|
К шестому дню путешествия острая тяга к новым впечатлениям стала постепенно угасать. Гавайские красоты воспринимались как обыденная вещь и уже не вызывали желания немедленно их фотографировать. Настала пора размеренного, спокойного отдыха, но, конечно, не на пляже.
Мы публикуем третью часть путеводителя по гавайскому острову Мауи, написанного нашей постоянной читательницей Катериной Андреевой. Первые две части рассказа о путешествии по острову можно прочитать здесь и здесь – ред.
По традиции, валяние на пляже просто так воспринимается нами нормально только в случае, когда происходит после настоящего отдыха. А под "настоящим" я подразумеваю, конечно же, поход. Впрочем, один пляж нас все же интересовал – черный пляж Keawanaku. Но интерес этот был совсем "не "пляжный". Keawanaku находился в южной части острова. Добраться до него можно было только пешком через лаву.
Ранним утром мы остановились позавтракать в Kihei cafe.
Кафе открывается очень рано, в полшестого утра, и находится на обочине главной дороги South Kihei road, прямо напротив сквера Kalama park. Столики есть как снаружи, так и внутри. Те, что снаружи, контролируются воробьями. Утреннее меню включало омлеты, буритто, турноверы с малиной (вещь!) и бисквит-подливку. Последнее блюдо я в первый раз попробовала на Аляске. На середину тарелки кладется мягкий несладкий бисквит, а затем тарелка заливается до краев сосисочной густой подливой. Американское народное блюдо. Рекомендую. Порции были огромными. Завтрак обошелся в $10 на одного. Довольно приятное место.
Черный пляж Keawanaku расположен в той же стороне, что и Аквариум. Я уже упоминала, что за Аквариумом нормальной дороги нет, только небольшой кусок для 4WD, да и то с оглядкой. Оставив машину напротив тропы к Аквариуму, мы натянули ботинки, взяли побольше воды, снаряжение для снорклинга и ринулись в лавовую пустыню, раскинувшуюся впереди.
Пройти предстояло 5 миль без надежды встретить тенек по пути.
Был шанс, что одну милю из маршрута удастся проехать на подвернувшемся джипе, но, к сожалению, ему было не суждено реализоваться. Джип-то мы поймали, да вот его водитель никак не мог втиснуть машину на очередную горку. Пробуксовывая и раскидывая из-под колес камни в разные стороны, автомобиль не желал дальше ехать. Техниколюбивый Илья не выдержал такого обращения, и, убедив народ, что человек не понимает, как надо действовать, выгнал водителя и двух пассажиров для толкания, а сам уселся за руль.
Дело пошло, через 5 минут джип уже стоял на пригорке, но ехать мы все равно отказались:
компания в виде трех американских тинэйджеров, смущенных из-за неудачи в вождении, показалась не очень интересной.
К черному пляжу Keawanaku ведет широкая тропинка, утоптанная прямо в лаве. Тропинке, между прочим, 200 лет. Раньше она использовалась для перегона скота. Примерно через милю мы стали постепенно отдаляться от океана, пока не уперлись в старую проволочную ограду. Тропа продолжалась с другой стороны, так что пришлось просто перелезть через ограду. Океан совсем скрылся из виду, зато молодая (по сравнению с океаном) 500-летняя лава предстала во всей красе. Пустыня из черно-коричневых глыб простиралась во все стороны насколько хватало взгляда и производила довольно удручающее впечатление: не хотелось бы здесь застрять без пищи и воды на солнцепеке.
В целом, виды вдоль тропы довольно однообразны – лава, лава, лава и ничего, кроме лавы.
И когда вдруг справа внизу появилось яркое зеленое пятно, даже мелькнула мысль о мираже. Сами того не заметив, мы забрались на довольно значительную высоту. Зеленый оазис раскинулся почти под ногами (в 200 метрах справа), а сразу за ним хорошо была видна небольшая черная песчаная полоска искомого пляжа.
Пробравшись через деревья, мы оказались у самой линии прибоя, натянули на себя все, что нужно для снорклинга, и ринулись в воду. И тут же были отброшены назад. Прибой разыгрался довольно сильно, пришлось приложить некоторые усилия и действовать в нужный момент, чтобы проскочить его и оказаться в спокойных водах метрах в десяти от берега. Вода взбаламутилась, и хотя было видно, что сама по себе она кристально прозрачная, но взвесь из серого песка, висящая в толще, затрудняла видимость.
