Путевые заметки о Марокко

За 620 дирхамов ($78) 4-звездная гостиница не только обеспечила уютным ночлегом, но и довольно вкусным завтраком а-ля фуршет. Подкрепились на славу! Далее предстояла не самая легкая дорога на юг страны.

Мы продолжаем публикацию путевых заметок Екатерины и Ильи Андреевых о Марокко. Предыдущую часть можно посмотреть здесь. Напомним, ранее в «Газете.Ru» выходили тексты Андреевых о Риме, Аляске, Гавайских островах, Греции, Коста-Рике, Чили, Калифорнии и Перу. Полную их версию можно прочитать на сайте andreev.org — ред.

Из Варзазата шоссе под номером 9 стремительно понеслось вертикально вниз, в Загору (163 км), петляя по берегам реки Драа. Самая длинная в Марокко, она берет свое начало в горах Высокого Атласа, чтобы через сотни километров выскочить на берег Атлантики.

И хотя вокруг простиралась серая, каменистая пустыня с возвышающимися на горизонте горными вершинами территория вокруг Драа дышала жизнью. Сочные пальмовые оазисы перемежались хорошо сохранившимися касбами. Люди активно работали на полях; женщины сменили черные арабские покрывала на длинные разноцветные африканские юбки, нося при этом на головах тяжеленные на вид то ли кувшины, то ли баулы, чем привели нас в неописуемый восторг. Настоящая Африка во всей красе! Однако имелся среди всей этой красоты и негатив: стоило машине остановиться, как к ней подбегали местные, чтобы продать что-нибудь ненужное или просто попросить денег. Поэтому снимали в спринтерском режиме: муж за рулем тормозил, я выпрыгивала, щелк-щелк, быстро в салон — и по газам.
Еще фото
После горного перевала Tiz-n-Tinififft (1660 метров) и следующего за ним городка Agdz (Агадез) пальмовые заросли развернулись в полную силу. Местные мальчишки активно торговали на обочинах плетеными корзинками и финиками уникального сорта boufeggou. В этих финиках настолько высок процент сахара, что он задерживает процесс разложения, позволяя тем самым хранить продукт до 4 лет.

Не доезжая до Загоры 30 км, на обочине приметили руины старой сторожевой башни Tansikht прямо на высоком берегу Драа. А на той стороне реки оазис заматерел уже совсем по-серьезному, представляя собой не жиденькие два рядка пальм, а целый лес без конца и края.
Еще фото

Сама Загора рассматривалась нами просто как место для заправки (от Варзазата заправок не видели, хотя на карте они были помечены) и передышки от езды. Городок обладал типичным пограничным духом. Отсюда уходили экспедиции на все четыре стороны по диким местам этой части Марокко. Ну и конечно знак «До Тимбукту 52 дня пути на верблюдах» добавлял колорита.
Еще фото

Из Загоры мы планировали срезать часть пути до шоссе N12, ведущего к Атлантике. 120 километров были обозначены на карте желтым пугающим цветом, но помня, что никаких проблем с подобной дорогой у нас не было на выезде из Эрг-Шебби, решили рискнуть. Поначалу дело шло хорошо. Асфальтовое покрытие бодро мелькало под колесами, обманчиво обещая довести до Foum Zguid на той стороне гор. Но довольно скоро асфальт кончился, пошла грунтовка, и скорость упала почти до невозможных 20 км/ч. По обочинам потянулась дорожная техника, полотно местами было разрыто то справа, то слева, а потом и вовсе превратилось в колею из отвердевшего песка. Вскоре на встречке показалась тургруппа на четырех больших джипах.

- Ребят, как там дальше дорога, проедем? - спрашиваем.
- Не, нереально, забудьте. Мы на джипах-то чуть не завязли. Там один песок, дороги еще нет.
Вот так, пришлось разворачиваться. Оставалось одно: вернуться по своим следам в Агадез, а уже оттуда прорываться сетью мелких локальных дорог через южный склон Анти-Атласа.

