Несмотря на внешнюю непрезентабельность квартирки, которую мы сняли на ночь, выспались мы очень хорошо и полностью восстановили растраченные накануне силы. Из Нафплиона выехали в 9 утра, обнаружив машину в порту в целости и сохранности.

Мы предлагаем вам окончание рассказа о путешествии по Греции (предыдущую часть см. здесь), написанного нашей постоянной читательницей Катериной Андреевой. Напомним, что раньше «Газета.Ru» уже публиковала ее путеводители по Риму, Аляске и Гавайским островам. Полную версию всех этих путевых заметок можно прочитать на сайте andreev.org — ред.

Первой контрольной точкой в этот день значился античный театр Эпидавр (Epidaurus), расположенный в 34 км к востоку и по совместительству выполнявший функцию святилища бога врачевания Асклепия. В Эпидавре лечили змеиным ядом, травами, а также развлекали театральными постановками.

Сейчас именно старый амфитеатр привлекает внимание туристов, да еще как — туристические автобусы начинают съезжаться с раннего утра.

Купив билеты (по 6 евро), заглянули ненадолго в музей, расположенный сразу за воротами, в котором размещались найденные при раскопках статуи (целые и отдельные фрагменты), каменные таблички с рецептами зелий и древние медицинские инструменты. После музея по тенистым аллеям вышли сразу к амфитеатру. В него попали снизу, со стороны сцены, оказавшись будто бы на дне огромной воронки. Амфитеатр отлично сохранился, несмотря на свой не то что преклонный, а вообще невероятный возраст (построен в IV в. до н.э.).

Изначально тут было 34 ряда, позже римляне достроили еще 21. Туристы хорошо рассредоточились по всему пространству воронки, так что ощущения скученности не было. Гиды без устали демонстрировали знаменитые акустические свойства Эпидавра, то хлопая в ладоши и перемещаясь по сцене, то бросая монетку на камень в центре. Действительно, ее звон слышен с самого дальнего ряда: при хлопках звук то вибрировал, то был резким и коротким, то тихим и протяжным — в зависимости от того, в каком месте сцены останавливался человек.

По известняковым рядам забрались на самый верх амфитеатра, откуда он еще больше впечатлял и размахом, и тем, как гармонично был вписан в окружающий пейзаж.

Дождавшись, пока народ нафотографируется на сцене и уйдет, сделали очень интересную, на мой взгляд, фотографию, на которой тонкая фигурка смещается к краю кадра, а за ней вздымается хищный графичный раструб амфитеатра.

На территории Эпидавра есть еще ряд интересных строений-руин.

В том числе святилище египетских богов, посвященное, в частности, Имхотепу, от которого пошел культ Асклепия, стадион, толос неизвестного предназначения и несколько других строений. Раскопки все еще ведутся. К некоторым из таких мест можно подойти достаточно близко и посмотреть, как работают специалисты. Примерно через полтора часа мы, вполне довольные и с массой впечатлений, наконец оказались за пределами Эпидавра.

Настала пора покидать полуостров Пелопоннес.

Решили сделать это очень красивым образом — пересечь Коринфский канал, отделяющий Пелопоннес от материковой Греции. Мне очень нравились фотографии в альбомах, показывающие проход больших судов, ведомых как бы за ручку маленьким буксиром сквозь игольное ушко канала. Ширина его всего 23 метра при длине около 6 км, но за этими цифрами стоит колоссальная экономия времени в пути для кораблей, следующих по курсу Эгейское--Ионическое моря. Двигаясь по проселочным дорогам, через 65 км от Эпидавра мы оказались на стыке материка и полуострова.

Канал издалека совсем не виден, ориентироваться стоит на дорожный знак Athina.

Тут удалось словить красный светофор, который попросту не заметили. Но задремавшее чутье встрепенулось, заставив меня посмотреть в зеркало заднего вида, после чего я сказала Илье: «Кажется, мы проехали на красный». «Да ну! Там и дороги поперечной не было, на фига светофор?!» — произнес муж. Бросив взгляд вперед на дорогу, мы поняли, «на фига». Дорога медленно уходила вниз. Вернее, это был мост с деревянной колеей шириной как раз для того, чтобы пропустить одну машину.

Свернув на обочину, выскочили с фотоаппаратом. И вовремя — мост опускался, для того чтобы дать пройти большому танкеру на привязи у крохотного буксира.

Мост уходил все глубже, через 5-7 минут от него не осталось никакого следа, лишь яркие сине-зеленые воды двух морей плескались под ногами. Важный танкер гуднул, проходя мимо, мы помахали ему в ответ, после чего он красиво, по-королевски вошел в канал.

Надо сказать, что мы выехали к нижнему мосту через Коринф, а был еще и верхний, хорошо видный с обочины.

Решив, что неплохой идеей будет запечатлеть проход корабля и сверху, еле-еле дождались подъема моста и помчались по его мокрым настилам на материковую часть. 10 минут по змеевидной дороге, и показался верхний мост. Отсюда канал выглядел намного внушительнее. Большой танкер на его фоне казался невнятной точечкой. Глинисто-песчаные стены уходили отвесно в воду на 90 метров, а когда я перегнулась через перила с пешеходной части моста, у меня вообще дыхание перехватило.

