|
Дорога на запад уходила из почти родного уже Кахулуя. Для завтрака приглянулось кафе "Maui coffee roasters", расположенное на Dairy rd. Столики есть как внутри, так и снаружи. Само кафе просторное и светлое, с высоким потолком и барной стойкой. В вывешенном на стене меню было перечислено десятка два видов кофе, плюс напитки из горячего шоколада.
Из еды присутствовал стандартный набор: кексы, бублики, булочки с разнообразными наполнителями. В кафе очень гордятся, что процесс "roasted", то есть жарку кофейных зерен они производят сами под бдительным контролем, не забывая рассказывать об этом посетителям.
Заказав по чашке ароматного напитка и бублик с лососевой сливочной пастой, мы сели просматривать местные газеты. Прогноз погоды обещал больше не разочаровывать, предсказывая на ближайшие дни солнце и комфортную температуру в 24-25 С.
Периметр всей западной части охвачен дорогой под номером 30.
На некоторых участках (вдалеке от населенных пунктов) она помечена трехзначными номерами, но по сути это одно и то же шоссе. Достаточно новое, с хорошим покрытием. Поперечных дорог через западную часть нет, поэтому если незадачливый путешественник что-то пропустил или забыл по пути, придется возвращаться по своим следам или описать полный круг.
Стартовать лучше по часовой стрелке, чтобы солнце не светило в глаза.
Начало дороги проходит по вершине огромного утеса, один раз даже ныряя в тоннель. У 8-го маркера, слева, мы заметили довольно обширную обзорную площадку и решили остановиться. На установленной возле обочины табличке мы узнали, что с этого места хорошо наблюдать за китами, подходящими довольно близко к берегу. Однако для этого требуется определенная тренировка глаза, так как за белыми барашками волн довольно трудно различить темные спины и плавники гигантов. Сколько мы ни всматривались в даль в надежде углядеть хоть намек на кита, мы не смогли ничего заметить в сверкающих водах океана.
Далее дорога спускается с гор и бежит параллельно многочисленным пляжам, в десятке метров от них.
Около 20-го маркера показался въезд в Лахайну, самый большой город на западе Мауи (поселок по материковым понятиям). Лахайна в переводе означает "жестокое солнце" и раньше была базой китобойных судов. Сейчас городок напичкан сувенирными лавками, кафе, ресторанами, киосками, продающими билеты на различные туры (в основном водные, смотреть китов и дельфинов), и прочими туристическими радостями. Народу по Лахайне бродит видимо-невидимо, место для парковки машины найти затруднительно. Большинство стоянок платные. Бесплатно можно попробовать запарковаться параллельно вдоль улиц, упирающихся в океан, или попытать счастья на free parking lot (мы насчитали три штуки), которые заполняются чуть ли не с самого утра. Они расположены на улицах Shaw, Luakini и на углу Prison st. Эта последняя стоянка бесплатна только в течение трех часов. Имейте в виду: те, кому положено, действительно следят за временем. Есть еще торговый центр Lahaina Center, обладающий достаточно просторной парковкой, но здесь разрешают парковаться только условии покупки, хотя бы шоколадного батончика или бутылки воды.
Несмотря на толпы, Лахайна обладает шармом милого приморского городка: всем весело, все прогуливаются туда-сюда по набережной и фотографируются на фоне моря.
Напротив гавани с огромными океанскими судами, расположен инфо-центр Лахайны (Lahaina visitor center). Мы разузнали здесь о вечеринках и гуляньях в приближавшуюся новогоднюю ночь. Приветливые работники снабдили нас афишей с перечнем всех предстоящих культмассовых событий в городке и окрестностях.
Перед инфо-центром расположено еще одно стоящее внимания место. Называется Banyan Tree park.
На первый взгляд, это вроде бы обычный городской сквер, да не совсем обычный. В сквере растет всего одно дерево, но создается впечатление, что их тут целая роща. Нам уже доводилось встречаться с деревьями баньян ранее, и на Большом острове, и уже на Мауи, но такого гиганта, заполняющего собой целый парк, мы видели впервые.
Погуляв еще какое-то время по Лахайне, купили сувениров себе и знакомому народу в подарок, и решили, что настало время искупаться.
У 25-го маркера круговой дороги показались съезды в курортную зону Kaanapali. Все здесь блистало ухоженностью, гольф-курсами, бутиками и великолепными садами с яркими тропическими цветами. В целом места походили один в один на Wailea в южной части острова. Только туристов было больше. По шикарному желтому пляжу, мимо всех отелей, проложена мощеная дорожка для прогулок. Любимое вечернее времяпрепровождение отдыхающих – это встретить закат, прогуливаясь вдоль океана и затем идти ужинать в любую гостиницу.