С левой стороны пляжа в океан вдавалась 6-метровая по высоте лавовая стена, обильно покрытая кораллами под водой и очень притягательная для рыб, ну и для нас, естественно.
Но, к сожалению, тот же самый прибой, что не впускал нас в океан, бился и у стены. Подплывать близко к камням было опасно. Мы еще какое-то время покрутились перед пляжем, но так как там не было кораллов, то и рыбы проплывали редко и не задерживались.
Немного разочаровались и решили вылезать.
На этот раз прибой просто выпихнул на берег, а потом попытался тут же утащить за собой обратно. Черный пляж оказался серьезно подмыт, волны выбили в нем целый скос, да и тот таял на глазах. При очередной попытке выбраться на берег, черный песок предательски заскользил за волной, и я въехала на нем обратно в воду спиной вперед. Выбраться удалось только благодаря большим валунам, послужившим и точкой опоры и своеобразным якорем.
В общем, я бы не стала рекомендовать добираться до этого пляжа по солнцепеку.
Ничего нового, чего бы мы не видели на других пляжах. Но песок очень приятный и состоит из смеси черного, белого и зеленого (оливина). К тому же, можно почти с полной уверенностью гарантировать уединенность. Повод поразмышлять для нудистов и прочих интересующихся :).
За рыбками мы вернулись в старый добрый Аквариум, тем более, что она находился прямо на пути.
Вода уже не была такой холодной, как в первый раз. Почти не было ветра, и мы попали в отлив, поэтому заходить было предельно легко. В этот день встречались преимущественно рыбьи стаи. Они зависали то слева, то справа, то прямо перед носом, изредка разбегаясь врассыпную при виде больших черных рыб серьезного вида. Маленькие зеленые мурены выглядывали из норок; морские звезды сидели, прилепившись к стенам; а крошечные белые сомики, увиденные в первый раз нами накануне в заливе Honolua, взрыхляли песчаные поверхности.
В Аквариуме мы плескались до самого вечера. Когда уже совсем стемнело, заехали купить салатов в Пайе, и вернулись домой.
С утра мы позвонили и зарезервировали экскурсию whale watching. Круиз продолжительностью 2 часа, $25 на одного и 100% гарантии увидеть китов в это время года. На Гавайях, и в особенности в прибрежных водах Мауи, киты любят проводить свой отпуск с середины декабря по середину мая. В это же время они рождаются. Взрослые особи ничего не едят до самого возвращения на Аляску летом и теряют на Гавайях до трети своего веса. Вот бы туристам так! А то сплошные жалобы: съездили на Гавайи – набрали пару кило.
Каждый год в гавайских водах рождается около 1000 китов, в основном горбачей (Humpback whale). Конечно, при такой плотности не мудрено, что круизные компании гарантируют туристам их появление.
К 12 часам дня мы подъехали в городок Ma'alea на западной части острова. Офис круизной конторы располагался рядом со зданием Maui Aquarium. Заплатив за экскурсию, погуляли вокруг по сувенирным магазинчикам и гавани в ожидании гида.
Вскоре на главной торговой площади набралось 100 человек. Все они жаждали посмотреть на китов. Тут же подал голос первый звоночек беспокойства.
Вряд ли можно ожидать качественной экскурсии для такого количества людей. Катамаран Ocean Odyssey принял на борт 140 пассажиров. Постаравшись проскочить в первых рядах, так как билеты продавались без места, уселись справа во втором ряду в ожидании действа. Через некоторое время, к большому сожалению, рядом с нами обосновалась компания типичных американских реднеков, шумных и глупых. Две супружеские пары среднего возраста производили столько гомона, что даже люди с переднего ряда стали на них оборачиваться.
Сама экскурсия совсем не понравилась, слишком много говорильни, не относящейся к делу.
