Пуэрто-Рико находится под контролем США с конца XIX века как трофейная территория, добытая в стычке с испанцами. Строго говоря, это даже не территория, а настоящее содружество (commonwealth), которых у Штатов всего два – Пуэрто-Рико и Северные Марианы.

Мы публикуем рассказ о путешествии в Пуэрто-Рико, написанный нашей постоянной читательницей Екатериной Андреевой. Напомним, что раньше «Газета.Ru» уже публиковала ее путеводители по Риму, Аляске, Гавайским островам, Греции и Коста-Рике. Полную версию всех этих путевых заметок можно прочитать на сайте andreev.org – Ред.

А вот так часто упоминаемые в том же ряду US Virgin Islands, Американское Самоа и Гуам по статусу ниже и как раз являются зависимыми территориями под прямым колониальным управлением. Из всех названных именно Пуэрто-Рико наиболее заселен и наиболее важен для США в политическом плане. Главное отличие от обычного штата в том, что на острове существует своя отдельная система налогов, а также пуэрториканцы не могут участвовать в выборах президента, хотя по закону являются гражданами США. При этом они имеют право на social security и даже могут сидеть на вэлфере.

В целом сплошной туман с этими заморскими владениями.

Даже островом Пуэрто-Рико называть неправильно. Это архипелаг, как Гавайи, включающий четыре больших острова и с дюжину мелких. Главный остров растянулся всего на 100 миль в длину и 35 в ширину, он размером с национальный парк Yellowstone.

Конечно, такой малыш не тянул для проведения полноценного отпуска, но 3–4 дня вполне можно было занять.

В первую очередь мы собирались посетить знаменитую обсерваторию Аресибо в джунглях и исследовать влажный лес El Yunque, единственный на территории США. К тому же любопытно было попробовать местную кухню, понаблюдать за аборигенами, да и просто отдохнуть на пляжах от рабочей гонки.

В Пуэрто-Рико мы вылетели в самый разгар ураганного сезона, соблазнившись на дешевые авиабилеты.

В Атлантике только-только начал буянить ураган Felix, пока 1-й категории, и мы очень надеялись, что он не помешает отпуску, а пройдет где-нибудь «там», подальше. Отработав половину пятницы, отправились в аэропорт на рейс авиакомпании Continental до города Сан-Хуан – столицы Пуэрто-Рико. В маленькие поездки багаж предпочитаем не брать, только то, что влезает в ручную кладь, плюс фотооборудование. Если что-то не помещается, без сожаления оставляется дома.

К нашему удивлению, оказалось, что до Пуэрто-Рико не так уж близко лететь – около 4 часов от Хьюстона, что даже дальше, чем до заграничной Коста-Рики.

Самолет очень осторожно огибал всю южную береговую линию США, вплоть до Флориды, после чего быстро-быстро почесал напрямую к острову, чтобы ненароком не вляпаться в ураган. С юга к Пуэрто-Рико подлетать в тот момент было нельзя: сильно штормило, развернулась нехорошая зона низкого давления.

Поскольку рейс считается внутренним, как между штатами, прилетели мы в локальный терминал. Вышли. Никакого контроля, красота! На улице та же жара и влажность, что и в Хьюстоне в начале осени, – 27–30 градусов. За 5 минут добрались на фирменном шаттле «Hertz» до рентальной конторы, где у нас был зарезервирован small SUV, крохотный такой джипик. На деле же оказалось, что крохотных нет в наличии, и за те же деньги ($150 за три дня) нам выдали здоровенный Jeep Wrangler Unlimited, с полным приводом, военного болотного цвета, с откидной крышей. К слову сказать, это была одна из самых больших машин на дорогах Пуэрто-Рико, что довелось увидеть.

На острове много новых «Тойот», «Мерседесов» и BMW. Ездят они, правда, нога за ногу, редко превышая 40–50 mph при разрешенных 60, и почти никогда не включают поворотники. От аэропорта Сан-Хуана нам нужно было добраться в пригород Liquillo (примерно 40 минут на восток), где была заказана гостиница на берегу океана.

Вечер пятницы почти сразу же дал о себе знать: на дорогах царили пробки.

Зато это позволило оглядеться по сторонам и признать, что не так сильно окрестности Сан-Хуана отличаются от своих штатовских собратьев. Те же огромные плазы, знакомые эмблемы супермаркетов Wal-Mart, K-mart, Sams club, Radio Shack, слегка разбавленные местными Gigantico и Amigos. До Ликуийо удобно добираться по шоссе №3 с небольшими заскоками на платный участок ($1,5). Полицейские машины деловито сновали в потоке, переливаясь разноцветными лампочками, но никого не останавливали, просто следя за порядком.

Не доезжая пары километров до Liquillo, увидели поворот в деревушку Fortuna и знак нашей гостиницы «Yunque Mar». В Пуэрто-Рико какие-то дикие цены на отели по сравнению с другими центрально-американскими владениями: если удалось найти жилье менее чем за $100, то можно сказать, что повезло. Гостиница «Yunque Mar» понравилась еще по фоткам с сайта, где я и зарезервировала три ночи по $77. Когда же начала пробивать название на разных туристических порталах на предмет отзывов, то в числе множества положительных попался очень забавный. Двое молодых людей, парень и девушка, распинались по поводу того, что отель расположен в жутком гетто, где они, мол, даже из машины побоялись выйти.

