Мы публикуем продолжение рассказа нашего читателя Вацлава о путешествии по Пиренейскому полуострову. Предыдущие части рассказа вы можете прочитать здесь и здесь – ред.
Сначала вкатиться на Paseo de Castellana, потом выехать по Paseo de Ricoletos к Plaza de Cibeles, там свернуть на Gran Via и мчаться прямо к Palacio de Real! А мы как поступили, не знаючи аристократических порядков?
Приехали, можно сказать, инкогнито, почти под покровом ночи, в битком набитом автобусе из Сарагосы, ну и, соответственно, вместо полагающегося дворца попали на закопанный по уши в землю автовокзал.
Ладно хоть ждал нас если не королевский, то уж точно княжеский ночлег в четырехзвезднике по смешной цене в 58 евро за номер за ночь. Но до улицы Commandante Zorita надо было еще добраться, а ведь едва минуло пять утра, и метро было закрыто, равно как и большая часть помещений автобусного терминала: желающие могли спать на железных скамейках, разбросанных там и сям по зданию. Презрев «бомжовку», мы терпеливо дождались появления в кассах подземки персонала и купили трехдневный проездной зоны T.
Объясню на всякий случай принцип выбора: столица Испании и ее окрестности разбиты на несколько секторов.
Так вот, город Толедо, весьма для нас интересный, располагался вне зоны T, и, хотя с виду он числился в секторе E, на самом деле с карточкой зоны T можно было бесплатно съездить в самый большой музей мира под открытым небом на поезде или автобусе. Соответственно, будучи прокомпостирован в момент начала действия, туристический билет позволял нам перемещаться по всему региону до заката третьего дня, чем мы всю дорогу беззастенчиво пользовались.
Начав свое пребывания в Мадриде с захода в метро в 06.08, мы довольно быстро оказались поблизости от гостиницы. Нечего сказать, прибыли мы малость рановато, ведь заселение обычно происходит не раньше полудня, а часто комнаты оказываются готовыми часа в два-три.
Являться в гостиницу, когда еще не стукнуло семи утра, было, в общем, не очень разумно, максимум на что я рассчитывал – где-нибудь приткнуться и спокойно вздремнуть час-другой. Все же теплилась глубоко внутри меня надежда на ранее поселение, ведь было со мной такое в Сингапуре... Сложив вещи в углу шикарного вестибюля, я, направляясь к стойке портье, с ужасом думал, что нам придется провести почти полдня в совершенно разбитом состоянии, на грани между явью и сном, как вдруг случилось подлинное чудо: испанец, порывшись в компьютере, радостно улыбнулся и выдал мне ключи от номера!!! Я готов был его расцеловать и только усилием воли удержался от проявлений буйного восторга. Моя половина, клевавшая носом над порученными ей для карауленья вещами, завидя меня, встрепенулась и, заподозрив неладное, поинтересовалась, что это у меня с лицом, не случилось ли чего. «Да, – сказал я, смахивая слезы радости, – случилось чего! Нам привалило счастье!»
Излишне говорить, что, войдя в свою комнату, мы побросали вещи и повалились на кровать. Последним усилием воли я умудрился вслепую установить будильник на половину одиннадцатого, после чего наступило блаженное забытье...
Утро – дубль два выдалось куда лучше предшественника. Окончательно взбодрившись кофе и бутербродами, мы почувствовали себя в полной боевой готовности и принялись с азартом наверстывать проспанное время. Первым делом наш путь лежал на площадь Sol, в сердце города, да и всей страны.
Там стоит символ Мадрида, медведь с земляникой, там под часами Caseo de Carrera встречаются влюбленные, там, в конце концов, имеется турбюро, что для читателей, внимательно следящих за моими рассказами, является обязательным пунктом программы посещения в новой местности.
