|
Поразило не столько оно, сколько количество туристов. После двух дней отшельничества и гуляния по лесам обилие белых кроссовок и задорных шортиков несколько смущало. Особенно смущали вездесущие японцы, с завидным энтузиазмом эксплуатирующие свою навороченную фототехнику. Озеро, конечно, было красиво – спору нет, но, как потом выяснилось, можно было на него и не заезжать – на нашем пути мы встретили несколько не менее красивых озер, вокруг которых не было никакого ажиотажа только в силу того, что туда сложно было доставить людей в белых кроссовках.
Озеро Льюис красиво прежде всего своим молочно-бирюзовым цветом. Вода в озере абсолютно непрозрачна и не движется – поэтому в ней с удовольствием отражаются горы со снегом, стоящие около озера.
После озера мы заехали в городок Lake Louise, где узнали прогноз погоды на ближайшие дни (что-то около 30(!) днем), заправились как следует бензином (поскольку с заправками в национальных парках напряженка), купили билетик на право ночевки в парке (14 долларов за троих) и двинулись по той самой 250-километровой дороге под названием Icefield Parkway.
В инфо-центре в городке Lake Louise мы взяли брошюру, в которой подробно были описаны все интересности, которые встретятся на нашем пути (пешие маршруты не рассматривались, да у нас и не было на них времени).
Первая достопримечательность на пути - Peyto Lake. Безусловная интересность, но опять же, в силу своей легкой досягаемости, страдающая обилием белых кроссовок и японцев. К тому времени, как мы попали на это озеро, мы повидали немало озер и красот, но при виде Peyto Lake челюсти у нас дружно попадали на землю. К воде спуститься было нельзя, можно было только любоваться на воду со смотровой площадки. Названия для того цвета, в который было раскрашено озера, просто нет. Морской волны? Зеленый? Бирюзовый? Молочный? - и все в это одновременно.
К тому времени постепенно накатился вечер, и мы оказались на границе парка Banff, а заодно и у подножия горы, на которой лежал ледник под названием Columbia Icefields. Маршрут пустовал - было уже около 6 часов вечера. 2,5 км мы преодолели примерно за час. По пути нам встречались альпийские цветочки на малюсеньких нежно-зеленых полянках, и снег, в который мы прыгали и который поедали, так как очень хотелось пить. Действие происходило на высоте чуть больше 2000 метров. На вершине горы резко похолодало и нас почти что стало уносить ветром. В 7 часов вечера мы были абсолютно одни на этой горе. Одни и одиноки. И эта гора была наша. И мы кричали об этом леднику, который блестел вдали, цветам на зеленых полянках, ветру, который трепал волосы, камням и снегу. Наверно, тогда я поняла, что кайф быть на горе - в одиночестве и в ветре.
Jasper Park
Спустившись с горы, мы отъехали километров пять и остановились в кемпинге около водопада. Уже знакомый self-registration, мусорки с замками от медведей, привычный шум водопада, чай на горелке, холод в палатке… С утра мы двинулись в сторону ледника, до которого – о чудо! – не нужно было идти 11 км, не нужно было взбираться 2,5 км – он был прямо у дороги! В половине восьмого утра на леднике никого было, кроме альпинистов, которые явно приехали туда потренироваться. Кругом были расставлены щиты, наглядно демонстрирующие, как можно провалиться в ледник, а также таблички с указанием границ, до которых доходил ледник за последние 100 лет. Глобальное потепление было налицо… На ледник мы ступили, но пройтись по нему вверх не решились, ибо было скользко. Была идея одолжить у альпинистов кошки, но, боюсь, они бы этого не оценили.
Наша следующая остановка состоялась в месте, которое славится, извините, козлами. Причем белыми. Остановившись на смотровой площадке, мы действительно имели счастье увидеть пару-тройку белых козлов.
Вообще, дорога, которая идет между интересностями, обозначенными в брошюре, весьма оригинальна.
Это парк, у которого, кажется, нет ни начала, ни конца, это постоянно меняющиеся пейзажи, горы, вода, водопады, отсутствие людей, населенных пунктов, заправок, еды… Надо ли говорить, что эта пустота радовала нас чрезвычайно.
В середине дня мы прибыли на каньон Malighne. Вдоль каньона проложен маршрут длиной в несколько километров. В начале маршрута людей много, в середине мало, в конце- нет совсем. Сам каньон похож на дикого зверя, которого посадили в клетку - рев воды, бурная горная река, прохладный ветер, поднимащийся от воды. После +5 градусов утром температура казалось нереальной - было около 30. Хотелось освежиться, благо вода была рядом. Несмотря на то, что течение в реке было очень сильным, мы умудрились найти относительно спокойное место, где решили искупаться. Спрятавшись от народа, мы разоблачились и полезли в воду, температура которой была не больше 10 градусов. Солнце вверху, холод внизу - и щенячий восторг!
