Monteverde cloud forest biological reserve называют «облачным заповедником» из-за постоянно присутствующей легкой дымки. Лес тут начинается на высоте 1000 метров. Правильней его называть «горный тропический влажный лес».

Он многоуровневый, каждому этажу присущи свои растения. Слой почвы очень тонок, так как опавшие листья быстро разлагаются на составные части в таком климате, отдавая питательные вещества голодным корням, да к тому же частые дожди размывают и без того скудную прослойку.

Характерная особенность леса – на стволах и ветвях деревьев вольготно себя чувствуют растения-приживалки, или эпифиты, существующие без доступа к почве.

Разнообразные виды орхидей и бромелий украшают яркими пятнами зеленую массу леса, конкурируя за место под солнцем с лишайниками, грибами и мхами.

Конечно, в таком богатом лесу не обошлось и без живности: 500 видов бабочек, 150 рептилий, 100 животных и около 400 видов птиц.

Кетцаль, самая знаменитая птица региона строит в Монтеверде гнезда. Для многих птичьих энтузиастов возможность увидеть редкого кетцаля – это как выиграть миллион в лотерею. Птица относится к исчезающим видам, в неволе не размножается и не спускается на высоту ниже 1000 метров над уровнем моря. Самое лучшее время для поисков – апрель-май, когда кетцали выводят птенцов. К сожалению, это не совпадает с сухим сезоном, но отчаиваться не стоит: в другие месяцы птиц тоже можно увидеть, пусть и в не больших количествах. В связи с чем вырисовывается рекомендация нанять гида для прогулок по Монтеверде. Сделать это можно прямо в офисе парка даже без резервации. Обычная цена – $15 на одного.

Приходить стоит пораньше, к открытию в 7 утра.

Этому есть еще одна причина. Так как количество людей в парке регулируется, чтобы уменьшить вред, наносимый лесу туристами, одновременно на территории заповедника позволяют находиться не больше 160 посетителям. Лимит обычно исчерпывается к 10 утра, так что не стоит задерживаться.

Рано утром мы отправились в соседнюю соду, где нас покормили омлетом, жареными колбасками, чаем и кофе всего за 2000 колонов (пролетарские $4 на двоих). Погода стояла промозглая, облачная. Лес явно оправдывал своё название. За 20 минут дотряслись до въезда в Монтеверде по грязевой, расползшейся в стороны дороге. Вход в заповедник – $6 с каждого.

В инфоцентре наняли гида для сопровождения по лесу, надеясь, что с его помощью уж точно кетцалей не пропустим. Гида звали Андреас. Он объяснялся на прекрасном литературном английском языке, имел колоритную внешность ямайского наркоторговца, да к тому же долгое время проработал на National Geographic ассистентом оператора и фотографом. У нас с ним, что называется, «кликнуло». В инфоцентре к нам было хотели присоединить еще туристов в группу к Андреасу, но мы так на него жалобно посмотрели, что Андреас сказал: «А, ладно. Вы мои люди, мои боссы. Пошли». И мы пошли.

В заповеднике проложено несколько троп разной протяженности, охватывающих лес по сторонам света. Начали с западной, плавно струившейся среди деревьев и заканчивающейся у небольшого водопада.

Андреас производил впечатление настоящей ходячей энциклопедии. Разнообразные интересные факты о лесе преподносились нам в такой форме, что запоминались моментально.

- Откуда этот песок в сочленениях деревьев на высоте 2-3 человеческих ростов? А из самой Сахары! Прилетел через океан с воздушными потоками и теперь служит прослойкой, где укрепляются растения-эпифиты;

- Если потеряетесь в джунглях, не тяните в рот все подряд, как бы вкусно это ни выглядело. Для людей в облачном тропическом лесу не так много пригодной пищи. Ни в коем случае не ешьте те плоды, что клюют птицы, особенно попугаи. Отравиться ими ничего не стоит. Лучше обратите внимание под ноги: то, что едят тараканы и термиты, пригодно и для человеческих желудков;

- Кофейные кусты производят свои бобы внутри стеблей, где те сидят как горошины в упаковке. Одна из самых ценимых в Коста-Рике марок кофе – «Three generations»;

- Кетцали каждый год делают себе новое гнездо, не желая производить потомство в секонд-хенд жилье. Вот такие привередливые птички;

- Опасное дерево strangler fig занимается тем, что опутывает дерево-жертву лианами и корнями, вырастая на нем как на опоре. Со временем опора погибает от недостатка солнечного света, тогда как на его месте воцаряется фига, полая внутри.

И все в таком же духе. 2 часа прогулок с Андреасом пролетели совершенно незаметно, даже жалко было расставаться. Напоследок гид указал нам на свернувшийся в кроне одного из деревьев черный шар – обезьяну howler monkey и еще гнездо колибри, которое мы вместе покараулили в надежде, что туда вернется хозяин (вернулся).

А после этого мы вышли к месту, где чаще всего видят кетцалей.