Появившись на Sol словно из-под земли после переезда на метро, мы первым делом попали в густую гомонящую толпу. Да-а-а, конечно, мы читали, что на площади жизнь бьет ключом, но не представляли, до какой степени это правда. С трудом пробившись сквозь море людей, мы устроились под стеной кондитерской и стали соображать, что все-таки происходит. Оказалось, в разгаре митинг протеста, отчего и весь сыр-бор. Собравшиеся негодовали страстно и шумно, хотя не очень понятен был объект их излияний. Кажется, скандал разгорелся вокруг проекта предоставления больших прав Каталонии.
Не желая участвовать в политических играх, мы решили поскорее найти офис туристической информации и разделаться с насущными делами, да не тут-то было: часть зданий на площади стояли в лесах, так что найти букву I не представлялось возможным. Спрошенные нами полицейские сами ничего не знали, потому что были не местные, присланные на усиление из провинции. Они в придачу плохо владели английским, да и в испанском, похоже, не были сильны, ведь даже пойманные ими на подмогу какие-то пожилые тетки не смогли их выручить. Выждав немного и расставшись с надеждами найти турбюро, мы отправились по улице Mayor к одноименной площади, где числился основной турофис. Он там и вправду имелся, а внутри были приветливые испанки, в мгновение ока наделившие нас всей необходимой путешественникам информацией.
Главное – мы стали обладателями распечатки формата А4, скрупулезно перечислявшей различные достопримечательности в окрестностях столицы, с указанием, как и откуда туда ехать, сколько вояж занимает по времени и во что обойдется. Имелись там Escorial, Toledo, Segovia, La Granja, Avila, Aranjuez, Alcala de Henares, El Pardo, Salamanca, Chinchon и Cuenca. Хотя из всей честной компании мы собирались попасть в первые два места, бумага нам по-любому пригодилась. Еще в наши руки попали рекламные листки со всякой всячиной типа адресов хостелов и т. п. У нас-то крыша над головой была, но следовало подумать о тех, кого этот рассказ воспламенит на путешествие.
Единственное дело, которое сделать в турофисе не удалось, была покупка Madrid Card, зато нам поведали, где ее можно купить. Одно из таких мест было на улице Felipe IV, прямо за фонтаном Нептуна, что украшает площадь Canovas del Castillo. Предстояло пройти пару километров, но разве это утомительное занятие, когда кругом Мадрид! Нога за ногу брели мы по San Jeronimo, пока не достигли нужной точки и не купили пластиковую карту с встроенным чипом – тут вам не хухры-мухры, все по-взрослому!
Вместе с двадцатичетырехчасовым пропуском в мир истории и культуры Мадрида нам досталось еще несколько сокровищ. Во-первых, буклет с информацией о различных событиях, праздниках и фестивалях текущего месяца. Во-вторых, подробная карта города. В-третьих, две пухлые книжечки, содержащие характеристики и описания всяческих обретенных нами благ, в том числе длинный перечень разных магазинов и кафе, где нам полагались скидки.
Поскольку мы прибыли на Иберийский полуостров не ради барахла, нас больше заинтересовал раздел музеев, насчитывавший 42 штуки таковых вдобавок к легионам дворцов, монастырей, соборов – и везде платить уже было не надо.
Полезность приобретения карточки каждый может высчитать самостоятельно, хотя бы приплюсовав к 9 евро за Королевский дворец столько же за Эскориал и помня о почти стандартных 6 монетах за всякие прочие интересные места.
Хоть это многим и покажется странным, но первым делом мы направились в местный зоопарк. Коли человек, наподобие моей спутницы, ни разу не соприкасался с иностранными методами содержания в неволе зверей, он думает, будто зверинец представляет собой жутковатое место с запертыми в тесные каморки зверушками. Посещение мадридского (парижского, венского, сингапурского, лондонского и т. д.) зоопарка разуверяет его в этом с первых минут. Zoo и Aquarium столицы Испании устроились в юго-западном пригороде города, близ станции метро Casa de Campo (линии 5 и 10). Вход в массивные ворота обойдется в 14.90 евро или выйдет бесплатным при наличии Madrid Card. Попав за ограду, оказываешься в царстве бегающих, ползающих, летающих и водоплавающих. Поглазеть определенно есть на что: чего стоит один из медведей, сидящий на краю своей площадки и приветственно машущий лапой посетителям.