Небольшие, коричневые дюны, испещренные следами, мелькали то там, то сям, среди колючих горных акаций. Здешние жители передвигались исключительно верхом на ослах, и в отличии от тех, загорских, не делали никаких попыток вступить в контакт с целью обогащения. Эти места очень хорошо известны геологам и коллекционерам минералов из-за гигантского месторождения кобальта (Бу-Аззер), запасы которого оцениваются в десятки тысяч тонн. Кому интересно, попробуйте погуглить картинки по словам «bou azzer morocco», посмотрите, какая красота выпадает! А названия-то какие: эритрины, скуттерудиты, халькопириты, кобальтокальциты, розелиты. Одним словом, поэзия.
Еще фото

Дорога хоть была и старая, но асфальтированная. Двигались со скоростью 60-80 км/ч, сбавляя только в немногочисленных деревнях. Закатное солнце стремительно исчезало среди гор, но, к счастью, когда полностью стемнело, мы уже вывалились на большое шоссе номер 12 в районе Foum-Zguid. Несмотря на темноту, время еще было детское, поэтому решили не останавливаться на достигнутом, а дожать до Таты, расположенной в 150 км к западу, чтобы завтра меньше ехать к побережью.

Места, прямо скажем, малонаселенные, с плотностью 0,000076 человека на квадратный метр. В тусклом свете простиралась негостеприимная долина Hassi Morra с совершенно сюрреалистическими деревьями, обладающими широкими, но плоскими кронами. Под каждым из них имелся небольшой кусочек земли, тогда как все окружающее пространство заполонил серый песок. В долине в небольших палатках жили пастухи-номады, пасущие редких черных верблюдов.

В целом, дорога простая, прямая, спокойно проходимая на 110 км/ч. Машин мало, с полицией не пересекались. К 7 вечера мы благополучно добрались до Таты — деревеньки, расположенной на бывшем торговом пути из Загоры в Тан-Тан. Над городом доминировал военный форт, да и армейский дух ощущался: до границы с Алжиром всего ничего. Кстати, в путеводителях настоятельно советуют не съезжать с дорог в тамошних местах, а границу переходить в строго отведенных для того пунктах, потому как земля заминирована в приграничной зоне. После напряженной дороги заснули практически моментально. Завтра предполагали добраться уже до Атлантики, что получилось не без приключений.
Еще фото

Доехав до Таты по темноте, мы прибыли буквально на последних каплях бензина. Казалось бы, ну какие проблемы? Заправились — и поехали дальше. Однако это был глубокий юг Марокко, да к тому же предновогодний день, поэтому, даже такой простой процесс как дозаправка машины, превратился в целое дело.

Заехав на одну из заправочных станций города, узнали, что дизель у них есть, а вот sans plomb того, кончился. Поехали на другую — та же ситуация.

- Ребята, где еще у вас тут заправки?
- А нет больше, их всего две.
- А бензин-то когда будет?
- Завтра цистерну должны подогнать. К нам подвозят два раза в неделю, но сейчас какие-то задержки на севере, сами ждем.

Но мы не могли сидеть целый день, нам нужно было на побережье. Видя такой расклад, хозяин заправочной станции сжалился над нами и сказал: «Ладно, давайте я вам свой запас солью. Берегу его на черный день, но вам сейчас нужнее». Быстренько соорудив из пластиковой бутылки воронку, мы влили в голодный «Рено» 5-литровую канистру и, рассчитавшись с отзывчивым марокканцем, выехали в сторону Акки (62 км). «Остальное там зальете, — напутствовал добрый дяденька. - Только колонки как таковой у них нет, купите в канистрах».

Так и произошло. В пыльной и ничем не примечательной Акке, мы увидели от руки намалеванный знак «бензин —>», указывающий на какой-то ржавый гараж. Около него крутились два парня, которые без проблем продали нам 20 литров в канистрах, помогли залить все это добро в бак машины, взяв ровно по счетчику. Теперь можно было ехать дальше со спокойным сердцем.

За Аккой потянулись нескончаемые километры каменистой пустыни хамады. Hamada du Draa на северо-западе Сахары, расположенная между Марокко и Алжиром, — самая обширная в мире. Хамада — это тип пустыни, состоящей из бесплодных, каменистых плато с очень небольшим количеством песка. Hamadas занимают примерно 70% Сахары, что идет в разрез с распространенными представлениями обычного человека об этой пустыне как о месте массового скопления песка. Такие территории образуются за счет ветров, сдувающих легкие частицы и оставляющих за собой голые пустоши из гравия и валунов. Но кое-какая растительность все же присутствовала, в основном колючие акации, а также дикие… арбузы. В нескольких местах мы видели этот странный симбиоз, где под жесткими колючками ютились небольшие плоды, будто пользуясь их защитой.