«Собаки на улице бегают, на обочинах ветки и мусор. Жутко!»

Подумалось, что ребята, наверное, ни разу не выезжали за пределы собственного заднего двора где-нибудь в вылизанном и стерильном пригороде в Техасе или в Кентукки, раз вид бегающих собак поверг их в такой шок.

Отель оказался что надо, прямо на берегу, с собственным пляжем и рестораном-верандой, на которую по утрам заползали красно-синие атлантические крабы. Номер можно смело брать без ocean view, так как большая часть времени все равно проводится на пляже либо где-то на осмотре достопримечательностей. Персонал прекрасно говорил по-английски и был очень вежлив. В ресторане действовало guest menu с маленькими ценами. Выпив в честь приезда по бокалу прохладной кокосовой пина колады (изобретенной как раз в Пуэрто-Рико), мы оставили вещи в номере и поехали ужинать в Old San Juan, старую часть города.

Прямое шоссе туда не идет, нужно пользоваться связкой дорог №3, №26 и №25, далее через длинный мост.

Череду вывесок McDonald's, Subway, Pollo Tropical вдруг прорезала неоновая надпись «Condoms world: reparacion e fabricacion». Наверное, все же перевод отличный от того, что первым делом приходит в голову. Не думаю, что в Пуэрто-Рико так туго с ними, что приходится их штопать. На пару минут заглянули в местный супермаркет на предмет ознакомления с тем, что пьют пуэрториканцы в смысле алкоголя. Выбор спиртного очень скудный: пиво все импортное, за исключением посредственного Medallia light; да еще популярны крохотные бутылочки (187 мл) полусладкого вина Capriccio.

Видно, что на острове пьют напитки совершенно другого градуса.

В 7 часов уже окончательно стемнело, но старый город заливали бесчисленные огни, в том числе и от круизных судов, стоящих в гавани. Запарковав в гараже машину, мы немного потусовались с народом на набережной. Местный люд отличался большим разнообразием цвета кожи, от молочно-белых до иссиня-черных. Большинство людей полные, даже дети и подростки. Девушки сильно красятся и отдают предпочтение обтягивающим складки маечкам и хищному, загнутому внутрь маникюру.

На улицах города толпилась туристическая полиция, причем я не утрирую: полицейские были везде, буквально у каждого банкомата, ресторана, на площади, на углах.

Миновав группы цветных домиков, обрамлявших тротуары, подошли к цели – ресторану «Amadeus». У нас есть знакомый, побывавший, наверное, в нескольких десятках стран. Так вот он считает «Амадеус» лучшим рестораном из тех, где ему довелось перекусить. Честно сказать, на нас ресторан не произвел какого-то особого впечатления, но место достойное, один раз можно зайти.

Длинный коридор от входа упирался в классический сад внутри дома, как принято в Мексике. Мы выбрали столик недалеко от сада и напротив кухни, чтобы иметь возможность наблюдать за ухищрениями повара. Взяли местного red snapper'a и шикарного ahi tuna, сравнимого с гавайским, а на десерт – coconut creme brule (мням!) и красного вина.

Место недешевое: оставили там под стольник, плюс 15% чаевых включены в счет, чего в принципе я не люблю и не одобряю.

К концу ужина подтянулась группа музыкантов, игравшая что-то карибское веселенькое на гитарах и маленьких барабанах. В общем, вывод таков: очень любезное обслуживание, великолепная еда как по вкусу, так и по оформлению, но дорого.

На обратном пути к гаражу встретился классический жулик. Высокий и хорошо одетый белый мужчина подбежал к нам у самого входа на парковку и спросил, говорим ли мы по-английски. Получив утвердительный ответ, будто бы облегченно вздохнул: «Ну наконец-то, хоть кто-то на этом острове его поймет».

Продолжение

Livejournal.com

Имя ЖЖ-пользователя	Пароль
Правила использования	Отказ от ответственности

* Для комментирования, пожалуйста, авторизуйтесь

reconvolution

Кофе

В ПЭ растет отличный кофе. Крепкий. Правильные зерна местного производства водятся практически в любом гастрономе.

Как
Тема
Комментарий

reconvolution

Ещё о статусе Пуэрто-Рико

В ПЭ достаточно населения, чтобы стать штатом. В 1967, 1993, 1998 внутри ПЭ проводились референдумы, и жители решили не делать штат, чтобы сохранить экономические преимущества.

Поскольку Пуэрто-Рико (ПЭ) не является штатом, в нем есть федеральные налоги, а налогов штатов (state taxes) там нет. По торговым меркам, ПЭ близко от большой...

Как
Тема
Комментарий

Все комментарии (2)...

РАНЕЕ В РУБРИКЕ «СВОИМ ХОДОМ»

	Я в Египте Бывают в центральной Германии такие зимние дни, когда от мокрой дорожной брусчатки тянет смертельным холодом, солнечный свет
	Коста-риканский шедевр Отпуск плавно подходил к логическому завершению, однако в планах у нас еще значился настоящий шедевр – вулкан Иразу.
	Два дня в Бухаре До того, как поезд остановился на вокзале, на кончике языка вертелся вопрос: есть ли в Бухаре памятник Насреддину? И пока