Отпуск плавно подходил к логическому завершению, однако в планах у нас еще значился настоящий шедевр — вулкан Иразу. Тот самый, фотографии которого так любят размещать в своих брошюрах туристические компании.

Мы публикуем окончание рассказа нашей читательницы Екатерины Андреевой о путешествии по Коста-Рике. Предыдущую его часть можно прочитать здесь. Напомним, что ранее «Газета.Ru» публиковала путеводители Екатерины по Риму, Аляске, Гавайским островам и Греции. Полную версию всех этих текстов можно прочитать на сайте andreev.org — Ред.

Место это для посещения обязательное. Покидать Коста-Рику, не посмотрев в кратер Иразу, — непростительная ошибка. Вулкан расположен в 60 км к юго-востоку от столицы и идеально приспособлен для того, чтобы заехать на самую вершину на автомобиле, карабкаться по отвесным стенам не нужно.

Выбравшись из пригорода Сан-Хосе по уже привычному шоссе Интерамерикана №1, мы вскоре с удивлением обнаружили, что оно кончилось прямо в городе.

Вот так бежало себе, бежало, удобное, с разделением и вдруг — бац, рассыпалось паутинкой мелких городских улиц. А по карте шоссе простиралось даже за городок Cartago, куда мы предварительно намеревались попасть. Ну ладно, делать нечего, ехали в плотном трафике, надеясь, что большинство знает, куда путь держит. У костариканцев был первый рабочий день после длинных выходных, и, естественно, большинство из них ехало на службу, в основном куда-то в центр. На свой страх и риск мы отпочковались от толпы, так как примерно представляли, в какой стороне расположен Картаго.

Знаков на улицах нет совсем.

Местные используют для ориентации систему landmarks — запоминают и указывают направления по зданиям, названиям магазинов, заправкам и т.д. Сильно сбивает. Мы еще придумали проверять правильность дороги по встречным автобусам: если написано у него на лбу Cartago — San Jose, значит, правильно двигаемся. Через полчаса плутания по городу каким-то чудом попали в самое начало шоссе Интерамерикана, но уже с номером 2. Спидлимит плавающий (то 60 км/ч, то 80), обычно его писали прямо на земле.

Интерамерикана №2 значительно отличалась от своей сестры №1.

Была без разделения, с автобусными остановками у обочины и в целом напоминала не шоссе федерального значения, а обычную провинциальную трассу. Пригороды столицы переходили один в другой расплывающимися границами. Через пару десятков километров мы оказались в Cartago, в котором нужно было съезжать с Интерамериканы на горную дорогу к вулкану.

В Картаго на удивление хорошо со знаками, а вулкан обозначался коричневой картинкой.

Многочисленные speed bumps замедляли движение, являясь особенностью местности, потому как их наличие совершенно не характерно для городов Коста-Рики. Кстати, Картаго — это первый основанный испанцами город в стране, он же — бывшая столица. Но близкое соседство с вулканом Иразу, который уже покушался на Картаго, причем успешно, превратив город в руины, заставило местных власть держащих передвинуть столицу поглубже, в Сан-Хосе.

От главной площади Картаго мы взяли восточное направление по узкой, извилистой дороге №8, она же 219 (30 км). Путь на вершину пролегал через многочисленные поля, усеянные белыми и желтыми цветами каких-то сельскохозяйственных культур. Люди работали, не разгибая спины, лишь изредка поднимали головы и, приставив ладошки козырьками к лицу, всматривались в проезжающие машины. Коровы бродили на свободном выпасе, нередко мешая движению.

Постепенно растительность редела: до этого пышные деревья теряли листья прямо на глазах, превращаясь в голые стволы, а потом и они пропали..

По сторонам простирался безжизненный лунный пейзаж, куда даже облака не решались заползать. На самой вершине путь преградил шлагбаум. Тут начинался въезд в национальный парк Иразу. Дежуривший сотрудник взял $15 (два билеты + парковочное место) и, выдав стандартные коста-риканские билетики no residentes, открыл дорогу.

Вулкан Irazu — самый высокий (3432 м) и самый активный из вулканов Коста-Рики.

За ним стали наблюдать еще в начале XVIII века, установив традицию со времен тогдашнего губернатора Диего де ла Хойя. Сейчас именем губернатора назван один из кратеров на вершине вулкана. Последнее большое извержение Иразу случилось 19 марта 1963 года, аккурат в тот момент, когда в Коста-Рику прибыл с визитом американский президент Джон Ф. Кеннеди. Центральную долину Картаго и даже столичный Сан-Хосе завалил горячий пепел, в некоторых местах достигавший высоты в полметра. Вот так эмоционально отреагировал вулкан на дружественного президента.