Как только отплыли, капитан решил поиграть в team work и предложил сказать "алоха!" соседу и обняться. Тьфу, глаза бы не глядели. Все бы ничего, да тут смотрю, мой реднековский сосед с жирными от чипсов губами раскрыл объятья и стал ко мне тянуться. Пришлось остановить его на расстоянии вытянутой руки и изобразить серьезное лицо. Но дядя не унимался, думая, что это правила игры такие. И мне ничего не оставалось делать, как вежливо ему намекнуть: "You touch me – you're going to swim". Мужичка откинуло на противоположную сторону скамьи. Илья поперхнулся от смеха. Я было хотела сказать "шутка!" (за борт бы я его при всем желании не перекинула бы), но, посмотрев на шушукающуюся компанию, передумала.
Капитан передавал по радио записи китовых песен, предлагая угадать, о чем же в них поется. Детский сад какой-то.
Мы сидели, переглядывались, и подозреваю, что если бы не море-океан, давно бы уже покинули судно. Затем было сказано, что по закону к китам запрещено приближаться меньше чем на 100 ярдов (~ 91 метр). На деле же оказалось, что мы от них зависали чуть ли не в километре. Капитан возбужденно показывал на еле видные на горизонте спины и плавники, толпа жадно охала и ахала. Мы пребывали в полном недоумении, думая что это какой-то прикол. Ну, не может данное убожество называться экскурсией!
И тут случилось странное.
Прямо рядом с правым бортом вдруг вспенилась вода и выпустила на поверхность здоровенную китовую морду с круглыми глазками. На судне поднялась паника. Капитан орал "атас!" и пытался отплыть от кита на положенные сто ярдов. Народ ломанулся со своих мест к правому борту, накренив катамаран, а соседний реднек чуть не впечатал меня в борт. А мы как завороженные смотрели на кита в 10 метрах. Он перекатывался под водой со спины до хвоста, потом стал это делать все чаще и чаще и наконец прыгнул. Пусть не слишком высоко, но очень зрелищно.
Напоследок кит выпустил два фонтанчика один за другим, и скрылся в пучине, махнув хвостом. Нас, конечно, обдало неизбежным рыбным амбре.
Я сидела и фотографировала береговую линию и редкие спины китов вдалеке. Тут из-за плеча показалась все та же реднековская морда с вопросом на миллион долларов: "Это у тебя камера, да?" Не в силах больше воспринимать глупых соседей с серьезным видом я со смеху повалилась под лавку. И тут выступил Илья, чего я втайне опасалась. Реднек и компания были просто разнесены в клочья его тирадой, сводившейся к тому, что нужно вести себя потише и оставить нас в покое.
Кучка затихла, осознав, что имеет дело с иностранцами, и не понимая, как себя с ними вести.
Впереди сидевшая женщина обернулась, пожала руку Илье, и сказала: "Спасибо, что приструнили ... этих. У меня духу не хватило". Да, если такие моральные уроды попадают за границу, представляю, какое впечатление об американцах они производят.
Весь круиз занял у нас около двух часов, и не скажу, что сильно понравился. Если бы незапланированный случай с китом, было бы жаль потраченных денег.
Выгрузившись на берег, мы еще погуляли в гавани, любуясь яхтами и кораблями. По пристани носились шустрые черные крабики. Цветные рыбки и морские ежи были видны прямо у берега. Гавань Маалеи активно используется рыболовными судами (их трофеи вывешиваются на всеобщее обозрение), а не только круизными. Ранее в этом месте хотели построить аэропорт Мауи, но из-за сильных ветров вовремя перенесли планы застройки в Кахулуй. А вот для порта Маалея оказалась в самый раз.
Перед тем, как взять курс на Лахайну, мы решили немного перекусить.
Намеченный заранее для этого дела японский ресторан Kohe оказался закрыт по случаю Нового года (дикие люди!), как и большинство других заведений в городе. Оставалось пойти либо в американский фаст-фуд (два голоса против), либо в обнаруженный нами киоск с надписью "Local food" на окраине городка. Заведение походило на трейлер с окошком для выдачи заказов. Рядом стояла пара столиков, но было понятно, что еду предполагается брать на вынос. Не говорящая по-английски китаянка протянула нам из окошка распечатку-меню с иероглифами, и, к счастью, с переводом. Мы заказали стандартные барбекю с жареным рисом (китайцы добавляют в него кусочки омлета, зеленый горошек и морковь) и макаронным салатом. Приняв заказ, тетя ушла в темноту трейлера, из которой тут же послышалось шкворчание закипающего на сковороде масла. Через 15 минут заказ был готов. Заплатив за него какие-то странные $4,50, мы отправились на пляж.
