Утром в Пераме начался 10-й день нашего путешествия. Обычно мы уже успеваем вернуться домой из отпуска к такой круглой дате, но в Греции предстояло провести еще несколько дней, изучая полуостров Пелопоннес.

Мы предлагаем вам продолжение рассказа о путешествии по Греции (предыдущую часть см. здесь), написанного нашей постоянной читательницей Катериной Андреевой. Напомним, что раньше «Газета.Ru» уже публиковала ее путеводители по Риму, Аляске и Гавайским островам. Полную версию всех этих путевых заметок можно прочитать на сайте andreev.org – ред.

Трудовая неделя шла полным ходом: детишки в красивой сине-белой форме спешили в школу, рабочий люд просыпался за чашкой кофе в тавернах. Мы присоединились к завтракающим, перекусили немного и стали собираться в дорогу

Из Яннины наш курс лежал прямо на юг, мимо поселений Арта и Месолонги, к самому краю континентальной Греции.

Оттуда на полуостров Пелопоннес ходили паромы, но был еще и мост, который построили к Олимпийским играм 2004 года. В путеводителях и на картах он до сих пор не везде обозначен; рисуют символы паромной переправы. Шоссе E95 бодро струилось в южном направлении, было однополосным, но с широченной обочиной, то есть движение все-таки двухрядное. Как и в окрестностях Афин, западные греки перестраивались на обочину при первой малейшей возможности. Обгоны происходили часто, но без нервов, вежливо. Встречные машины мигали фарами, предупреждая о засадах, а их было не мало.

Статичные, как в России, полицейские выхватывали машины из трафика взмахом волшебной палочки или просто руки.

В населенных пунктах ограничение скорости 60 км/ч; обычная крейсерская скорость между городами – 120 км/ч. Правила соблюдаются не всегда, частенько поток проскакивал деревушки с робким знаком 40 км/ч на всех 140 км/ч. Один раз у встречной машины при обгоне с крыши слетел плохо прикрепленный диван (!). На другую сторону шоссе! Хорошо, что не задел никого. Марки автомобилей самые разнообразные, от старых европейских моделей, до новеньких «Смартов» и русских «Жигулей».

По сторонам дороги стали попадаться фрутерии (frouteria) – самодельные фруктовые стенды, где местные фермеры предлагали автомобилистам купить в дорогу вкусненького.

У клубничной стойки мы остановились, я выскочила и на смеси пальцев и зачаточного греческого объяснила, что хочу купить килограмм клубники. Женщина-продавец охотно закивала, отмерила на весах ягоды, после чего вывалила в пластиковый пакет, налила туда воды из бутылки, потрясла, одним резким движением разрезала пакет снизу и слила воду, поставив разрезанный пакет в целый. Все это было проделано с отменной ловкостью и сноровкой. Мы впечатлились. И еще больше удивились, когда с меня взяли всего 2 евро. Аромат от клубники шел такой, что даже у Ильи, сидящего в машине, потекли слюнки. В целом, очень аутентичный опыт, так что не стоит пренебрегать придорожными фрутериями.

Через пару часов въехали в пределы Месолонги.

Слово это значит «посреди водоемов». Место ранее было тихой рыбацкой деревушкой, но в 1821-м году стало центром движения сопротивления греков в войне за независимость против турков. Через два года в город прибыл известный поэт лорд Байрон, чтобы сражаться за правое дело, но спустя всего несколько месяцев заболел лихорадкой и умер. Лорд Байрон – национальный герой Греции, очень любим тамошним народом. В центре Месолонг воздвигнута статуя в его честь, а под ней покоится сердце поэта, навсегда отданное Греции.

Чтобы попасть в город, надо пройти своеобразный тест – проехать через ворота Exodus gate.

В 19-м веке сквозь эти ворота произошел массовый исход жителей города, когда его окружили турки. Почти все 9 тысяч человек были убиты, а немногие оставшиеся подорвали Месолонги изнутри. На сегодняшний день сложность прохождения ворот заключается в том, что единовременно через них может проехать лишь одна машина, а движение-то двустороннее. Ни светофора, ни регулировщика там нет, а въезд-выезд осуществляются на собственный страх и риск. Внутри города все понятно, улицы прочерчены как по линейке, хорошая система указателей. В центре мы заглянули в Сад Героев, посмотрели на статуи и мемориальные доски тех, кто сражался в войне за независимость. Статуя лорда Байрона в восточном одеянии стояла отдельно за оградой сада.

Завершив небольшую прогулку, мы перекусили питой с ветчиной, сыром и травками и поехали к переправе на Пелопоннес.

Ориентироваться стоит на знак «Patra». Патра – самый большой город полуострова. Новенький мост Rio-Antirio через Коринфский залив (называемый еще «малые Дарданеллы») существенно экономил время, не нужно было подстраиваться под расписание паромов. Проезд по мосту нельзя назвать дешевым - 10,50 евро за три километра. Но какие это километры!