Среди всех других вольеров мне наиболее запомнился котлован с павианами. Их там было штук пятьдесят, по самым приблизительным подсчетам. Точнее вычислить не удалось, потому что зверюги шныряли взад-вперед, охотились друг за другом и устраивали шумные свары. Самой запоминающейся вышла гонка самца покрупнее за мелким собратом: вдвоем они сделали пять кругов по вольеру с беготней по столбам и финальной дракой под завывания и визги остальной братии.
Кончилась потасовка лишь с появлением главы стаи – здоровенного седого чудища, мигом разогнавшего своих подданных одним оскалом зубов. Попутно досталось некой нерадивой мамаше, лупившей своего малолетнего сынка, укусившего ее за ногу. Отвесив провинившейся пару оплеух, самец не на шутку раздухарился, и неизвестно, что было бы дальше, если бы утихомирить его не взялись самые любимые супруги. Подскочив к повелителю, они принялись его ласкать, а потом решили как следует ублажить и перешли к оральному сексу. Вожак развалился на спине, согнув ноги в коленях, а одна из жен наклонилась над ним и принялась за дело. Примат разве что слюни не пускал, наслаждаясь – скалил зубы, извивался, подергивался – прямо-таки обезьяний Рокко Сиффреди.
Тут я убедился в справедливости байки о том, что в парижских борделях переспать с девушкой стоит 100 евро, подсматривать за парочками – 200 евро, а подсматривать за подсматривающими – 500 евро.
Зажатый рамками пуританского воспитания европейский народ старательно пытался делать вид, будто ничего такого не происходит, а сам украдкой таращился на действо, подталкивая друг друга локтями и хихикая... Какие-то бойкие американцы пристроились снимать все на видео, а две арабки в хиджабах, напротив, шарахнулись от барьера как черт от ладана. Следить за толпой было очень интересно, даром что вокруг имелось немало занятного зверья.
Посетив практически все зоны зоопарка, мы, тем не менее, пропустили выступление дельфинов, закончившееся, как выяснилось из выданного при входе буклета, аккурат перед нашим приходом. Следующее должно было начаться через три часа, а таким временем в зоопарке мы не располагали. Оставалось ограничиться просмотром шоу попугаев, бодро носившихся над забитой народом площадью и проскакивавших через обруч, словно разноцветные ракеты.
В том же районе чуть поодаль располагался крупный парк аттракционов, также включенный в карточку, а еще слегка в стороне располагалась канатная дорога, предоставлявшая, если верить справочному пособию, незабываемые виды на город (проезд, понятное дело, был по карточке бесплатный). Надо было, конечно, туда отправиться, особенно если предвидеть дальнейшее, но мне не терпелось скорее оказаться на легендарном «Сантьяго Бернабеу». Излишне добавлять, что экскурсия по стадиону была безвозмездна с Madrid Card.
Заодно я собирался обзавестись билетами на завтрашнюю игру между «галактикос» и сарагосцами – специально ведь выверял программу, чтобы попасть на футбол и в Барселоне, и в Мадриде. Впору петь романс: «Боже, какими мы были наивными...»: когда я в самом радужном настроении появился из метро близ гигантского сооружения, меня ждало тяжелейшее разочарование – кассы были закрыты. Я был совершенно в шоке и так расстроился, что не пошел, как собирался, в музей трофеев клуба. Ну куда, скажите на милость, могли подеваться 100 тысяч билетов?! И ведь на матче были пустые места, я по телевизору во время трансляции видел! Свинство, да и только!
Как ни пыталась моя верная спутница меня утешать, я продолжал браниться довольно долго и дошел до обещания за «сливочных» больше не болеть, пока не попаду на стадион! Была у меня мысль утешиться, отправившись в пригород столицы Гетафе и посмотреть там игру хозяев с все той же Барселоной, но уж тут я решил, что с меня пока хватит каталонцев, и мы принялись решать, куда держать путь дальше. Следовало выбрать для посещения один из трех крупнейших музеев Мадрида: Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia и Museo Thyssen-Bornemisza.
