Проснувшись около 7 и неплохо позавтракав гостиничной едой, включенной в счет проживания, мы отправились покупать boleto turistico, так называемый туристический билет. С этим билетом можно посетить 17 музеев и археологических памятников как в самом Куско, так и в прилегающей Священной долине.

Мы продолжаем публикацию путевых заметок Екатерины и Ильи Андреевых о Перу (предыдущую часть см. здесь). Напомним, ранее в «Газете.Ru» выходили тексты Андреевых о Риме, Аляске, Гавайских островах, Греции, Коста-Рике, Чили и Калифорнии. Полную их версию можно прочитать на сайте andreev.org — ред.

Стоит он 130 солей ($44) на одного. Студентам и перуанцам продают за полцены. Не все покрываемые им достопримечательности интересны, поэтому boleto turistico кажется мне довольно-таки грубой обдираловкой. Отдельно заплатить за вход только в интересующие музеи и места не получится, поэтому приходится переплачивать за совершенно «не те» attractions, чтобы иметь доступ к нужным. Справедливости ради стоит сказать, что есть еще половинные билеты за 70 солей, но только по очень ограниченным маршрутам: например, только по церквям и музеям Куско или только по руинам. Хочешь комбинировать – плати полную цену. Довольно странная система, нигде с таким раньше не сталкивались.

Купить boleto можно у турагентов, на входе в некоторые музеи, а также в конторе OFEC (Oficina Ejecutiva del Comite), дочернюю ветвь которой мы и выбрали. Расположена она была недалеко от центральной Plaza de Armas, рядом с краеведческим музеем. На той же улице есть банкомат –- хорошая возможность пополнить карман. На деле оказалось, что ни в какую контору даже не надо идти: билеты нам с радостью продали в кассе музея, тут же пробив дыроколом отметку о посещении на соответствующей картинке.

Museo Historico Regional в планах не значился, но теперь пришлось идти. К нашему удивлению, он оказался довольно интересным, с неплохой коллекцией доисторических орудий труда и глиняной посуды, раскрашенной тремя цветами: черным, красным и охрой. В зале, посвященном инкским временам, выставлялись изделия из драгметаллов: браслеты, колье, тяжелые даже на вид, миниатюрные фигурки животных и людей. Многочисленные керамические церемониальные вазочки, тарелки, кубки были уже более искусно выполнены, хотя цветовые сочетания оставались прежними.

На втором этаже были представлены произведения художников так называемой «кусканской школы живописи». После победы над инками испанцам нужно было как-то завоевать доверие простого народа, обратить их в католическую веру, поэтому они импортировали в больших количествах европейские картины и гравюры религиозной тематики. Прием сработал, две культуры очень тесно переплелись, что не замедлило отразиться довольно своеобразно в картинах местных художников. Фигуры Христа и святых искусно вписаны в горные андские пейзажи. Дева Мария изображена с темными прямыми волосами, как у перуанских женщин, облачена в треугольную юбку с отделкой из кукурузных листьев, а Иисуса держит в приспособлении, очень смахивающем на разноцветный слинг. А на одной из увиденных нами картин Христа вели под конвоем люди в экипировке конкистадоров.

Сильно бросается в глаза непропорциональность фигур. У нас создалось впечатление, что картину рисовало несколько человек. Как выяснилось позднее, так и было на самом деле. Рисовальное дело в Куско было поставлено, что называется, на поток. Один человек отвечал за руки и лица, другой за пейзажи и фон, третий за животных и т.д. В целом кусканская школа живописи удивляет своей необычностью и самобытностью. Увидев «это» хотя бы раз, вы ни за что не перепутаете ее ни с какой другой.

Продлить музейное настроение решили в Кафедральном соборе (вход бесплатный), ступени которого – излюбленное место посиделок туристов. Но спокойно отдохнуть тут вряд ли получится: торговцы достают. Они довольно навязчиво суют в руки акварели, вязаные вещи, предлагают сфотографироваться с альпаками, почистить обувь (даже если вы в шлепанцах), а уж листья коки нам пытались сбагрить раза три за десять минут.

В основе собора, который строили 100 лет, лежит фундамент дворца Виракочи, восьмого Инки. К слову, это была довольно типичная практика среди испанцев –- разбирать инкские постройки, а потом из тех же камней строить свое на том же месте. La Catedral показался нам довольно необычным для католиков: очень богатый, даже помпезный интерьер, много золота, серебра, около 400 картин. Верующие на коленях молились перед распятой статуей Господа Землетрясений (Куско расположен в сейсмически опасной зоне, и землетрясения не раз его серьезно повреждали), абсолютно черной от копоти свечей.