Переодевшись в плавки-купальники, захватили мешки с оборудованием для снорклинга и отправились на поиски знаменитой Черной скалы.
Black rock – один из четырех центров вулканических извержений, находящихся на Мауи. Скала состоит сплошь из черных кусков лавы, взгромоздившихся один на другой, и разделяет желтый пляж Kaanapali на две половины. Среди гавайцев существует поверье, что с утеса отлетают души умерших в лучший мир. Когда на той стороне душу некому встретить, она возвращается обратно к Черной скале и прикрепляется к ней. Считается, что если забрать хоть один камешек отсюда, то можно случайно зацепить и духа, который будет рваться домой на Гавайи, как бы далеко его не увезли. Что естественно не сулит ничего хорошего увезшему.
Снорклинг у Черной скалы – один из самых лучших на западном Мауи. И мы, конечно, не могли пропустить столь интересное место.
Прогулявшись по шелковистому пляжу с интересным прибоем (волна вначале бьет как положено, о берег, а затем разворачивается на 90 градусов), мы подошли к Черной скале со стороны гостиницы "Шератон". Народу у подножия плескалась уйма. Мы сразу затосковали по свободным от толп водам Аквариума.
Но снорклинг здесь все равно ничуть не разочаровал!
Под водой Черная скала была покрыта слоем кораллов. Разноцветные рыбы так и мелькали перед глазами. Самыми большими оказались синие рыбы-попугаи с клювиком вместо носа. Также к скале часто пришвартовываются морские черепахи, привыкшие приплывать сюда на очистку панциря с помощью специальных мелких рыбешек cleaner wrasse fish (рыба-губан).
Медленно двигаясь вдоль скалы, мы вскоре ее обогнули и были застигнуты врасплох довольно сильным прибоем с противоположной стороны. Снорклить там не получалось. Волны, разбиваясь о камень, создавали бурную пену, затрудняющую видимость. К тому же, все время приходилось следить за тем, чтобы не отбросило мягким местом на какой-нибудь острый коралл. Решив не противиться стихии, мы поплыли к спокойной части Черной скалы, где и провели еще около часа, разглядывая подводные красоты.
Люди, конечно, мешали временами. Обычно мы подзываем друг друга под водой разными специальными жестами, если увидим что-нибудь интересное. Как оказалось, жесты были понятны не только нам двоим, но и совершенно посторонним купающимся. В один момент я хотела показать Илье белых, почти прозрачных рыбок, зарывающихся в донный песок, но после секретных пассов обнаружила рядом с собой не мужа, а какую-то чужую бородатую морду. За мордой показались и его многочисленные родственники, перекрывшие всю видимость и отпихнувшие меня куда-то на периферию.
Ну их на фиг, этих туристов!
По причине многолюдности Черная скала уступила Аквариуму в нашем рейтинге лучших мест для снорклинга. Хотя вода около нее оказалась заметно теплее, а количество рыбок и прочей живности было отнюдь не меньшим.
Насытившись подводными красотами, мы переоделись и отправились искать следующие интересности.
К северу от Kaanapali тянется серия кондоминиумов по вполне приемлемым ценам для западного Мауи. Но тем, кто ищет что-нибудь подороже, расстраиваться не стоит: дальше за углом их дают по удвоенным ценам. А если серьезно, районы Napili и Kapalua предназначены специально для богатых людей. Все здесь выглядит эээ... дорого. Вроде те же самые поля для гольфа и белоснежные отели, купающиеся в тропических растениях, но… только дороже. Запах денег витает прямо в воздухе.
К счастью, ничто не мешает прогуляться в округе или искупаться на местных пляжах даже простым обывателям. Это считается большим плюсом Гавайев, а вот многие отели в Европе, по слухам, не пускают "непостояльцев" на свою территорию и в прибрежные воды.
Гостиничная роскошь сама по себе нас интересовала мало, а вот место с интригующим названием Зубы дракона подцепило на крючок.
Сразу за 30-м маркером, влево от основной дороги, отходит тенистая аллея Office rd. Метров через 300 она разветвляется, пуская левую ветвь к гостиницам, а правую к огромной ухоженной лужайке. На ее краю мы обнаружили маленькую стоянку на десяток машин, и, захватив фоторюкзак и шляпы, отправились на прогулку в сторону моря.
Пройти можно прямо насквозь через лужайку. Мы даже немного удивились тому, что такое выигрышное пространство (да еще в дорогом районе!) вроде как простаивает без дела.
