Мы публикуем вторую часть дневника путешествия по Пиренейскому полуострову, написанного нашим читателем Вацлавом. Первую часть рассказа о путешествии можно прочитать здесь – ред.
Если читающий эти строки ощущает в себе силы, подобающие участнику «Тур де Франс», то он может попробовать добраться в крохотное государство между отрогами Пиренеев на велосипеде; всем остальным рекомендую сесть в автобус или в машину.
В своих размышлениях о способах передвижения из Барселоны в Андорру и из нее в Сарагосу я взвесил упомянутые варианты и нашел в своем конкретном случае наилучшим решением использование автобуса. Учитывая вечернее время выезда из столицы Каталонии, мне не хотелось шнырять по горам на ночь глядя, а мелькнувшая было идея пристроиться в хвост рейсовому автобусу по ближайшем рассмотрении оказалась не столь блестящей, как казалось сначала.
Опять же, на пути из Андорры в Испанию пришлось бы сидеть за рулем самому, тогда как в роли пассажира главная задача – наслаждаться пейзажами.
Крупный центр транспортного сообщения Барселоны с окружающим миром – Северный автовокзал – в сущности, штука неприметная, частично утопленная в склоне холма и окруженная со всех сторон зданиями. Лишь попав внутрь комплекса, понимаешь, что жизнь тут кипит вовсю. Вокруг здания толкутся целые полчища автобусов, то и дело врывающихся на стоянку или, напротив, покидающих ее.
Выбирая между двух компаний, устраивающих рейсы в Андорру, я безоговорочно отверг контору «Eurolines», печальный опыт общения с которой описан в первой части этого повествования, и выбрал фирму «Alsina Graells», располагающую солидным количеством маршрутов по Андалусии и Каталонии. Сайт давал возможность досконально ознакомиться с расписанием движения и ценами на билеты. Из всего многообразия вариантов мы присмотрели автобус, отправляющийся из Барселоны в 18.00 и прибывающий в столицу карликового государства без четверти десять вечера.
Стоимость проезда была (и осталась по сей день) 20 евро за человека. Кроме всего прочего, маршрут 439 я выбрал с тем расчетом, чтобы проехать через туннель Cadi, позиционируемый как самый длинный в Европе (а как же норвежские подземные сооружения? а разве под Альпами туннели не длиннее?).
В предвкушении интересных приключений мы на пятый день поездки по Иберийскому полуострову отправились из Барселоны по направлению к горам.
Четырехчасовой переезд в комфортабельном автобусе абсолютно никаких неудобств не вызвал, если не считать необходимости постоянно убирать из прохода плечо, чтобы пропустить внутрь салона или из него ползающих взад-вперед пассажиров. Хорошо, что я не собрался ехать на машине, используя «рейсовик» как лоцмана: мы то и дело кружили по крохотным городкам, заезжали на автостанции, выгружали и загружали каких-то старух.
В промежутках между этими операциями автобус резво двигался по хорошего качества дорогам, а в слабом свете луны были видны пики Пиренеев. По ходу дела на склонах гор периодически мелькали призрачно освещенные замки, церквушки, какие-то древние развалины. Ближе к концу путешествия мы, наконец, въехали в туннель, оказавшийся весьма культурным и организованным местом.
Обычай целоваться в темноте, пока транспорт идет под землей явно не для этих мест: яркий свет пресекал фривольные мысли, зато давал возможность увидеть резервные «отстойники», запасные выходы и торчащие под потолком гигантские вентиляторы, объединенные в пары.
Размеры чудовищ и интенсивность работы их лопастей напомнила мне старый-престарый роман Александра Беляева «Продавец воздуха», в котором некий злобный негодяй хотел выкачать атмосферу планеты и потом продавать добытый кислород. Думаю, там как раз имелись в виду похожие приспособления.
Стоимость проезда по туннелю я приметить не смог и по сей день остаюсь в неведении по этому вопросу. Меня в тот момент больше занимала близость третьего с конца по размерам государства Европы, и я удивлялся, каким образом маленькое княжество, затерянное среди пиков Пиренейских гор, достигающих, как Кома Педроса, 2942 метров, сумело выжить среди всех раздоров и войн между Францией и Испанией. Можно разве что предположить, что в стремлении нахапать куски побольше никто из амбициозных королей соседних держав не позарился на кроху, чья площадь составляет всего 468 квадратных километров, а население на настоящий момент слегка превышает 70 тысяч человек.
Время было позднее, так что из всех граждан княжества мы фактически увидели только скучавшего в своей будке пограничника, лениво давшего отмашку прибывшему автобусу.
Вообще-то, строго говоря, вояжи российских туристов на территорию Андорры из Франции или Испании не совсем законны, потому что эта страна в Шенген не входит, и для возврата в пределы объединенной Европы, по идее, нужна бы многоразовая виза.
У нас она имелась, правда, финская, и было бы слегка неловко объяснять, что россияне делают на границе с Испанией с визой Финляндии. Но все обошлось без формальностей, и в одиннадцатом часу мы ступили на землю четвертого по счету государства в этой поездке.