Большой интерес вызвала картина «Тайная вечеря», копия фрески Леонардо да Винчи, выполненная перуанским художником Маркосом Запата (18-й век). На столе перед Христом и апостолами на блюде лежит морская свинка, в инкских кубках налита чича (кукурузное пиво), по тарелкам разложены экзотические папайи и перуанский сыр. Местные художники не просто копировали известные произведения, а добавляли к ним детали, окружающие их в повседневной жизни. Сфотографировали контрабандно: съемка запрещена как со вспышкой, так и без.

Завершив таким образом небольшую утреннюю прогулку по городу, мы забрали со стоянки машину и поехали исследовать окрестности Куско, а именно Священную долину инков (она же –- долина реки Урубамба). В пределах долины находится несколько поселков и крепостей. Их яркие представители Sacsayhuaman и Ollantaytambo (с одноименной ж/д станции уходит поезд на Мачу-Пикчу) красиво вписаны в горные пейзажи. Городок Pisac притягивает туристов аутентичным рынком (по нашим впечатлениям, разводилово) и красивейшими террасами, сравнимыми с теми, что мы видели в каньоне Колка. Но на этот день у нас были запланированы другие террасы –- расположенные в самом сердце Священной долины сельскохозяйственные Moray, откуда пошел гулять по свету картофель, и соляные Salinas de Maras.

Морай расположен примерно в 50 км к западу от Куско. Сверху Куско показался огромным городом, размазанным ровным розово-коричневым слоем по дну долины. За Пороем, не доезжая Анты, ответвление на Chinchero. Дороги горные, извилистые, часто перемежались лежачими полицейскими, покрытие очень хорошее (на 5 баллов). На большинстве заправок исчез нужный нам 90-й бензин, с трудом отыскали одну. Такси/маршрутки гоняли быстрее, чем обычно.

По сторонам раскинулись горы и поля. На свободном выпасе бродили коровы, свиньи, ослики.

В качестве дальнейшего ориентира удобно использовать деревню Maras. На пересечении шоссе №3 и дороги, уходящей к деревне, тусовались таксисты, здесь же сгружали безлошадных пассажиров автобусы. Еще километров 5 по грунтовке в гору, по серпантину. Приходилось гудеть перед закрытыми поворотами. Показался въезд в Moray, шлагбаум поднят. Стригут по 10 солей ($3) с человека. У нас сработал boleto turistico. Оставили машину на парковке, от нее метров 10 до обрыва, где и раскинулись террасы.

Морай очень напоминает античный греческий амфитеатр. Исследователи установили, что это была своеобразная сельскохозяйственная лаборатория инков, где опытным путем подбирались наилучшие условия для тех или иных зерновых культур и овощей. Всего в Морае четыре таких комплекса террас. Глубина самой большой –- 45 метров. Высота каждого уровня составляет 2 метра, что создает температурный перепад между верхней и нижней частью «колодца» в 5-6 градусов.

Разные уровни террас получали разное количество солнечного света и осадков. Образцы почвы показали, что она была завезена из других регионов Перу. Таким образом инки-технологи на практике определяли какой вид семян более пригоден для тех или иных условий. Затем выращенные суперзерна рассылались по регионам, чтобы улучшить качество урожая. Предполагается, что это была одна из привилегий, предоставляемых империей инков соседним племенам для поддержания мирных отношений.

На торцах каждого из уровней террас расположены ступени. Издалека и с высоты кажется, что ничего необычного в них нет –- ну лестница и лестница. Однако стоит только спуститься по этой «лестнице инков» (а еще лучше подняться), как начинаешь понимать, что древние люди были не в пример тренированнее современных. Расстояние между ступенями такое, что посередине можно воткнуть еще парочку. Колени приходилось задирать до уровня пояса, сгибая под прямым углом. Вот так походишь с недельку по этой псевдолестнице –- и любые тренажеры на выносливость покажутся детским лепетом.

Изучив в подробностях главную террасу, минут 15 поднимались обратно к парковке и инфоцентру. В этой же половине дня решили заскочить еще в одно интересное место –- соляное месторождение Salinas de Maras. На въезде берут по 5 солей с каждого. Туристический билет там не действует. Спуск к террасам представляет собой крутейший серпантин по краю обрыва. Ехать страшновато, но красиво. Показались сотни террас (на самом деле их там около 3 тысяч).

Для фотографов обязательное для посещения место: потрясающий контраст белых резервуаров с темными горами,

плюс особая ритмика линий. Обязательно накручивайте поляризатор. Если попадете в ясный день, рекомендуем не снимать солнечные очки: солнце бьет по глазам беспощадно.

Припарковавшись в тупичке, через сувенирные лавки вышли на обзорный мостик, от которого вниз отходила узкая и скользкая тропинка прямо к ваннам.