Пару раз дорогу переходили стада верблюдов, разной масти, некоторые с седлами. Периодически они валились на землю и с таким наслаждением катались в пыли, что хотелось тотчас последовать их примеру. Во главе обычно шел самый большой верблюд, ведущий своих «подчиненных» только в ему одному известном направлении.
Еще фото

В немногочисленных деревеньках вдоль шоссе народ одевался уже по-африкански: в длинные цветные халаты с V-образным вырезом, разрисованные традиционными орнаментами. Машины практически не встречались ни в том, ни в другом направлении, местный люд передвигался исключительно верхом на ослах.

Совершенно без напряга мы добрались до городка Гулимин (Guelmim), известного тем, что там проходит еженедельная ярмарка-продажа верблюдов (по субботам). Въезд в город перегораживали шлагбаумы, обслуживаемые королевской жандармерией. Останавливали всех подряд, не только грузовики, смотрели документы, после чего пропускали дальше. С Гулимина начиналась цивилизация: присутствовали банки, заправочные станции, рестораны и отели. До места нашего назначения, городка Сиди-Ифни на побережье, предстояло проехать еще 44 км по горной дороге, изобилующей поворотами, особенно в начале и в конце (выезд из Гулимина сразу за гостиницей «Salam» направо).

Мокрое шоссе змеилось среди таких же гор, огибая огороды с кактусами. То там, то сям на обочине стояли ведра, доверху наполненные красными кактусовыми плодами. Живя на юге США, на границе с Мексикой, мы привыкли к этой экзотике в магазинах, но встретить ее в Африке ну никак не ожидали.

Наконец последний поворот — и внизу засверкали воды Атлантики, протянулись необычные прямые улицы Сиди-Ифни. Сиди-Ифни довольно сильно отличается от обычных арабских городов и выглядит скорее как маленькое европейское поселение с соответствующей архитектурой. Случилось это потому, что город долгое время был во власти испанцев как трофей, добытый в ходе испано-марокканской войны, которую марокканцы проиграли. Сиди-Ифни оставался центром так называемой «испанской Сахары», основной базой работорговли, а позже стал одним из главных экспортеров морепродуктов на европейский континент. Резолюции ООН, требовавшие деколонизации Западной Сахары, вынудили Испанию пойти на переговоры с Марокко, в результате чего в 1969 году провинция Ифни со столицей Сиди-Ифни были переданы Марокко.

Первым делом необходимо было найти ночлег на две ночи. Стукнулись в «Hotel Bellevue» с хорошим видом на океан, но предложенные комнатки совсем не понравились, были тесными и темными. В «Suerte Loca», который хвалили на многих форумах, свободных номеров не оказалось. Но хоть поужинали в местном ресторане супами и рисом с осьминогами. Не могу сказать, что остались в восторге: обычная еда без изюминки, да к тому же чистота посуды вызывала некоторые сомнения.

Спустившись чуть ли не к самой воде, на пляже обнаружили небольшой мотель «Ait Baamrane» с очень любезным персоналом, где и разжились комнатой за 180 Dh ($23). Гостиница в целом неплохая, очень чистая, но комнаты опять же маленькие.
Рядом, в нескольких десятках метров, была устроена стоянка для караванщиков. Судя по количеству RV, она пользовалась спросом.

Мы немного погуляли по пляжу, а затем по центру города, проверили почту в интернет-кафе, купили продуктов в дорогу в качестве неприкосновенного запаса и закончили вечер в очень уютном, новом ресторане «Café Mar Pequeña» за тарелкой морепродуктов. Расположен ресторан наверху белоснежной лестницы, каскадом спускающейся чуть ли не к дверям нашего мотеля.

На этом горно-пустынная часть путешествия подошла к завершению. Теперь настала очередь исследовать атлантическое побережье Марокко.
Еще фото

Продолжение следует