После некоторых поисков выяснилось, что четырехзвездочный отель «Magic Andorra», неизвестно по какой причине многократно снизивший цены с привычных двухсот сорока монет, отдает «в хорошие руки» номера по 44.32 евро за ночь. Это было именно то, что нужно, и даже меньше назначенного мной на поездку лимита в 50 евро ночевка.
«Magic Andorra» расположен на Avinguda de Doctor Mitjavila, прямо на берегу местной водной артерии, и в темноте округленные буквы на его крыше светятся маяком для уставших путешественников. Кроме всего прочего, он дислоцируется никак не дальше трехсот метров от автобусного вокзала, чего мы не знали, когда, ориентируясь по порядком измятой в ходе поездки интернет-распечатке, стали позиционироваться на местности. Улица Doctor Кто-То-Там оказалась несколько дальше, чем мне представлялось – кто же знал, что сразу несколько магистралей столицы княжества носят схожее название, вот и попадаются то Doctor Villanova, то Doctor Nequi.
Спутавши разных докторов, мы пустились в обратную сторону от нужной нам, перебрались через мостик и собирались было начать подъем в гору, как вдруг меня кольнуло сомнение, и я, присмотревшись к карте, обнаружил свою ошибку. Впереди маячил марш на исходную позицию и новая попытка, но интуиция подсказывала мне, что можно срезать путь по тому берегу, где мы оказались. Так оно и вышло, и без двадцати одиннадцать мы ввалились в гостиницу.
Несмотря на наш вид и позднее время, персонал был сама любезность. В мгновение ока милые девушки проверили бронь, выдали ключи и пожелали спокойной ночи. В сверкающем металлом лифте мы поднялись на третий этаж, прошли устланному ковровой дорожкой коридору и зашли в свою комнату.
Первой реакцией был полный ступор. От европейских четырех звезд, конечно, ожидаешь чего-то уютного, но номер в Magic Andorra был неподдельно превосходен, начиная с приглушенного света стильных бра и заканчивая великолепно оснащенной ванной комнатой.
Я тут же включил громадный телевизор и стал смотреть обзор прошедших накануне игр кубка УЕФА, на чем «разъездные» сутки и завершились.
Завтрак, как и вся гостиница, оказался на высоте. Помимо стандартных сосисок, в ресторане имелись многочисленные виды мяса, и в том числе удивительно вкусные темно-коричневые ломти, ведущие свое происхождение, насколько я понял, от местного кабана.
Как мы узнали из информационных материалов, изученных нами во время последующей утренней прогулки, животный мир страны хоть и здорово пострадал от деятельности человека, но еще располагает, помимо диких свиней, горными козлами, пиренейскими сернами изард; в лесах водятся куницы, лисы, белки, каталонские зайцы, кроты и пиренейская выхухоль. А вот медведи почти полностью истреблены. Из птиц в пределах княжества обитают глухари, фазаны, филины, канюки и королевские орлы.
Ни зверей, ни существенных птиц мы за время пребывания в Андорре не увидели, так что достоверность указанных сведений оставили на совести их авторов.
Далее в распечатках указывалось, что хозяйственная деятельность человека сильно изменила облик страны, и с этим нельзя было не согласиться: на склонах гор повсюду имелись следы уплотнительной застройки местного разлива, когда стесывается кусок скалы, а на образовавшейся ровной площадке возводится дом или вилла. В результате этого процесса леса, когда-то покрывавшие страну, занимают теперь лишь треть ее территории и продолжают вырубаться. Самые густые леса сохранились на самом севере Андорры и вдоль испанской границы на юге. Лесные ландшафты преобладают до высоты в 2000 м. По долинам и нижним частям склонов гор произрастают жестколистные дубы, выше к ним присоединяются бук и каштан.
Растут ягодные кустарники и густые цветущие травы. Еще выше начинаются горные хвойные леса из ели, пихты и сосны. Над лесным поясом раскинулись субальпийские луга с зарослями цветущих кустарников, рододендронов и азалий, стелющейся горной сосны, а также сочные высокотравные луга - прекрасные пастбища для скота. Далее им на смену приходят низкотравные альпийские луга, весной покрытые цветами: крокусами, горечавкой, камнеломкой, анемонами, дикой гвоздикой и др.
Вообще, мне лично показалось странным, что в столице княжества вообще есть какая-то растительность, учитывая фантастическую для Европы загазованность.
Я-то полагал, что в горах удастся подышать свежим воздухом, наподобие швейцарского, и был глубоко огорчен, оказавшись в насыщенном выхлопными газами пространстве. Не знаю, с чего андоррцы так относятся к экологии, но факт был, как говорится, налицо.
Пройдясь по постепенно забиравшим вверх улицам на восток, мы решили сменить направление, попутно изучая разные полезные данные о княжестве.
Продолжение рассказа о путешествии читайте здесь
Также про эту страну...
ОТДЫХ
