|
Есть в мире страны, которые не имеют выхода к морю. Есть страны, пользующиеся щедротами одного из мировых океанов. А есть государства, в которых за какие-то два часа на машине попадаешь из тихоокеанской бирюзы в мутно-зелёные воды Северной Атлантики. К одной из таких стран относится Панама.
Считается, что эта центральноамериканская республика разделяет два Американских континента – Северный и Южный. Прибрежные воды обоих побережий усыпаны маленькими тропическими островами, в том числе необитаемыми, что неминуемо делает Панаму Меккой регионального туризма. Помимо богатых южноамериканцев, сюда в основном стекаются разновозрастные гринго.
Несмотря на близость двух океанов, их побережья и обитатели существенно разнятся. Итак, океан Тихий.
Курорт в полном смысле этого слова. Его центр – остров Контадора, добраться до которого можно только на корабле или на маленьком 15-местном самолёте, вылетающем из столицы Панама-Сити дважды в день только в светлое время суток. Минимум жилых построек и максимум туристических комплексов. Отели сделаны в виде бунгало – двух-трёх этажные домишки с максимумом удобств.
Пляжи песчаные и чистые, но главная их особенность – сильнейшие приливы и отливы.
Лодки, причалившие к берегу вечером, ночью уже плотно сидят на мели. Однако, самое интересное не на главных пляжах, а дальше, где один за других высятся из океанских глубин маленькие островки. На подъезде к ним часто попадаются киты-полосатики, которые всегда только парами - кит и китёнок -челночат океанские глубины. Акул нет – не их вотчина.
Ещё издали острова впечатляют своими брутальными красотами – яркая, режущая глаз зелень огромных пальм и других тропических растений, жёлто-красный океанский песок, омываемый волнами, обточенные водой седые валуны. И везде чистота: ощущение такое, что острова полны уборщиков. Только перезрелые кокосы изредка шлёпаются с прогнувшихся пальм.
Живность какая-то робкая – иногда сверкнёт шершавым хвостом ящерица, каркнет какая-то птица, да пошуршат раки.
Не тушуются только москиты. Вот это беда, особенно ночью. Самое главное, что они очень мелкие, их почти невидно. Но когда они в духе и чувствуют любимую группу крови – не спасает никакой репелент. Нужно тут же садиться в лодку и во весь опор мчать обратно на Контадору – там гнус значительно скромнее.
Ополоснувшись в бассейне и приняв душ, выходишь в бар и попадаешь под крыло услужливых панамцев – типичных юношей и девушек латиноского и индейского вида говорящих только по-испански, но достаточно чисто. Вокруг теннисные корты, волейбольные, футбольные поля, из кожи лезут аниматоры – одним словом, всё по настоящему.
И наслаждаешься звуками прибоя и чёрным небом с мелкими звёздами, попивая пинья-коладу или другой тропический коктейль из увешанного фруктами бокала.
Правда, для любителей экстрима лодочники могут предложить что посерьёзней. По мнению знатоков, кокаин здесь удивительно чистый и неправдоподобно дешёвый, ведь совсем рядом – граница с Колумбией – одним из центров мирового наркобизнеса. Служащие отеля, правда, при упоминании об этом удивлённо пожимают плечами и незаметно косятся на лодочников. Вообщем, отдых по полной программе.
Главное только, не попасть сюда в сезон дождей, не имеющего чёткого расписания. Тогда программа отдыха несколько урезается: коктейль остаётся, а вот выход в океане опасен. А дождь там противный – мелкий и долгий.
Океан Атлантический. Здесь океан так не называют. У всех на слуху другое название – Карибское море.
Как говорят местные, в былые времена здесь было раздолье для пиратов. «Джентльмены удачи» прятались за рифами и пальмами и в нужный момент выходили на плоскодонках с косым парусам и чёрным флагом на встречу королевским фрегатам...
Добираются на главный остров панамских Карибов Бокас-дель-Торо (бычья глотка), находящийся на границе с Коста-Рикой, в основном тоже на маленьком самолёте. Летит он низко над водой и даёт возможность с предельной чёткостью рассматривать красоты морского дна, пальмовые заросли и коралловые причуды. Настроение сразу становится радостно-романтическим. Однако, развеивается романтика довольно быстро.
Аэропорт похож на раздавленный тяжёлой бомбёжкой дом, ВПС – на вспаханное поле.
Дороги только грунтовые, на которых передвигаться лучше на внедорожниках или велосипедах. Гостиницы есть, и не одна, но даже в лучшей из них, которую, якобы, держат итальянцы, поминутно отключаются вода и свет, осыпается потолок и идеально слышно всё, что делают соседи. Кормят, правда, неплохо, но регулярно одним и тем же.
В городе есть и школа, и церковь (куда же без неё в Латинской Америке), и мэрия, и полиция. А по улицам продолжают рыскать худые панамские собаки и босоногие в набедренных повязках панамские дети. А вокруг всего этого великолепия – изумрудные карибские воды. Вот в них уже акулы – желанный гость.
Открыто на людей они не нападают – не тот тип, мелковаты, но опускать порезанный палец в морскую воду настоятельно не рекомендуется.
Расстояние от «большой земли» до необитаемых островов гораздо больше, чем на Тихом океане. И животный мир на островах не такой скромный. То и дело дорогу перебегают полуметровые разноцветные игуаны. Из пресноводных водоёмов таращат мутные немигающие глаза крокодилы и черепахи. Пляж и тёплая вода безумно заманчивы, но не менее опасны.
Там ползают по дну плоские тупоголовые скаты. Тем, кому не повезло, заходили в воду, ступая, казалось, на чистый песок. Но оттуда вдруг появлялся гвоздь-сотка – хвост ската - и пронзал ступню. Итог – температура под 40 и долго незаживающая нога.. Нормальный человек не полезет в сомнительный водоём на острове, а про скатов всем известно – здесь всё на свой страх и риск.
Но скаты – еще не самое страшное: на островах есть кустарник, в котором обитает чёрная мамба.
Змея в принципе тихая и мирная, но если ненароком нарушить её покой… Спасатели говорят, что от её укуса не существует противоядия.
Дожди здесь самые настоящие. Даже не дожди, а тропические ливни. Оглушительная лавина на полчаса, пронизывающая всё, что возможно, и тут же хозяйки, как сговорившись, дружно вывешивают насквозь промокшие вещи под обжигающее солнце.
Народ здесь простой и очень чёрный, словно в центральной Африке. Белые и мулаты – либо туристы, либо другие латиносы, которые здесь начальствуют. А местные говорят на жуткой кашеобразной смеси английского и испанского – гуари-гуари.
Темнеет рано круглый год – в районе шести.
Незаметно и быстро бледнеет белое панамское солнце и опускается за горизонт. В считанные минуты Бокас-дель-Торо опускается во мрак, лишь редкие жилые огни прорезают темень. Самое яркое место – бар на воде «Эль Барко Ундидо» (потопленный корабль). Именно сюда вечером и ночью стекаются немногочисленные экстремальные туристы, залётные моряки и местные, у которых что-то позвякивает в кармане. Тропического коктейля никто не предложит. Здесь начинают с пива, а затем весь вечер хлещут тягучий ямайский ром.
24 ИЮЛЯ 2007 20:14
|