Но позже мы прочитали интересную историю по этому поводу. 20 лет назад землю выкупил один известный магнат под будущий отель. Но когда стали копать котлован, нашли кости и черепа. Место оказалось старинным гавайским кладбищем. Пока слухи дошли до общественности, было повреждено несколько сот захоронений. Последовали митинги протеста. Говорят, дело довольно сильно нашумело в конце 80-х. Магнат уступил, перенеся план постройки левее. С тех пор место стало красивой лужайкой с ухоженной травой. Не исключено, что магнат теперь платит за техобслуживание. Травинки тут кажутся армиями клонов, стройность рядов которых не нарушает ни один высохший отщепенец, а вражеских агентов, тьфу, червяков и букашек, нанята ликвидировать группа ржанок (golden plover), маленьких, но сильных духом птичек.
Но вернемся к Зубам дракона. Так называется лава необычного белого цвета в форме острых зубов.
Белые клыки задраны вверх и загибаются в противоположную от воды сторону. Поэтому, если подойти к ним совсем близко, может показаться, что вас только что съели или, по крайней мере, держат в огромной ротовой полости. Необычную форму лаве придали ветер и соленые брызги. Берег в этом месте выстлан той же белой лавой с дырчатой поверхностью. На ощупь она отличается от обычной черной – более нежная и напоминает мел.
Полюбовавшись на береговую линию и выстроившиеся вдоль нее отели, мы отправились назад к стоянке, уворачиваясь от шустрых машинок для гольфа, снующих по лужайке.
Верхняя часть дороги на западном Мауи вполне может конкурировать с дорогой на Хану. Она не окружена плотным растительным царством, но зачастую петляет по самому краешку утесов, робко прижимаясь к их стенам. Кстати, вот еще одна причина, из-за которой лучше двигаться по часовой стрелке. Будь по другому, пассажиру в машине было бы реально страшно нависать над пропастью. А так все достается водителю, которому безразлично наличие пропасти по причине того, что он едет вцепившись в руль и не может смотреть по сторонам однополосной дороги.
Несколько раз было экстремально узко (а дорога-то двухсторонняя!). В таком случае полагается сдавать назад машине, едущей в гору.
Красивые виды на океан тянутся вдоль всего пути. Их и раньше было немало, но здесь они в особо концентрированном количестве. А воздух! Впору строить лечебницу для легочных больных! Воздушные массы, подходя сюда, не встречают на своем пути земли в течение нескольких недель, не загрязняясь абсолютно ничем.
Через несколько десятков метров после 39-го маркера, слева показалась грязевая парковочная площадка, выстланная по периметру округлыми булыжниками как пунктиром. Отсюда начиналась тропа вниз, к одной из самых интересных достопримечательностей на западной части – океанскому фонтану Nakalele Blowhole.
На пути к фонтану на нас напали дикие ослики. У них, видимо, выработался рефлекс на подъезжающие машины.
Завидев такую с высокого холма, где они паслись между налетами, ослики в количестве трех штук, отставив хвосты, пулей посыпались вниз. Не дав выйти мне из машины, один из них боднулся в стекло, призывая отворить. Делать нечего – пришлось выдать грабителю банан. После этого нам было позволено выйти. Ослики собрались группой и принялись тыкать в ладони теплыми усатыми мордами. Наконец поняв, что от нас больше ничего не добиться, один из них проверил еще раз открытый джип (видимо, уже обчищенный ранее), а затем вся банда полезла на свой холм поджидать новую жертву. Путь к фонтану был открыт.
Короткая тропа, не больше мили в одну сторону, сбегала вниз под крутым углом. Пейзаж вокруг представлял собой странное зрелище. Нагроможденные куски лавы походили на решето или на авоськи для картошки. Такое впечатление, что кто-то специально ходил и поливал окрестности кислотой.
Nakalele blowhole видно издалека. В зимнее время года, когда море штормит чаще, фонтан достигает высоты в 30-40 метров.
Он образовался естественным манером и представляет собой бездонную дыру в лаве. Диаметр – с человеческое туловище. Находится в нескольких метрах от берега. При каждом ударе прибоя часть воды подходит к дыре снизу и с силой вылетает вверх, создавая большую струю. Затем она рассыпается на брызги сумасшедше красивым образом, а далее все повторяется заново.
Любители прохладного душа могут подобраться вплотную к дыре. Только стоит иметь в виду, что на теле не останется ни одного сухого участка.
К тому же, при каждом ударе волн снизу, земля гудит и рокочет, а стоящих на поверхности реально покачивает – как при легком землетрясении. Сфотографировать фонтан, не замочив камеры, можно только сверху, с небольшой естественной площадки в лаве. Да и то лучше прятать технику после каждого удара – брызги долетают и сюда. Особой зависимости высоты фонтана от силы прибоя нет. Иногда большая волна вызывала только легкое бурление из дыры, а иногда почти незаметный прибой заканчивался эффектным выбросом.