Это соляное месторождение было известно Инкам еще в доколумбовую эпоху. Из-под горы там бьет естественный горячий соленый источник. Спускаясь по склону, водичка задерживается в сделанных людьми ловушках-резервуарах,

где постепенно испаряется на солнце, оставляя после себя кристаллы соли.

Когда соль подсохнет, ее сгребают в небольшие пирамидки, а затем расфасовывают по мешкам, после чего работники кооператива выносят мешки на собственном горбу и складывают под навес для дальнейшей транспортировки. Выход соли с каждой террасы – примерно 150 кг в месяц.

Соль, сплошная соль вокруг под палящим сверху солнцем. Ходили очень осторожно, не потревожив четкий узор ни одной террасы, но в конце было ощущение, что мы будто поплавали в соленом растворе. Ужасно хотелось ополоснуться обычной пресной водой. Не представляю, как там трудятся работники этого кооператива изо дня в день. Если вы считаете, что у вас тяжелая работа, подумайте об этих ребятах.

До Куско добрались по своим же следам и, оставив машину в гараже при гостинице, вышли на вечерний моцион. Plaza de Armas – довольно удачное место для фотографирования как архитектуры, так и праздно гуляющих людей. Вечернее солнышко умиротворенно действовало на туристов, склоняя к ничегонеделанию.

Да и местные жители, казалось, никуда не спешили, ведя задушевные беседы на лавочках и приглядывая за детишками. Только торговцы не теряли ни минуты в погоне за прибылью, навязывая уже опостылевшие вязаные изделия, картины, листья коки, детенышей лам и альпак для фотографии.

Ненадолго заглянули на пешеходную улицу Calle Loreto, знаменитую тем, что с двух сторон ее обрамляет нетронутая инкская каменная кладка. Похожа на нее и другая улица Hatunrumiyoc с огромным 12-гранным камнем, идеально вписанным в стену без единой капли раствора. Вообще все на этой улице – превосходный пример мастерства инков-строителей, умевших с удивительной точностью подгонять многоугольные глыбы друг к другу. Торговцы не упустили шанса и здесь, поставив напротив 12-гранника пару столов с сувенирами. Зачем гоняться за туристами, когда они сами слетаются на мед? Для Куско характерны очень узкие тротуары, шириной на одного человека, поэтому, если идти компанией, передвигаться приходится гуськом. Иногда встречались нищие. Интересно, что когда они просили милостыню, то не употребляли знакомое «подайте на пропитание», а говорили конкретно –- «на картошку» («para papa»). В Перу все-таки она всему голова.

После часика отдыха в гостинице настало время «страшного» – дегустации перуанского национального блюда «куй», то есть морской свинки. Управляющий гостиницы отправил нас в один из лучших ресторанов города по соотношению цена-качество –- в «KusiKuy». Ресторан понравился с первого взгляда: очень дружелюбные и улыбчивые работники, уютная атмосфера, свечи на столах, полумрак, потрескивающий в углу камин… Заказали, естественно, cuy el horno (whole roasted guinea pig), шашлык из альпаки, пиво Cusqueña, вино. Нам сказали, что готовить cuy el horno будут около 45 минут, но это даже было на руку: появилось время записать впечатления, да и просто хорошо было отдыхать за бокальчиком любимого Gato Negro в приятной обстановке.

Морских свинок, разводимых в Перу с гастрономической целью еще с доинкских времен, держат наравне с курицами, свиньями, и прочими овцами. Их мясо богато белком, в кормежке неприхотливы, размножаются как кролики, да еще и места почти не занимают – идеальное для разведения животное! Домашних свинок можно встретить в любом доме индейцев Кечуа, где они перемещаются совершенно свободно под ногами, пока не придет время обедать. В год перуанцы потребляют около 22 миллионов морских свинок. Цена в ресторане – от 20 до 50 солей в зависимости от места. Готовят куя просто: натирают солью, перцем, поливают pisco (перуанский алкогольный напиток), после чего запекают на барбекюшнице или жарят в большом количестве масла.

По прошествии заявленного времени нам принесли целую тушку куя, со зверским оскалом возвышавшуюся на клубнях картошки и украшенную помидорной шапочкой. Работники ресторана настолько привыкли к реакции туристов на это блюдо (редко кто откажется от возможности сфотографировать экзотику), что совершенно спокойно стояли в сторонке и ждали, пока мы плясали с камерой вокруг. Затем они забрали его на кухню, отрезали голову и, разделав на порционные куски, вернули на стол. На вкус очень похож на костлявого кролика. На мой взгляд, этот тот случай, когда внешний вид блюда впечатляет гораздо больше вкусовых ощущений. Простое мясо альпаки с розмарином понравилось больше, но попробовать, безусловно, стоит, хотя бы ради самого процесса.