Мост соединяет городки-близнецы: Рио на Пелопоннесе и его антипод Анти-рио на материке.

Построен он в зоне сейсмической активности, может выдерживать землетрясения до 7 баллов и цунами. Подвесная конструкция стала шедевром архитектурного дизайна и громадным успехом конструктора-проектировщика Берджа Микаэлиани. Первыми людьми, пересекшими мост, стали спортсмены, которые несли Олимпийский огонь, за неделю до официального начала Олимпийских игр. Налогоплательщикам мост обошелся в 740 миллионов долларов, отсюда и высокая плата за проезд.

Трафика на Рио-Антирио-перегоне почти не было. Новехонькие полосы (по две в каждую сторону) стремительно бежали над волнами Коринфа, а стальные кабели собирались в причудливые треугольные узоры над головой. Единственный недостаток моста – то, что он короткий. Три километра незаметно поглотились колесами, мы оказались на той стороне залива и коснулись земли полуострова Пелопоннес.

Слово «Пелопоннес» происходит от имени мифического героя Пелопа и греческого «nisos», т.е. «остров».

Кстати, по поводу Пелопа существует совершенно жуткий миф. Его отец Тантал решил выслужиться перед богами, пригласив их на торжественный обед, где сервировал, кгхм… плоть собственного сына. Боги оценили поступок, воскресили Пелопа, который потом жил долго и счастливо, даже женился на царской дочке. Внуком Пелопа был тот самый Агамемнон, чью золотую маску мы уже видели в национальном археологическом музее в Афинах.

Основные достопримечательности Пелопоннеса: древняя Олимпия, родина Олимпийских игр, Микены – центр могущественной некогда Микенской цивилизации, Мистрас – последний всплеск поздней Византии, театр Эпидаврос с уникальной акустикой, романтический Нафплион – первая столица независимой Греции и, конечно же, Коринфский канал – чудо инженерной мысли. По одному лишь Пелопоннесу можно путешествовать неделями, но как всегда недостаток отпускных дней не позволял нам такую роскошь. Пришлось ограничиться лишь самым основным.

На той стороне залива нас встретила Патра – типичный ужасный южный город-нагромождение.

Это третий по величине греческий порт, откуда осуществляется массовое паромное сообщение с Италией и островами Ионической группы. В городе царило хаотическое движение, по узким улицам машины ползли бок о бок, медленно и шумно. Поначалу мы планировали пообедать в Патре, но, поглядев на все это безобразие, решили, что собственное здоровье дороже и лучше подыскать какое-нибудь менее оживленное место на побережье. К юго-западу от Патры простирались бесконечные поля и оливковые сады провинции Elia. Мы бросили якорь на самой западной точке Пелопоннеса, в 78 км от моста Рио-Антирио, в деревушке Kyllini.

Вот это уже походило на курорт: длинные пляжи, вода в море как на Карибах, яркая синь, переходящая в изумрудный цвет, и совсем не много народу.

У воды приметили таверну «Eoy-Moy», где сидели одни греки, и решили, что обедать будем здесь. Очень милая официантка немного говорила по-английски, приняла заказ на тцатзики (куда же без него!), жареную фету, vinegrated octopus, sagganaki shrimps (целые креветки с головой, обсыпанные орегано и сыром, в томатном соусе) и пол-литра розового домашнего вина. Ели с большим аппетитом, наблюдая за зелеными волнами и соседями-греками. Оставили стандартные 25 евро. Таверна очень приятная, красивая, вполне можно рекомендовать.

Настало время для зрелищ.

Недалеко от Kyllini, на самом высоком месте мыса, вздымался древний замок (Castro) Chlemoutsi, заметный издалека. Он был построен в 1220-1223 годах французским принцем и являлся стратегическим объектом тогдашнего французского княжества-принципата. Со временем французское название замка Clermont видоизменилось в греческое Chlemoutsi. Хорошо вооруженный замок защищал торговые пути французов и их коммерческий порт Glarenza.

После череды клановых женитьб к 15-му веку Chlemoutsi оказался в собственности у одного из местных греческих князьков.

Затем его дважды завоевывали турки, потом венецианцы, пока после войны за независимость он снова не стал греческим. По иронии судьбы ни сами греки, ни французы особо замком не занимались, а вот турки приложили немало усилий для его восстановления. Поэтому сейчас архитектура Chlemoutsi напоминает этакую культурную смесь турецких мечетей, французских часовен и греческих деталей оформления. Замок еще далеко не до конца отреставрирован, но представление о его достоинствах получить можно.

В билетной кассе у входа с нас взяли по три евро, выдав взамен красивые билеты, напечатанные на хорошей глянцевой бумаге.