Дорога в Ванкувер: через Техас и Мексику
В тот же день мы выехали из парка Jasper, напоследок повидав самую высокую гору в Рокис, Робсон. Боялись ее пропустить, глупые, сверялись по карте, вертели головами. 4-тысячник, на котором лежат аккуратные снежные полоски, пропустить невозможно! Последний привет Скалистых гор… Последний привет Скалистых гор… Конечно, горы не кончились, когда мы пересекли границу парка Jasper, но какая-то глава на этом закончилась… Мы стали искать неорганизованное место для ночевки, слегка подустав от кемпингов. Наконец нашли, поставили палатку, заснули в тепле и, что более важно, в тепле проснулись.
Маршрут возвращения в Ванкувер вызвал некоторые прения. Ехать можно было быстро – частично захватив платную дорогу (а также телеграф и железные дороги) или медленно – через Whistler, который мои спутники очень хотели увидеть, так как в 2010 году там будет проходить Олимпиада. Решили ехать медленной и извилистой дорогой, которую мы сами себе придумали, ведь мы не ищем легких путей, мы ищем только красивые. Этот день почему-то напомнил нам о первых днях в Рокис, когда все происходящее вокруг казалось нарисованным, когда горы были слишком красивыми, чтобы казаться настоящими, когда от количества воды рябило в глазах, и от свежести воздуха кружилась голова. Тогда у нас ушло несколько дней на то, чтобы понять, что все это настоящее, что это не декорации, в которые мы попали по неизвестно чьему желанию. В этот раз пейзажи были абсолютно другими – но именно это и добавляло абсурда в действительность.
Мы выбрали дорогу, по которой нормальные люди не ездят – извилистый серпантин на протяжении сотен километров, узенькие дороги, на которых с трудом расходились две машины, выгоревшая трава, скалы, реки где-то внизу – и полное отсутствие людей и населенных пунктов.
Нам казалось, что нас забросили в пустыню, где не ступала нога человека.
Дальше все стало еще более абсурдным. В какой-то момент нам показалось, что мы попалив Техас. Случайная деревенька на нашем пути встретила нас пыльными грузовиками, случайными прохожими с лицами жителей Дикого Запада в ковбойских шляпах и забегаловкой, которая окончательно убедила нас в том, что мы в Техасе. Это была не Канада, это была параллельная реальность, в которую нас случайно забросило мироздание. На улице было больше 40 градусов - похоже, дождя здесь не видели давно. Наша машинка выглядела в этом интерьере чужеродным элементом - так же как и мы. Мы были пришельцами на этой планете, среди выжженной травы и ковбойских шляп. Впрочем, своего апогея абсурд достиг, когда мы увидели указатель с надписью Texas Creek. Мы переглянулись и решили делать ноги.
Туда, куда мы сделали ноги, нас ждало еще одно потрясение. Техас кончился, но началась Мексика. Мне казалось, что сейчас из-за угла покажутся лавки с пятилитровыми бутылями текилы - точно такие, какие я видела, проезжая по Мексике.
Жара стояла невыносимая. Мы решили спуститься к реке и по дороге нашли кактус. Все вокруг словно бы соглашалось с нами: да, ребята, вы попали в Мексику. Поняв, что дело неладно, и что матрица дала явный сбой, мы поехали дальше. Мы были в полном восторге от дороги, обрывов, которые ее окружали, и от скал, которые нависали над нами. Это небо не знало дождей и туч.
На нашем мексиканском пути нам встретилось совершенно феноменальное озеро. Оно не было похоже на озеро, и мы посчитали это очередным сбоем в матрице.
Вода была бирюзово-синего цвета и напоминала скорее Средиземное море, нежели канадское озеро. Наконец, через несколько часов мексиканского безумия мы оказались в Канаде - по крайней мере, вокруг снова появился зеленый цвет и горы, поросшие деревьями. Мы ехали в глубоком ущелье, где не было ни души. Машины там встречались крайне редко, и мне казалось, что водители заговорщически перемигиваются фарами --как, мол, дружище, тебя занесло сюда?
Серпантин и ущелье казались бесконечными, но в конце концов мы увидели указатель на Whistler. Словно вынырнув из ниоткуда, вокруг стали появляться приметы цивилизации. По ночному шоссе, вглядываясь в далекие огоньки знакомого города, в окружении персиков, абрикосов и черешни, чумазые и довольные… мы вернулись…
15 ОКТЯБРЯ 2004 18:20
|