Для смелых на берегу располагался офис конторы, предлагающей банджи-прыжки с моста.

Гордая надпись гласила: «Здесь прыгали уже 30 тысяч раз. Недовольных нет!» Понимай как знаешь: может, некому недовольство высказывать. Стоит недешево — 60 евро.

Мы снова оказались на материке, сделав внушительный круг против часовой стрелки через всю Грецию.

Самолет отправлялся домой следующей ночью, поэтому образовалось плюс-минус полтора дня без особых планов и наметок. Вспомнив, что на юг от Афин мы так и не выбрались, решили, что этот район (Аттика) впишется в расписание как нельзя лучше.
От Коринфского канала до Афин промчались все 80 км без остановки, пока не завязли в огромной пробке. За две недели путешествия уже как-то отвыкли от такого количества машин.

Немного непривычно и слегка неприятно было снова оказаться в большом городе. Воскресный день выгнал на улицу всех и каждого, и нужно им было в ту же сторону, что и нам.

Побережье Аттики еще называют Аполлоново побережье из-за храма Аполлона в одном из прибрежных поселений. Курортные городки проскакивали один за другим: Glyfada, Vouliagmenti, Varkiza, Anavyssos… Вместе с ними за спиной оставались и толпы, редеющие с каждым километром, отделяющим от Афин. В районе поселка Saronida приметили с дороги белоснежные дюны и раскинутый по берегу гостиничный комплекс. Завершить свое пребывание в Греции решили красиво, сняв апартаменты (65 евро) с террасой-балконом, видом на море и те самые дюны с ползающими по ним черепахами. Сам номер тоже не подкачал: просторный, с двумя кроватями и широким горизонтальным зеркалом, кухней, ванной с окном и мягкими софами по углам.

После стольких дней в дороге хотелось теперь сидеть в тишине на террасе и попивать что-нибудь вкусное, любуясь спокойным морем. Но сначала надо было поесть.

По пути в гостиницу заметили вывеску ресторана «Moygrio», обещавшего лучшие на побережье морепродукты и виды. Ехать до него было всего 5 минут, но иногда и они запоминаются надолго. Та дорога, по которой промчались буквально полчаса назад без видимых препятствий, теперь представляла собой огромную пробку. Когда продвинулись поближе, стало понятно. почему: у обочины стоял покореженный «Порше», врезавшийся в ограждение и дымящийся; под углом к нему примостилось то, что осталось от другой машины. Она была буквально смята, как консервная банка, а с заднего сидения медики вытаскивали что-то красное. Муж сказал, чтобы я не смотрела в ту сторону. Тогда мой взгляд упал на асфальт, усеянный в радиусе 50 метров от столкновения вещами и детскими игрушками. Завалившийся на бок плюшевый медведь у меня до сих пор перед глазами…

Но жизнь шла своими чередом. В ресторане народ веселился, ни сном ни духом не зная об аварии. Столики в заведении были красиво расставлены в 5 метрах от воды, повторяя изгиб побережья. Нас проводили на кухню, где предложили на выбор несколько сортов рыб. Остановились на red mullet (барабульках), позже влетевших в копеечку (за три рыбешки запросили 26 евро). Оформили это дело фирменным ресторанным салатом, состоявшим из креветок, мидий, помидорчиков и соленых огурцов, а также тарамо-салатом, тцатзики и белым вином. Счет выписали внушительный — на 50 евро. Еда, конечно, достойная, но не до такой же степени, наверное, за экстерьер накинули. В гостинице весь вечер провели на террасе, убаюканные легким прибоем, шуршащим под первыми вечерними звездами.

Вот и подошло к завершению греческое путешествие.

С одной стороны — уезжать не хотелось, а с другой — накопилась знакомая активным путешественникам приятная усталость, требовавшая спокойной обстановки для переваривания. В Греции мы посмотрели абсолютно все, что планировали, даже чуть больше. Однако наш маршрут не был оптимальным. Сейчас я бы несколько по-другому его составила (в первую очередь это касается Олимпа), а также учла время суток, в которое наиболее выгодно оказываться в том или ином месте с точки зрения фотографии и закатов-восходов.

В заключительный греческий день мы не торопились просыпаться, провалявшись до половины одиннадцатого утра.

Затем также лениво завтракали на веранде, укладывали и взвешивали багаж, держа в голове возможный аэропортовский досмотр. После полудня взяли курс на мыс Сунио, самую южную точку континентальной Греции, намереваясь таким образом сделать круг почета по Аттике перед возвращением в Афины.

Мыс Сунио — очень живописный утес, вздымающийся над морем на 65 метров и увенчанный белоснежным храмом Посейдона.

Храм был построен в 444 году до н.э., тогда же, когда и афинский Парфенон, и состоял из 34 колонн. На сегодняшний день в вертикальном положении их осталось лишь 16, очень сильно изъеденных морскими брызгами и ветром. Яркий белый храм отлично был виден со стороны моря. Мы купили билеты (по 4 евро) и забрались на самую высокую точку Сунио. С трех сторон мыса плескалось море приятного оттенка; курортные городки просматривались как на ладони; а сам храм Посейдона нестерпимо сверкал на фоне синего неба.