Через хищного вида ворота мы попали во внутренние помещения, обильно заросшие маками и луговыми цветами. Атмосфера царила тихая и умиротворенная. Замок будто бы отдыхал от стародавних событий. Внутренние помещения не представляют особого интереса: они все еще разрушены, кое-где видны прорехи в каменных сводах. А вот крепостная стена, окружающая Chlemoutsi семиугольником, стоит самого пристального исследования. По ней можно гулять, заглядывая в амбразуры, и обозревать окрестности, которые видны как на ладони. У замка шикарное в плане стратегии местоположение: со стен хорошо просматривается и море, и острова вдалеке, и все подходы к холму. Часа-полтора гуляния по Chlemoutsi вполне хватит, чтобы оценить размах и былую мощь строения.

Наступал вечер. От Castro мы выехали через оливковые поля по знаку «new national highway» (шоссе E55) и через 50 км оказались в пределах древней Олимпии (Ancient Olympia), где планировали заночевать.

Вечером в Олимпии почти никого не было. Мы купили билеты (по 6 евро) и под не самыми приветливыми взглядами работников прошли за ограду. И сразу как будто бы перенеслись на тысячи лет назад. Над местом витал очень хороший дух: ощущения спокойствия и теплоты пропитывали с ног до головы. Низкие солнечные лучи пробивались через ветви оливковых деревьев, подсвечивая древние колонны, отчего те отбрасывали в сторону длинные густые тени.

Зачастую на месте храмов и построек стояла лишь одна колонна для реалистичности. Остальные, поверженные временем, лежали вокруг. В самом начале тропинка бежала мимо рядов с частично поднятыми колоннами, останками гимназии и палаэстры (palaestra), где тренировались спортсмены перед состязаниями. Слева от них возвышалась дорическая колонна Храма Геры, очень неплохо сохранившаяся с 7 в. до н.э. Храму Зевса повезло меньше, ни одна из его колонн не восстановлена, а, судя по наброскам, храм был внушительным, расположенным прямо в сердце Олимпии. Все 40 с лишним колонн как упали, так и лежали на земле, каскадом из отдельных фрагментов. В Храме Зевса ранее стояла 12-метровая статуя бога, выполненная из золота и слоновой кости скульптором Фидием, относившаяся к 7 чудесам древнего мира. Но император Феодосий II вывез статую в Константинополь, где она сгорела во время пожара.

К востоку от Храма Зевса лежал тот самый Олимпийский стадион.

Он не особо впечатляет современного человека и больше походит на деревенское футбольное поле. Но сколько же здесь происходило событий! Кстати, до сих пор видны отпечатки стартовой и финишной линий 120-метрового спринт-трека, сохранились судейские места. Пространства вокруг стадиона хоть отбавляй – было где разместиться 30 тысячам зрителей. Через арку стадиона мы вновь вернулись к месту раскопок, обойдя еще раз все по периметру. Заглянули в бывшую мастерскую Фидия, где мастер выточил статую Зевса. Ничто не нарушало тишину, лишь пелопонесские цветные ящерки шныряли по теплым, нагретым за день камням.

К выходу возвратились как раз вовремя, билетерша готовилась закрывать ворота.

Надо было где-то пристроиться на ночлег. В первой гостинице, куда мы сунулись, мест не было; во второй захотели 60 евро; в третьей сговорились по 35. Двухэтажный отель «Геракл» стоял чуть в стороне от главной улицы (может, поэтому был дешевле остальных) и своим названием поддерживал местный обычай нарекать именами богов и героев все, от магазинов до бензозаправок. Многочисленные «Афродиты», «Пелопы», «Ахиллесы» и «Посейдоны» удачно дополняли здешнюю атмосферу.

Продолжение рассказа о путешествии по Пелопоннесу можно прочитать здесь.

Livejournal.com

Имя ЖЖ-пользователя	Пароль
Правила использования	Отказ от ответственности

* Для комментирования, пожалуйста, авторизуйтесь

umka-live

(без темы)

В Патре(Патрасе) несет фекалиями так, что мутит не по-детски... Вообще, во всей Греции есть Афины и пара островов которые стоит посетить. Рекомендую Корфу(Керкира) - почти Италия, и Кос - почти Турция. Последний вообще рулит...

Как
Тема
Комментарий

Все комментарии (1)...

РАНЕЕ В РУБРИКЕ «СВОИМ ХОДОМ»

	C видом на вулкан Удивительное рядом. Когда случайно в интернете попалась на глаза реклама коста-риканских красот, мы ради интереса решили
	Португальская поэма Полфужера шотландского виски, бокал вина для дамы и первая двадцатка, оставленная в аэропортовском буфете, быстро настраивают
	До свидания, Греция Несмотря на внешнюю непрезентабельность квартирки, которую мы сняли на ночь, выспались мы очень хорошо и полностью восстановили