Здесь уже наблюдалось небольшое столпотворение из туристических групп. Все взгляды были направлены в гущу джунглей, где за переплетением ветвей прятался самец кетцаля. Очень далеко! Без хорошей оптики делать там нечего. Телелинзой на 400 мм мы засняли лишь зеленый контур птицы. К счастью, у находившихся поблизости трех гидов были телескопы. По очереди все желающие могли припасть к окулярам, чтобы получше рассмотреть экзотическое хвостатое чудо. По крайней мере, именно такой мне представилась картина.

На самом же деле, когда подошла моя очередь заглянуть в телескоп, гид Гильермо (у них бейджики на груди) преградил мне путь, закрыв широкой грудью треногу, и рявкнул: «Only my group!».

Я непонимающе на него уставилась, в то время как ненавистный Гильермо плечом отодвигал меня в сторону от своего бесценного телескопа. Увидев такое обращение, другой гид приветливо махнул нам рукой, предложив посмотреть в его телескоп на кетцаля столько, сколько нам будет угодно. Жадный козел Гильермо только что волосы на себе не рвал от совершенно беспричинной злости, бросая в нашу сторону уничтожающие взгляды. То ли мы ему кого-то неприятно напомнили, то ли еще что, но я считаю такое поведение совершенно непрофессиональным, особенно для людей его рода занятий, и поэтому прошу бойкотировать этого гида.

Смотрины кетцаля мы завершили через полчаса. За это время птица пару раз перепрыгивала по веткам, что-то клюнула, но для чистого фотовыстрела так и не подставилась. Ну, хоть в телескоп на нее полюбовались.

Около самого входа в Монтеверде есть еще одно очень достойное место, которое многие даже сочтут более интересным.

Это Сад Колибри, Hummingbird Gallery. На открытом воздухе к деревьям подвешено с десяток кормушек со сладкой водичкой, влекущих колибри с безумной силой. В гуще сада расположились поляны цветов-граммофонов, над которыми с не меньшим удовольствием летали маленькие сладкоежки. В саду царила атмосфера легкой заброшенности, кое-какие грядки были перекопаны, поэтому возможно, что теперь там все выглядит несколько иначе.

Снимать колибри оказалось занятием не из легких. К концу фотосессии мы, наверное, потеряли по паре кг каждый от колоссального напряжения.

Сначала потренировались на тех птичках, что подлетали к кормушкам, а потом переместились вглубь сада, где никаких поблажек уже не следовало ожидать. Птички величиной в лучшем случае 10 см, а чаще 5-7 см носились с невероятной скоростью и почти никогда не сидели на месте. Передвигались они как ракеты, издавая при этом крыльями звук «тррр-рррр». Похоже, что колибри обладали способностью находиться сразу в двух, а то и в трех местах.

Штатив пришлось сразу задвинуть в угол, взять камеру в руки и пытаться предсказать, где в следующие полсекунды появится малыш-колибри, потому как если его уже увидели, то поздняк метаться – времени поднести камеру к глазам и нажать на спуск нет. К середине съемок придумали трюк: надо было проследить, на какие ветки садятся птички, после того как попьют нектар, и навестись туда в ожидании. Техника срабатывала несколько раз, но просто заснятых зеленых веток без признаков колибри тоже оказалось предостаточно.

В общем, теперь если я вижу в интернете фотографии колибри, то прекрасно понимаю, каких трудов и пота стоили такие снимки.

В Коста-Рике насчитывается 51 вид колибри. По-английски птицы названы hummingbird за характерный звук «hummmm», издаваемый крыльями в полете. Крылья двигаются со скоростью 100 раз в секунду. Человеческому глазу недоступно увидеть эту работу в движении. Колибри умеют летать и справа налево, и слева направо, задом наперед, и даже вниз головой. Язычок у птиц раздвоен на конце, как у змей, что облегчает им высасывание нектара из любимых цветов колокольчатообразной формы.

В Монтеверде нам удалось увидеть с десяток видов колибри. Самым большим был Фиолетовый Саблекрыл (Campylopterus hemileucurus), весивший целых 11 граммов. Характер у него нордический, не воинственный (в отличие от более мелких собратьев). Когда Саблекрыл поворачивался обратной стороной фрака, все оттенки фиолетового так и сверкали на солнце, превращая птицу в огромный аметист.

Другая драгоценность – абсолютно зеленая Green-crowned Brilliant (Heliodoxa jacula) –представляла собой живой изумруд, поворачиваясь то тем, то другим боком на ветке в редкую секунду покоя.

Малявка в синей шапочке и с малиновым горлом яростнее всех отталкивала соперников в борьбе за нектар. Как говорится, мал, да удал. Не отставала от неё и Purple-Throated Woodstar (Пурпурно-горловая Лесная звезда). Представители одного из самых часто встречающихся видов колибри Allen's hummingbird вели себя достойно: в драку сразу не лезли, предпочитая оценивать обстановку с высоты, поджидая удобного момента, а потом уже с разлету пикировали на кормушку, выбирая самое лучшее место.

В том же стиле работали и фиолетовоухие Зеленушки (Green Violet-ear).

Примерно через полчаса удалось поймать в кадр крошечный костариканский эндемик – нигде больше не встречающуюся Серо-хвостую Горную жемчужину (Gray-tailed Mountain-gem). Из-за характерной полоски на мордочке мы его называли по-простому – «бурундук с крыльями».