Пляж Papalaua beach расположен между 11-м и 13-м маркерами круговой западной дороги.
На него можно заехать прямо на машине, и, оставив ее под деревьями, что называется, выпасть на песок. По отзывам, снорклинг тут не особенный. Во второй половине дня появляется устойчивый бриз, который с удовольствием ловят серферы и кайтеры.
С виду кайтсерфинг несколько сложнее виндсерфинга из-за того, что надо контролировать и доску и змея, но и удовольствия больше. Очень здорово было наблюдать, как человек подпрыгивал с доской над волной и летел, поднятый змеем,10-30 метров над океаном, прежде чем снова коснуться его поверхности. На Мауи предлагаются уроки по обучению кайтсерфингу, но стоят они много – каких-то диких $250 за три часа.
На желтом мягком песочке мы расстелили подстилки, достали припасенную бутылочку шампанского и стаканчики, разложили китайскую еду и принялись обзванивать народ на континенте. Новый год шел по планете, и мы на Гавайях встречали его одними из последних. Из трубки раздавались то радостное хрюканье, то визги носившихся детей, а то и сонное бормотание уже хорошо встретивших. Поев, мы улеглись спать на пляже, чтобы проснуться часиков в 10 и ехать отмечать уже местный Новый Год в один из клубов Лахайны.
Клуб "Pacific O" принадлежит известной семье Макдональдов, и находится прямо в центре города на Front street у воды.
За несколько дней до Нового года, мы вычитали в газете, выданной нам в инфоцентре, что в клубе будет играть живой джаз всю новогоднюю ночь, и немедленно сделали резервацию несколько дней назад. Каково же было наше удивление, когда, заявившись в клуб при полном параде, мы узнали, что никакой музыки, увы, не будет. На вопрос "как же так, ведь Новый год?" нам ответили "именно поэтому". Команда джазменов решила не выступать и встретить праздник в другом месте. "Но у нас и без этого будет весело, оставайтесь!", – заявил распорядитель. Нет, не остались.
Слегка расстроенные, мы брели вниз по улице всего в одном часе от Нового года.
И вдруг откуда-то сверху с веранды темного дома, донесся звук струн, перебираемых ловкими пальцами, а затем послышалась и песня. Быстро рванув наверх, мы увидели надпись клуб Cool Cat, а за ней и большую деревянную веранду, украшенную праздничными шариками, барную стойку, кучу людей и мини-сцену. Охранник на входе тщательно проверил ID, и, дав добро, пропустил нас внутрь.
Мест за плотно стоящими столиками уже почти не было. Мы с трудом втиснулись между компанией подвыпивших рыбаков с Аляски и парочкой молодоженов. Илья сгонял в бар, принес коктейли и какой-то перекус. Обстановка была очень теплая и дружественная. Народ весело подпевал музыкантам на сцене и оттягивался под песни Нирваны, The Doors и Джона Леннона. За 5 минут до 12 мы купили бутылку Moёt, разлили искрящееся шампанское в бокалы и, встав, все вместе вели обратный отсчет секунд. Ровно в полночь бабахнули хлопушки, народ бросился друг друга обнимать-целовать, а музыканты зарядили какой-то забойный рок-н-ролл. Так мы и встретили свой гавайский Новый год без снега.
В клубе просидели часов до двух, изрядно наклюкавшись. Иначе как можно объяснить нашу дальнейшую сумасшедшую идею поехать на вулкан Халеакала и встретить там рассвет!
Резерваций в гостиницах у нас уже не было, из кондо мы выписались накануне и стали совершенно свободны. Чтобы слегка развеяться, побродили по набережной Лахайны, вдыхая новогодний океанский воздух, и затем забрались в машину и отправились к вулкану.
Окончание рассказа об увлекательном путешествии по Мауи можно прочитать здесь.
03 АВГУСТА 2007 18:50
|