Национальный парк Иразу основали в 1955 году. Слово «иразу» — это видоизмененное индейское istaru, что означает «громовая гора».

Большую часть дня вулкан закрывают облака, так что приезжать сюда во второй половине дня бессмысленно. На вершине нужно быть как штык не позже 9 утра, иначе облака, которые мы обогнали по пути, успеют доползти до высшей точки и перекроют обзор на то самое зеленое озеро, что расположено в одном из кратеров. На облака под ногами, конечно, тоже интересно посмотреть, однако я думаю, что это не то зрелище, на которое рассчитывают туристы. Поэтому, если вы ночуете в Сан-Хосе или окрестностях, выезжать к Иразу надо в районе 7 утра.

Оставив машину на пока еще пустовавшей парковке, мы отправились к кратеру.

Под ногами скрипел мелкий черный песочек, растительность представляли чахлые кустики мирта и большие лопухи, которые в Коста-Рике называют poor man's umbrella («зонтик бедного человека»). Слева раскинулась безжизненная серая пустыня из свалявшегося пепла — Playa Hermosa. Глазу просто не за что было зацепиться, но это продолжалось ровно до тех пор, пока мы не подошли к краю кратера. А там внизу сверкало зеленое кислотное озеро просто нереального цвета.

Казалось, что в природе просто не может быть такого оттенка зеленого, однако глаза не обманывали.

Перед поездкой я пересмотрела довольно много картинок Иразу в различных путеводителях и фотоальбомах о Коста-Рике, и ни одна из них не передавала настоящего «вкуса» от места, то чувство свободы, которое охватывает, когда стоишь на краю пропасти. Прохладный ветерок приятно остужал разгоряченные от впечатлений и от физнагрузки организмы. Все-таки 3 с половиной тыщи метров: воздуха хоть и много, но уровень кислорода в нем уже не в привычной концентрации. Мы, как два кота у блюдца со сметаной, ходили по краю кратера и чуть ли не облизывались на зеленое чудо.

Необычный цвет озера обусловлен раствором сернистого железа. Спускаться вниз строжайше запрещено, дабы не вызывать обвалы щебня. Только раз в месяц к воде (если ее можно так назвать) осторожно пробирается специальный человек, чтобы взять пробу раствора. Кроме этого кратера на вершине Иразу есть еще четыре, но тропы к ним не всегда открыты из-за активных фумарол. Как мы уже знали из поездки в Йеллоустоун, фумаролы — это дымящиеся дырки в земле, попадание ногой в которые не сулит ничего хорошего.

Так как Иразу — самая высокая точка Коста-Рики, то при идеальных погодных условиях с вершины можно увидеть сразу два океана: Атлантический — слева и Тихий — справа.

Другое дело, что безоблачных дней почти не бывает, но небольшой шанс все же есть. Из живности на такой высоте никто не живет, лишь парочка видов залетных птиц да один эндемик — volcano junco.

Фотографировать зеленое озеро в кратере — не самое легкое занятие, поскольку мешает ограждение.

Обязательно использовать широкоугольник (в связке с поляризатором), иначе озеро не влезет в кадр полностью, или попытаться забраться на одну из каменных башенок на площадке, чтобы быть повыше. Не знаю, для чего они там стоят, но явно не для того, чтобы на них залезали. После нескольких попыток в духе горной козы я сдалась, однако Илья штурмом покорил одну из башенок, малость потрепав джинсы. Снизу я ему передавала по очереди разные объективы. Подошедшая к тому времени другая парочка туристов тоже воспользовалась ситуацией и попросила мужа сделать пару-тройку кадров и на их фотоаппарат.

Около 10 утра облака, до этого скромно толкавшиеся за кромкой кратера, приняли попытку к его заполнению. Да еще как!

Подталкиваемые в спину ветром, они один за другим переползали вниз. По иронии судьбы, именно к 10 утра в Иразу начинают съезжаться первые туристические автобусы. К тому времени мы уже посмотрели на все сокровища, что пожелал продемонстрировать Иразу в тот день, и не спеша отправились к машине.

С вулкана спускались с чувством, с толком, с расстановкой, часто останавливаясь по пути.

Нижние склоны Иразу укутывали поля желтых полевых цветов с великолепным ароматом. Время было раннее, так что мы решили в этот день забраться еще чуть южнее Сан-Хосе и разведать центральную часть Коста-Рики.