Первый отпадал сразу, потому как его посещение было назначено на завтрашний вечер и, хотя действие карточки заканчивалось днем, по воскресеньям вход в Прадо бесплатный, чем мы и собирались воспользоваться. Из двух оставшихся нам приглянулся музей королевы Софии. Этому были две причины: во-первых, в проспектах был обещан красивый вид на город с последнего этажа, и, во- вторых, мне казалось, что коронованная особа не станет брать под свою опеку всякую лабуду.
Какое заблуждение! Весь центр искусств был битком набит так называемым авангардом...
Нечто подобное я видел в свое время в Центре Помпиду. Там тоже имелись искаженные хари, бредовые композиции из бутылок и банок, всякие там перформансы и прочее... Представляете, посреди зала экран, а на нем задница. Сочная такая, волосатая... Иногда она начинала переминаться, словно человек куда-то шел, а так оставалась непоколебимой и уверенной в своих силах. Я специально каждые пять минут возвращался в тот зал посмотреть, не случилось ли изменений, да какое там... Может, автор клипа так выражал свое отношение к окружающим? Конкретно этой композиции в Мадриде не было, но в общем из всего содержимого здания третьего по значимости испанского музея мне больше всего понравился стеклянный лифт, дающий возможность ощутить себя Икаром. В крайнем удручении мы покинули здание и решили поправить настроение ужином.
Сидя в кафе, мы не забывали глядеть на улицу, где бойко шла выездная торговля «левыми» дисками. Происходило дело так: сначала появлялась ватага негров и прямо на тротуаре раскладывала простыни, вываливая сверху кучу коробочек. Некоторое время торговцы рассортировывали добро, сверкая в темноте белыми зубами, после чего прохожие начинали прицениваться к разложенному имуществу. Я еще подумал, что в случае полицейского рейда чернокожим будет затруднительно свернуть свой бизнес, как тут раздался разбойничий свист, и вся орава вместе с товаром испарилась в мгновение ока. Оказалось, негры привязывают к углам простыни веревки, соединяя их в центре, и при малейшей опасности дергают сочленение вверх, взваливают узел на загорбок и дают деру. Убегают они, впрочем, лишь для того, чтобы через несколько минут вернуться на прежнее место.
Можно ли при составлении плана осмотра Мадрида обойтись без посещения Королевского дворца? В принципе, можно... Можно, но не нужно!
С другой стороны, совершенно не исключено, что дворец сам решит обойтись без посещения, потому как по дням официальных мероприятий он наглухо закрыт, причем делается это безо всякого заблаговременного предупреждения. Так что если в Мадриде есть только один день, вполне реально приехать к Plaza de Oriente и стукнуться лбом о запертую дверь. Все эти соображения я обмозговывал за плотным завтраком, включавшим уже поднадоевшие за поездку сосиски, омлет, колбасы, сыры, сдобу и фрукты. Хорошо, думал я, поглощая очередную сладкую ватрушку, что у нас есть запасной шанс попасть в гости к королю в понедельник, коли сегодня не выгорит.
Все поданное на стол в отеле было исключительно вкусно, так что в метро мы отправились, подзаправившись на славу. Надо сказать, что иные переходы мадридской подземки ничуть, на мой взгляд, не уступят парижским по размерам и закрученности. Каждый раз, спускаясь на станцию Nuevos Ministeros, мы должны были долго ползать под землей, и это не говоря уже про многоярусную станцию Sol, а когда меня осенило ехать в центр с Quatro Caminos, я проклял все на свете, совершая длительные эскалаторные и пешие маневры.
К слову, несмотря на достаточно интенсивный ритм жизни города, в метро суеты или давки замечено не было.