К колоннам близко подойти нельзя, по периметру их ограждает веревка.

Если внимательно присмотреться к одной из колонн, можно увидеть нацарапанный Байроном автограф. Дурное дело не хитрое — примеру байроновского вандализма последовали и другие, после чего колонны запестрели каракулями.

Самое лучшее время на мысе — это закат, когда лучи садящегося солнца проходят сквозь колонны храма, делая их из безжизненно белых оранжевыми.

Но такой роскошью, как время мы уже не обладали, поэтому, проведя на мысе около часа, снова отправились в дорогу, развернувшись в сторону Афин. Нам нужно было не заснуть до трех ночи и продержаться до отлета, в связи с чем остаток дня предполагалось провести лениво-спокойно, чтобы не устать и не отключиться раньше времени. В афинском пригороде Маркополо свернули к курорту Port Rafti, расположенному на восточном побережье Аттики. В баре на пляже покемарили пару часиков, мысленно настраиваясь на отъезд домой.

Настала пора сдавать машину.

Усталая Hundai вернулась к своим законным владельцам, проведя в нашей компании чуть больше недели и исправно выполнив свою задачу. Претензий к машине у нас не было никаких, чего нельзя сказать об автопрокате. Один из работников разглядел какую-то царапину на правом боку, и под это дело с нас списали дополнительные 20 евро administrative fee. Затем нас вполне любезно отвезли в аэропорт. На том и расстались.

Так рано прибыв на аэровокзал, мы решили сдать вещи в камеру хранения.

До отлета оставалось еще около 15 часов; совсем не было желания таскаться с чемоданами по Афинам. Насколько все-таки удобнее путешествовать на автомобиле: не надо думать, где оставить шмотки, да и в непредвиденных случаях всегда можно в ней переночевать. Камера хранения в аэропорту была открыта. Принимала чемоданы на 3-24 часа. Цены за хранение зависели от размера багажа (small, medium, large). Наш large потянул на 12,50 евро за 12 часов. Кстати, при сдаче багажа требуют паспорт.

Прямо из аэропорта добрались на метро до Монастираки.

Много гуляли по полупустому району. У таксистов в этот день была забастовка. Продвигаясь к Плаке, обрастали по пути сувенирами: то кувшинчик для оливкового масла приглянулся, то расписная шкатулочка. В медленном темпе обошли вокруг всего Акрополя, куда на концерт в театр Дионисия стекался хорошо одетый народ.

Рядом с Агорой нас заманили в ресторан, проводив прямо на крышу, красиво увитую виноградными лозами и расставленными под ними столиками.

Ресторан назывался «Attelos», обладал шикарными видами и на Акрополь, и на холм Ликавиттос, и на часть Плаки внизу. Сидеть решили так долго, как только сможем. Взяли финальный в Греции тцатзики, spicy cheese, мусаку, Attelos veal (тушенка с горошком в горшочке) и целую бутыль красного домашнего. К 10 вечера принялся подтягиваться народ (поздно греки ужинают, что же делать), внизу начались народные танцы. Постепенно голоса людей стали сливаться в монотонный шум. Мы поняли, что засыпаем. Но еще нужно было продержаться часа три. Под это дело удачно подвернулось интернет-кафе, где разгребание почты поглотило с головой, еще и времени не хватило.

После полуночи пешком дошли до площади Syntagma square, откуда в аэропорт ходили ночные автобусы.

Сразу же нашли нужный. Билеты по 3,20 евро сканируются в салоне после покупки у водителя. Автобусы ходят очень строго по расписанию, с интервалом в 20 минут.
Ночные улицы Афин сверкали огоньками, оставались за окнами площади, сады и парки, редкие прохожие. Эта поездка была похожа на романтическое прощание с греческой столицей, подарившей нам столько чудесных впечатлений.

Самолет до Амстердама отправился вовремя и был полон.

Стюардесса спросила, не буду ли я против, если рядом посадят одну пожилую леди с собачкой йорки. Животных люблю, почему бы и нет. Да и дама оказалась очень милой и интеллигентной, и, как я позже узнала — писательницей Барбарой Шелл. Все три часа до Амстердама она развлекала меня рассказами про свои путешествия, так что время пролетело совсем незаметно. В Голландии пересадка на большой двухэтажный аэробус и 10 часов до дома. Кормили просто шикарно, было даже мороженое. В Хьюстоне, как всегда, были большие очереди на паспортный контроль.

Официальное и вежливое «Welcome home, guys!» от офицера — и вот мы снова окутаны влажной атмосферой летнего Техаса.

Путешествие в Грецию понравилось мне даже больше итальянского (у Ильи Италия чуток перевешивает), особенно запал в душу Санторини. Очень хотелось бы поездить и по другим греческим островам, заглянуть на самый север континентальной части и стоящий особняком Крит. Но и без этого мы привезли впечатлений более чем достаточно, покоренные шармом прекрасной оливковой Греции.