Мелкие городки у подножия вулкана переходили один в другой без видимого разделения. Мы были уверены, что двигаемся по улицам Картаго, как вдруг на главной площади прочитали название города — Сан-Рафаэль. Пришлось воспользоваться ранее придуманным трюком, то есть ориентироваться по маршрутам автобусов. Таким образом, пристроившись за пыльным рейсовиком Cartago — Cachi, вышли на нужное направление.

К югу от Картаго раскинулась плодородная долина Orosi Valley с озером Cachi в самом центре, обрамленная по краю горами Talamanca Mountains.

Через долину тянется 60-километровая заасфальтированная дорога с номером 224, делающая путешествие чрезвычайно удобным. Озеро Cachi образовалось искусственным путем в начале 60-х годов. Сейчас популярно среди каякеров и рыболовов.

Мы были наслышаны о вкусовых качествах озерной форели. Обозначались они словом «неординарные», и никак иначе. Случай отведать кулинарный шедевр представился почти сразу же. Напротив съезда к городу Cachi прямо с дороги увидели небольшую рекламку, зазывающую в ресторан «La Casona del Cafetal». Самого ресторана видно не было, лишь гравийная дорожка витиевато уходила сквозь плантации кофе и тропических растений.

Решили разведать, что да как. И ни разу не пожалели!

Кофейная плантация кончилась прямо на берегу озера, у гостеприимно распахнутых дверей заведения. Столики уютно разместились на веранде с шикарным видом, прямо под ветвями виноградной лозы. Говоривший на вполне нормальном английском официант принес меню, не забыв напомнить, что место славится форелью. Ну что ж, устроили себе рыбный день, взяв на закуску севиче, а в качестве основных блюд trucha de Cachi и trucha tipico. Пока ждали кушанье, прогулялись по берегу озера, попили полюбившиеся фруктовые коктейли из папайи и манго, а там и еда подоспела. Форельки подали дымящимися в фольге, с лимончиками, травками и пюре. Давно не доводилось пробовать такой вкусноты, а уж в Коста-Рике тем более. Смели с тарелок все до последней крошки. С довольным урчанием.

Подкрепившись, продолжили автотур вокруг озера.

У западной его оконечности вместо того, чтобы зайти в дорожную петлю, огибающую озеро Cachi по периметру, свернули в деревенскую местность под знак Tapanti National Park. Навстречу стали попадаться грузовики с рабочими в кузовах, бесконечные поля кустов кофе, высаживаемых под широкие кроны больших деревьев (любят тень), однополосные деревянные мосты через речки. Через несколько километров подъехали к главному въезду в Tapanti NP.

Тапанти — самый «мокрый» парк в Коста-Рике.

Бывали годы, когда суммарное количество осадков достигало 7 метров! В таких условиях растения чувствуют себя вольготно, от поросших мхом деревьев до бромелий и геликоний. Кроме того, в парке гнездятся кетцали, которых видели только в Монтеверде, да и то мельком. Если приехать в правильное время (конец апреля — май), то есть шанс заметить чудесных редких птиц. В декабре же такая возможность стремилась к нулю. В целом на территории Тапанти довольно много живности, однако сильно пересеченная местность и плотный растительный покров играют против редких посетителей.

На входе рейнджер выдал привычные билетики ($6), снабдил картой и порекомендовал доехать до конца гравийной дороги (4 км), чтобы полюбоваться на водопад. Вокруг царила влажность. Дождь хоть и не шел, но было чувство, что он вот-вот нагрянет.

Оставив машину на небольшой парковке, спустились к реке, молочными зелеными водами бегущей по валунам.

Бромелии на деревьях росли гораздо ниже, чем в Монтеверде. В них удобно было искать лягушек. В самом конце дороги вышли на обзорную площадку El Mirador, с которой действительно открывался шикарный вид на водопад высоко в горах. Плотный поток обрывался где-то на середине, всей мощью обрушиваясь сверху на лес. Гулять в таких условиях хоть и интересно, но слишком мокро. Не сильно углубляясь в дебри, мы исследовали различные тропинки около двух часов, после чего поспешили в обратный путь.

Обогнув озеро Cachi, снова оказались в Картаго, а там и до Сан-Хосе было рукой подать.

На город спустились сумерки. Интерамерикана кончилась, целый час блуждали по незнакомым улочкам в надежде поймать нужное направление. Наконец заметили знаки к аэропорту, который располагался как раз в нужной стороне. За 20 минут добрались до пригорода Alajuela, где, не долго думая, поселились в ту же гостиницу «La Guaria», что и накануне.