В царство колибри периодически пробирались лазутчики.

Небольшие пухлые птицы с загнутыми как шило клювами и полосатыми головами назывались цветочницами-бананаквитами. Внешне бананаквиты не настолько ярки по сравнению с колибри, да и злобный взгляд не добавляет птичкам шарма. Пришельцы держались в сторонке, в зарослях кустов имбиря, лишь изредка пристраиваясь на поилках со сладкой водой.

На фотоохоту за колибри мы угрохали больше часа времени, и всё равно было жалко покидать столь интересное место. Активность птиц не спадала, они по-прежнему носились маленькими реактивными самолетиками, разрезая крыльями воздух. Но пора было уходить.

В центре Санта Елены ненадолго заглянули в Сад Орхидей, чтобы передохнуть и привести в порядок мысли перед переездом в другую часть Коста-Рики. Этот частный сад принадлежит биологу и ученому Габриэлю Барбоса и содержит более чем 400 видов орхидей. За небольшую входную плату нам предложили лупы, так как некоторые виды орхидей настолько малы, что хорошо их можно разглядеть только через увеличительное стекло, и помощь гида, от которой, впрочем, можно было отказаться.

Растения снабжены табличками, помогающими при случае блеснуть интеллектом. Вместо того чтобы орать через весь сад «Посмотри, какие я тут желтенькие цветочки нашла!», можно с достоинством произнести: «А вот тут у них выращивается Oncidium Prylophotum. Действительно, напоминает танцующих человечков».

Широко распространенные Каталеи поражали разнообразием цвета – от малиновых до снежно-белых в крапинку. Одни орхидеи напоминали тапки с крыльями, другие трамплины, третьи маскировались под леопардов, четвертые под гигантских мотыльков, пятые од пауков. Были и такие, что высовывали цветы прямо из листа без видимых признаков стеблей. В целом место очень умиротворенное, спокойное. Лишь изредка в воздухе разносился истошный вопль сумасшедшего хозяйского попугая: «Como estaaaaaaa!!!!» («Как дела?»).

Настало время выбираться из Монтеверде.

Первая часть пути – те же самые 35 км до Тиларана, а потом вместо дальнейшей дороги вокруг озера Аренал нужно свернуть влево в сторону Интерамериканы. В Тиларане свернули от заправки (единственной в городе) на запад, в сторону лас Канас. Покрытие на шоссе было новехонькое, идеальное. Кстати, на карте этот участок обозначен тем же цветом, что и гравийка вокруг Аренала. Информация явно устарела. Совершенно без проблем доехали до Интерамериканы, взяв северное направление.

Главное шоссе страны качеством не блистало: дыры, ямки, заплаты, по одной полосе в каждую сторону, без разметки.

Во многих книжках пишут, что в Коста-Рике водят как безумные, быстро и опасно. По нашим наблюдениям это абсолютные враки: за все время нас не обогнала ни единая машина, а ехали мы в пределах спидлимита 80 км/ч. Наоборот создалось впечатление, что многие ездят излишне медленно, впору было ставить знаки с минимально допустимой скоростью, как практикуется в некоторых штатах, тормоза ведь реально создают аварийную обстановку, собирая за собой паровозики. А движение-то по одной полосе! Ехать надо с потоком, тогда и проблем меньше будет.

За окошком мелькали бескрайние пастбища, поля, обрамленные Кордильерами на горизонте. К вечеру облачка с гор переползли в долины, компактно устроившись на ночлег над головами. Не доезжая 45 км до границы с Никарагуа (от Монтеверде 138 км), мы свернули влево у знака «Santa Rosa National Park».

Там ждал бесплатный кемпинг, к которому удобно подъехать прямо на машине.

Лагерь разбивали уже в свете фар. Кемпинг цивилизованный, есть туалеты, душевые кабинки. Непривычно было видеть латиноамериканцев в походных условиях. В наших краях это почти исключительно белая «привилегия»: ни азиаты, ни мексиканцы, ни тем более черные кемпинги не уважают. По темноте побродили немного по окрестному лесу с фонариками, надеясь наткнуться на какую-нибудь живность. Встретили жующего оленя, да слышали уханье обезьян в кронах. Ночью поднялся сильный ветер, но в палатке было тепло и уютно.

Livejournal.com

Имя ЖЖ-пользователя	Пароль
Правила использования	Отказ от ответственности

* Для комментирования, пожалуйста, авторизуйтесь

РАНЕЕ В РУБРИКЕ «»

	Через 4 дня в этом отеле мы поняли, что вляпались (продолжение) Закуски Овощи в салатах нарезаны бесформенными громадными кусками. Салаты по нескольку часов стоят в теплом помещении
	Португальская поэма (окончание) Итак, на следующее утро мы едем в Назаре. Метро подвозит нас прямо к автовокзалу. Кстати, это та же остановка, где электричка
	Был в Китае, хочу поделиться опытом (окончание) Про гостиницы. Везде по программе у нас были гостиницы 4 звезды. Номера попадались от 3+ до 4+. Замечу, что если брать номер