Возрождается и привлекает все больше дизайнерского внимания и стиль гранж, хотя, как это обычно и бывает с «трендами-ремейками», в нынешнем пришествии гранжа немало иронии.
Характерный пример – показанная на миланской неделе коллекция Dsquared² — дуэта братьев Дина и Дэна Кейтенов, вообще известных своим стремлением смешивать гиперженственность и эпатаж.
В этот раз по подиуму ходили девушки в джинсах, залитых акриловой краской, в псевдодраных маечках-топах и с неизбежными для стиля гранж клетчатыми рубашками на плечах.
Вероника Этро, глава дома Etro, предпочла гранжу хипповскую романтику – что, впрочем, и неудивительно, если учесть фирменные пейслейские набивки и струящиеся ткани этого модного дома.
Лидировали на подиуме платья из полупрозрачного набивного шифона, пейзанские блузы с широким вырезом и оборкой и летние короткие пальто с цветочной вышивкой.
Набивные струящиеся шифоны присутствовали и у Roberto Cavalli.
Вообще, его коллекция необычно сдержанна для эпатажного мэтра – например, дефиле открывал почти викторианский ансамбль из длинного шелкового платья в мелкий цветочек, приталенного строгого жакета а-ля первая четверть XIX века и туго обмотанного шейного платка.
Но выразительнее всего – до легкой карикатурности — воплотилась цветочная романтика в коллекции Розеллы Жардини для Moschino Cheap&Chic.
Топ с карикатурно пышным жабо, набивная мини-юбка, усеянная крошечными ромашками, и как венец всего этого — карнавальная шляпка-ромашка: желтая серединка-тулья и белые лепестки вместо полей.
Dolce&Gabbana трактуют романтику куда более провокативно: в их коллекции множество топов-корсетов, вызывающих в памяти концерты Мадонны 90-х годов,
короткие платья из черной кисеи и гипюра, отлично смотревшиеся бы в будуаре дамы полусвета или за кулисами парижского кабаре.
Прозрачные черные наряды в кабареточном духе предлагают и у Fendi: хит – черные платья и топы с отделкой из пера марабу, позволяющие во всех подробностях рассмотреть надетое под них весьма провокационное белье. Верна себе и Донателла Версаче.
Для нее романтика возможна только в духе 80-х: конфетно-розовое ультра-мини-платье с ассиметричным декольте и цветочным принтом; прозрачная мини-юбка и жакет с психоделическим дискотечным орнаментом.
В свою очередь, милитари-тему активно разрабатывает в своей коллекции Aquilano Rimondi – стилизованные кители из полупрозрачного органди, парчи и атласа со всеми полагающимися кителю накладными карманами, погончиками и металлическими пуговицами. Salvatore Ferragamo проводит военно-полевую аллюзию еще тоньше, не так буквально:
ослепительно белое с белыми же пуговицами летнее пальто-шинель и брюки скульптурного кроя, силуэтом напоминающие остромодные галифе, впрочем, совершенно невоенных цветов — например, ягодного шербета.
У бренда-оплота женской классики MaxMara ужесточились очертания, жилеты и пальто напоминают покроем военную форму середины прошлого века, в хитах – стальной цвет, под стать обшивке ракеты или субмарины.
Сталь – полированная и вороненая – в фаворе и у Миуччи Прада. В прошлом сезоне она фантазировала на тему платьев из мятой золотой фольги, в будущем ей на смену пришел тонкий «стальной лист» — плотный шелк, из которого скроены платья, шорты, бермуды, жакеты-болеро и короткие летние пальто. Это, конечно, не военная форма, но нечто милитаристское все-таки чувствуется.
Разбавляют эту брутальность стального цвета розы на платьях-футлярах: настоящие Guns'n'Roses.
Не обошлось, впрочем, в Милане и без минимализма.
У Maurizio Pecoraro это драпированные монохромные мини-платья с вязаными брошами a la handmade. У традиционного оплота минимализма Marni – атласные платья и топы в цветах и «горохах» нарочито большого размера, словно с чужого плеча, в сочетании с облегающими капри в широкую черно-белую полоску, брюками-галифе и юбками-карандаш.
Нечто подобное, надо сказать, обнаружилось и у Fendi – разве что вещи посексуальней, больше полупрозрачного органди, приталенных силуэтов, ярких мини-юбок и микро-шорт.
Даже знаменитые it-bags от Fendi весной — летом-2010 будут на диво лаконичны.
Ну и, разумеется, говоря о минимализме, нельзя не упомянуть о его вернейшем апологете Рафе Симонсе, дизайнере Jil Sander.
В будущем сезоне он изменяет геометрии в пользу строго упорядоченного хаоса – платья-футляры с произвольно нашитыми «обрывками» контрастной ткани и прозрачные платья с кисточками бахромы либо асимметричной аппликацией, стыдливо прикрывающими все самое интересное.
Завершая миланский обзор, можно заключить, что в итальянской моде для будущей весны и лета меньше буржуазности, чем в нью-йоркской, и меньше слегка сумасшедшего «дизайна-ради-дизайна», чем в лондонской. Италия, как обычно, показывает нам высокую моду для up-middle-class и выше – чего, собственно, от нее и ожидают.