На следующий день мы отправлялись домой. Самолет в Хьюстон улетал в 2 pm, и у нас образовались целых полдня на прощание со страной.

Во время завтрака просмотрели список интересных мест в окрестностях Алахуэлы, остановив свой выбор на вулкане Poas, расположенном в 36 км к северу. Конечно, с Иразу мало что могло сравниться, однако по картинкам вулкан Поас был вполне соблазнительным, да и нам показалось, что будет красиво и символично завершить путешествие по стране вулканов прямо у кратера.

Дорога на вершину не вызвала никаких трудностей, но чем выше мы забирались, тем хуже становилась погода.

Пошел дождь, облака спустились чуть ли не до самой земли, причем были не веселенькие кучевые, а мрачные, слоистые, наполненные водой. У шлагбаума на въезде в парк работник совершенно честно предупредил, что кратера на данный момент не видно и вряд ли ситуация сильно улучшится до полудня. Но раз уж приехали, жаль было поворачивать назад. Прогулялись по мокрому лесу, заметив пару птах, после чего вышли к кратеру, вернее к тому месту, где он должен был располагаться. В действительности под ногами разлилось тяжелое облачное море, простиравшееся без конца и края. Ни о каком кратере и речи не шло, лишь сильный запах серы, временами до тошноты, напоминал, что находимся на вулкане.

Из парка выехали с запасом, наученные опытом спускания с Иразу — потеряться в придорожных городках ничего не стоит.

Вчера мы не были ограничены во времени, а сегодня нужно было еще успеть на самолет. Каким-то чудом пропустили съезд на Алахуэлу и добирались до города не по шоссе, а сетью мелких дорог через поселки, потратив на это дело час. За нами был должок в виде неоплаченного штрафа, полученного у Крокодильего моста двумя днями ранее. У главной площади сунулись в какой-то банк. Оказался частным.

Нам посоветовали проверить государственный Bank de Costa Rica. На входе всех посетителей шмонали грозного вида охранники.

Внутри народу не протолкнуться, видимо-невидимо: как в советские времена за колбасой, очереди змейками, номерки… Показалось, что местный люд получает через этот банк зарплату. Стоять в очередях — последнее занятие в отпуске, поэтому плюнув, решили, что заплатим штраф в рентальной конторе, пусть и дороже.

За 20 минут добрались до Сан-Хосе, съехав под знакомую вывеску «Adobe car rental».

Натруженный Дайхацу вернулся к своим владельцам в целости и сохранности. Штраф уплатили в 20 тыс. колонов ($40), т.е. ту же сумму, что и через банк, хоть полицейский и говорил другое. Более того, ребята из конторы нам по секрету поведали, что мы вполне могли выехать из страны, вообще не заплатив. Никакой мифической базы данных, по которой будто бы пробивают всех выезжающих, нет. Но от денег, конечно же, не отказались.

Один из сотрудников подбросил в аэропорт, где мы провели оставшиеся два часа до рейса, пытаясь спустить оставшиеся колоны в duty free.

Самолет вылетел полный. Кормили очень хорошим ланчем: что-то вроде салата-оливье, курочка, говядина с гарниром, тортик, чай, кофе. Знала бы я, довольно поглощая «халявное» угощение, к каким мукам оно приведет уже к вечеру. Как ни странно, впервые в жизни, впервые за все путешествия, у меня оказалось пищевое отравление самолетной едой. Причем у Ильи было все нормально, хотя ели одно и то же. Хорошо еще, что на обратном пути приключилось, иначе я не знаю, как бы прошел отпуск. Но негатив наступил позже, а в тот момент мы просто радовались возвращению домой.

У многих в США заканчивались рождественские и новогодние каникулы, люди массово слетались в родные пенаты. Международный аэропорт в Хьюстоне просто не справлялся с нагрузкой, в результате чего дополнительные 40 минут мы провели на эшелоне, наматывая круги над городом. С соседних рядов посыпались шуточки: «Кажется, мы уже пролетали мимо этого облака. Два раза».

Наконец дали посадку; путешествие по Коста-Рике подошло к своему логическому завершению.

Природная красота страны никого не оставила бы равнодушным, а уж фотографов в особенности. Отпуск промелькнул незаметно, ррраз — и снова нужно идти на работу. Но до чего приятно оказаться вечером дома, вспоминать и смотреть фотографии, снова и снова погружаясь в атмосферу зеленых холмов Коста-Рики.