Хорошенько намокнув, полезли обратно в гору. С высоты холма открывался отличный вид на бескрайний океан, делающий фигурки людей на берегу совсем крошечными.
На стоянке ослики уже успели окучить вновь прибывшую машину и удирали в засаду на холм. Ну, хоть выехать можно было без рэкета.
Последовав рекомендации путеводителя, мы доехали до 42-й мили в надежде найти неизведанное сокровище Olivine pools.
Оливин – полудрагоценный минерал, уже встречавшийся нам на Большом острове. Там из него образовался целый пляж нереального зеленого цвета, просто поразивший наше воображение. На Мауи же путеводитель обещал водоемы из оливина. Но когда мы нашли место и посмотрели сверху на него с утеса, ничего примечательного там не увидели, кроме обычных черных лавовых бассейнов со спокойной водой. Возможно, её уровень был слишком высок, скрывая оливиновые стенки и дно. Возможно, путеводитель наврал, а может, и мы уже пресытились красотами и не видели их в упор. В общем, как бы там ни было, спускаться вниз мы не стали.
Нужно заметить, что с этого места дорога принадлежит только штату Гавайи, в отличие от предыдущей, государственной, части, поэтому нумерация меняется и стартует с номера 16. Покрытие тут существенно попорчено и блистает волнами и мелкими ямами в асфальте.
Мы уже изрядно устали от насыщенного дня и решили отложить этот участок острова на конец отпуска.
Развернувшись на 180 градусов, отправились на поиски спокойного пляжа, дабы поснорклить и отдохнуть перед возвращением. Забраковав по описаниям несколько кандидатов, мы остановили свой выбор на пляже в заливе Honolua bay у 33-го маркера. Место это довольно популярно как среди местных, так и среди туристов, и легко определяется по наличию большого количества машин на обочине. Кстати, тут висит предупреждение о кражах из автомобилей, так что все ценное лучше забрать с собой.
К заливу ведет тропка, помеченная в начале бетонной балкой. Спускаясь все ниже и ниже к океану, тропинка огибает старые деревья с лианами (народ зачастую на них качается) и выводит на старый заброшенный пандус для спуска лодок.
Песка на пляже не наблюдалось. Сплошное нагромождение округлых черных валунов. Мы поскорее залезли в воду. В начале мне показалось, что я забыла прополоснуть маску: видно было плохо, так, как через запотевшее стекло. Троекратное протирание не помогло, так как причина заключалась вовсе не в маске, а в мутной воде.
Увидев, что большинство купающихся плывет куда-то вправо, мы последовали за ними. И вскоре были сполна вознаграждены.
Вода мутная только у берега (из-за пресноводного ручья, впадающего в океан недалеко от пляжа), а метрах в 100 от берега вода кристально чистая, лазурная, да еще и заполнена диким количеством живности. Ее тут так много потому, что рыбалка в заливе Honolua bay запрещена, так как он является заповедником.
Показались заросли больших живых кораллов, образовавших тоннели, и вскоре мы были поглощены морским царством.
Большинство рыб не встречались нам ранее, ни в Аквариуме, ни где-либо еще. Зеленые с длинным загнутым к низу носиком; полупрозрачные диски, еле различимые в воде, но с яркими синими светящимися плавниками; черные в белую крапинку; желтые дудочки, плавающие строго под поверхностью воды. Выбирай на любой вкус. Показывались и старые знакомые: рыбы-шары, заглядывающие в глаза как собаки, толстые "хирурги" и даже мурена.
Проплескались добрых два часа и получили море удовольствия.
К вечеру температура воды заметно опустилась. Зуб на зуб уже не попадал, губы стали синюшного цвета, а подушечки пальцев побелели и сморщились. Пора было вылезать. У берега опять попали в мутный поток. Видимо, он там обитает на постоянной основе. Вытерлись насухо, хлебнули из спрятанной фляжки нечто горячительное, припасенное еще с материка для экстренных случаев, и вылезли обратно на дорогу.
Для ужина мы решили вернуться в Лахайну. Выбрали "Cafe O'lei" со столиками на террасе прямо над водой. Сделав заказ, долго наблюдали за теплым оранжевым диском солнца, спускающимся в океан, и за рыбками, резвившимися прямо под террасой.
После ужина поехали медленным темпом на свою часть острова.
Уже в полной темноте сделали остановку в Пайе в винном магазинчике. Выбор в маленькой лавочке просто ошеломил, да и цены тоже. В хорошем смысле слова. Одно "Монтепульчиано" 2003 года за $6 чего стоило. А сорта пива со всего мира! Завершив все хозяйственные дела, поспешили домой.
Окончание следует
19 ИЮЛЯ 2007 17:24
|
