не подпускают к себе чужих.

Но я что-то отвлекся. Вернемся к нашему путешествию.

При подъезде к парку я невольно притормозил, а потом и вовсе остановил машину. Пейзаж за окном изменился настолько сильно и настолько быстро, что не верилось глазам. Как-то резко вместо красной пустыни за окном возникла ярко-желтая степь. Желтая она была от высокой, по колено, травы, стелющейся на сильном ветру подобно степному ковылю. Удовлетворив свое любопытство и потрогав эту траву, мы поехали дальше.

Свернув с главной дороги километров через пять, увидели первые руины дома, построенного на холме. Потом еще одни, и еще, и еще. Одна полуразрушенная башня поднималась этажей на пять и была, наверное, центром, где жили правители этой долины. Археологи предполагают, что здесь проживали около двух тысяч человек, пришедших с юга. Они тут даже построили стадион для игры в мексиканский футбол (клюшками гоняли горящий шар от ворот до ворот). Кстати, это самый северный из всех известных стадионов такого рода.

Посмотрев на руины еще минут тридцать, мы отправились дальше по дороге, проходящей через национальный лес Коконино (Coconino National Forest).

Дорога, судя по карте, делала разворот и выходила километрах в двадцати трех южнее того места, где мы въехали в Вупатки. Жена посмотрела на карту и сказала: «Здесь написано про какой-то вулкан. Если хочешь, давай заедем». Так как мне было все равно, мы заехали. И не зря.

Это был второй приятный сюрприз за день.

Огромные горы красного и черного цвета. Вся земля засыпана красными и черными окатышами шлака диаметром от двух сантиметров до пяти миллиметров. Иногда половина горы была красной, а другая черной. Разбросанные тут и там сосны и маленькие желтые цветочки создают необычайный контраст и неповторимую картину в лучах заходящего солнца. Мы спустились по тропинке к подножию вулкана и, прочитав табличку «Запрещается ходить по склону Закатного кратера», пошли по склону другого вулкана, гораздо меньшего, но не менее красивого. Каждые пятьдесят–семьдесят метров нам встречались образования из пемзы и базальта, называемые орнито (hornito). На русский их можно перевести как печурка. Из такой вот печурки выплескивалась наружу лава.

Окончание этого дня было под стать ему самому. Запоминающимся, неожиданным и приятным.

Руководствуясь рекомендациями путешественников, в интернете я заказал место в мотеле под названием «Торговый пост Камерона» (Cameron Trading Post). Если будете там, обязательно загляните. Даже если не станете там останавливаться на ночь, зайдите в магазин и ресторан. В магазине можно купить все – от туристических безделушек-магнитов-брелков-браслетов до индейских кукол кочинко и рукодельных ковров навахо и апачей.

Ресторан – отдельная история. Долларов за пятнадцать на человека накормят так, что еле-еле вылезешь из-за стола. Рекомендую мясо по-навахски и навахские начос. Оба этих блюда подаются на тарелке из навахского жареного хлеба (здоровый плоский пресный жареный пончик). Мясо – это несколько здоровых кусков тушеной говядины в подливе, а начос – жареный говяжий фарш, помидоры, салат, лук, сыр и острая сальса, выложенные слоями сверху навахского хлеба.

Одно плохо: поскольку ресторан находится на индейской территории, алкоголь там не продают вообще.

Этот торговый пост был открыт в 1911 году, когда через реку Литтл Колорадо провели первый подвесной мост. Тогда белые торговцы основались здесь, выучили местные наречия и начали продавать индейцам консервы и ножи в обмен на шерсть, кожу и меха. Кстати, президент компании, владеющей этим постом, – потомок первопроходцев, открывших его в начале двадцатого века.

Комнату, которую нам дали, нельзя было назвать маленькой: две огромные кровати, душ, туалет, письменный стол. На стенах индейские ковры и картинки. Мы с удовольствием растянулись на одной из кроватей и уснули в ожидании следующего дня и финала пробега по каньонам.

Продолжение следует

Livejournal.com

Имя ЖЖ-пользователя	Пароль
Правила использования	Отказ от ответственности

* Для комментирования, пожалуйста, авторизуйтесь

specialeditor

(без темы)

Олег, а где-нибудь еще можно почитать вас?

Как
Тема
Комментарий

lemondaddy

(без темы)

Красивое место, но все фотки прогажены. Ашипки экспозиции и Подкова снята не шириком, а неизвестно чем. Книжки нужно читать - не меньше 120 градусов...

Как
Тема
Комментарий

Все комментарии (3)...

РАНЕЕ В РУБРИКЕ «СВОИМ ХОДОМ»

	В Большом Утром мы вышли на улицу и обнаружили, что погода сильно ухудшилась. Ветер дул не на шутку и носил с запада на восток стаи
	Я пропал С тяжелым сердцем приступаю я к этому повествованию. Признаться, сперва совсем не хотел писать, но после нескольких недель
	Еще два дня в Узбекистане В 10 утра мы загрузились в машину и поехали на запад, все больше набирая скорость. За городом стрелка спидометра зашла за