Более того, перед эскалаторами люди строились в две очереди: правая, побольше, состояла из желающих подниматься размеренно, а левая, многократно меньшая, формировалась из торопыг, спешивших поскорее выбраться наверх, пусть даже и посредством прыганья по ступенькам. Дальше было еще интереснее: при переходе с одного подъемника на другой – а эскалаторов может быть до трех штук – все участники процесса как выходили на ровную поверхность друг за другом колонной, так и продолжали движение; никто не пытался быстренько обогнать попутчиков и влезть на эскалатор без очереди. Эта воспитанность и порядок мне очень понравились.
Прибыв на станцию Plaza de Espana, весьма приближенную к основной нашей цели на сегодня, мы первым делом попытались сфотографироваться возле памятника Сервантесу. Автор «Дон Кихота» сидит на длиннющей стеле посреди сквера, а у подножья притулились его герои, облепленные с ног до головы то ли японцами, то ли китайцами. Гомон и щелканье затворов заглушали даже автомобильное движение, причем одна команда фотографировавшихся в обнимку с ослом сменяла другую, и конца-края этому видно не было, так как кое-кто сделал несколько подходов. Наконец, улучив момент очередной пересменки, мы все же встали возле монумента, но все равно в итоге за нашими плечами поместилась очередная порция вездесущих азиатов. Потрясенные мыслью о грядущем вторжении этой толпы в пределы Королевского дворца, мы поспешили к этому монументальному сооружению.
Нынешняя резиденция испанских монархов была в прямом смысле выстроена на пепелище своего предшественника, порадовавшего Мадрид клубами дыма в 1734 году. Почти незамедлительно Филипп V, первый представитель династии Бурбонов на испанском престоле, стал думать, кому поручить строительство нового дворца, и вскоре к своей вящей радости сумел заполучить итальянского архитектора Filippo Juvara, сделавшего себе имя работой в Турине. Его трудами, а также заботами принявшего бразды правления в свои руки в 1764 году Jovan Battista Sacchetti на юго-востоке города возник колоссальный образец барокко. Хотя заказчик дворца так и не дождался завершения работ, его мечта нынче стала жемчужиной столицы.
Теперешний король предпочитает жить в других местах, оставив жилплощадь в 2800 комнат под официальные приемы и всякие торжества. В настоящее время для посещения открыты с полсотни помещений, но и эти доступные два процента территории дают возможность по достоинству оценить истинно королевское жилище.
Первым делом посетитель, поднявшийся по монументальной лестнице, попадает в Комнату алебардщиков, а затем сразу оказывается в Тронном зале. Внушительных размеров помещение, устланное ковром, пожалуй, ничуть не уступает по роскоши убранства дворцам российских императоров.
Троны правящей четы установлены на возвышении и охраняются позолоченными львами. Удивительно, но снимать внутри здания ничуть не возбраняется, так что я основное внимание уделял фотосессии, не запомнив по этой причине практически ничего из англоязычной экскурсии. Больше всего мне запомнились комнаты с дивными орнаментами из экзотических растений, напоминающих о золотых временах Испанской империи, чьи владения простирались от западного побережья Мексики до филиппинской Манилы; большой успех имели у публики помещения с коллекцией уникального фарфора. Что касается моей спутницы, то ей более всего понравились разные милые безделушки вроде инкрустированной золотом гитары XVII века.
Путеводитель сообщает, что каждую первую среду месяца (с исключениями на июль и август) ровно в полдень у ворот дворца проходит красивая церемония смены караула, и это надо иметь в виду при планировании поездки. Поскольку было воскресенье, это развлечение нам не светило, так что пришлось обойтись без него. Следовало продолжить знакомство с королевскими местами Мадрида, к числу которых относятся дворцы Prado и Aranjuez, монастыри La Encarnacion и Las Descalzas и дворец, более похожий на монастырь, – San Lorenzo del Escorial. Туда мы и направились, надеясь преодолеть разделяющее нас расстояние в 59 километров к двум часам дня, пока еще была действительна Madrid Card.
Продолжение рассказа читайте здесь.
Также про эту страну...
ОТДЫХ