День 8-й. Священная долина – руины инкских крепостей Sacsayhuaman и Pisac – попытка попасть на поезд в Мачу-Пикчу – возвращение в Куско. Этот день обещал быть длинным и насыщенным, но в результате превратился в довольно нервозный, с неожиданной концовкой.
С самого утра отправились смотреть руины крепости инков Sacsayhuaman, расположенные всего в 2 км от города. Дойти туда можно и пешком (долгий подъем по лестницам), но мы домчались минут за 10 по объездному шоссе.
То, что сейчас лежит в руинах, когда-то было оборонительной системой столицы инков, против нашествия конкистадоров в том числе. Около 100 лет десятки тысяч рабочих складывали мощные стены из камней, весивших по оценкам от 125 до 300 тонн. Немало было задавлено в процессе, еще больше умерло от непосильного труда. Но в результате Sacsayhuaman превратилась в чудо света то тогдашним меркам.

Особенностью крепости, построенной высоко над Куско, была тройная зигзагообразная стена (частично сохранилась до сих пор), которая вынуждала нападавших открывать свои фланги. Одни историки говорят, что зигзаг стены отображал зубные ряды воображаемой пумы, а Куско, соответственно, представляли телом. Другие утверждают, что стена не что иное, как ритуальное изображение бога молний; третьи – что она повторяет изгибы подземной реки, которая течет под городом, обеспечивая его невидимым запасом воды.

На территории комплекса также были воздвигнуты три огромных башни (сейчас видны лишь круги-основания) и лабиринт комнат, вмещавший несколько тысяч солдат. Приверженцы альтернативной истории считают 1536-й год ключевым моментом в развитии Инкской империи. Если бы инки отбили тогда нападение конкистадоров на столицу, империя, с большой долей вероятности, существовала бы до сих пор, а мир был бы другим. Но это все околонаучные спекуляции, а факты остаются неизменными: после 10 месяцев осады Саксайуаман пал, открыв испанцам дорогу на Куско, а затем и на Перу. Эта кровавая битва увековечена на гербе города, где изображены кондоры, слетевшиеся на пир после боя.

После победы испанцы оставили внешние стены крепости неизменными, но все здания форта разобрали на камни, пущенные на новые постройки в Куско.

На территорию Sacsayhuaman (туристы, кстати, переиначили название на «Sexy woman») мы попали используя boleto turistico (без него цена 20 солей). Скучающие на входе гиды предложили свои услуги, но мы решили, что обойдемся собственными силами. Внутри народу было совсем мало (рано), среди руин гулял ветер, да бегали по желтой травке чибисы. Первым делом отправились, конечно, смотреть зигзагообразную стену. Ну что сказать? Впечатляет, да. Гигантские, черные глыбы были уложены друг на друга и подогнаны так плотно, что невозможно просунуть лезвие ножа. Причем сделана стена без глиняной связки, камни в ней держатся за счет своей формы и расположения.

Очень интересно прогуляться вдоль нижнего уровня с наиболее внушительными каменюками, прикоснуться к ним, представить, чему они были свидетелями. За этой стеной находились еще две, возвышавшиеся на террасах.

С самой дальней открывался отличный панорамный вид на Куско. Город поблескивал красно-коричневыми крышами,

а накрутив длинные объективы, можно было в подробностях разглядеть его проспекты и площади. Хорошее место для фотосъемки.

Не менее удачное место для съемки расположено на соседнем холме, который увенчан огромной белой статуей Христа, подаренной городу в 1944-м году палестинскими беженцами.

Напротив крепостных стен, с другой стороны обширного плаца раскинулась пологая гора Rodadero Hill, интересная тем, что на ее каменных склонах как бы выточены желоба. По отполированной поверхности очень весело съезжать вниз, только не забирайтесь слишком высоко, а то приземляться жестко.

В целом Саксайуаман, не сильно комерциализированный и с сохранившимся духом, произвел довольно приятное впечатление.

Наш курс лежал дальше на север, до Писака. Жители долины, одетые в национальные костюмы, охотно фотографировались за небольшую денежку. Остановившись на обочине, чтобы посмотреть на террасы на склоне, мы были мягко атакованы откуда ни возьмись появившейся альпакой. Она тыкалась теплым носом в ладони, с удовольствием давая чесать загривок, покрытый шерстью, которая больше напоминала свалявшуюся вату. Вскоре из-за пригорка показалась и хозяйка животного, бабулечка крохотного роста в ярком наряде. Она привычно встала в фотогеничную позу рядом с альпакой и потребовала за свой портрет 2 соля. Отказать мы не могли. «Сколько лет вашей альпаке?» – спрашиваю. «Un año alpaca (- годовалая альпака)», – тихо ответила бабуся и, получив деньги, отправилась на следующую фотосессию.

В Писак мы приехали, чтобы посмотреть на руины одноименной крепости, расположенной высоко на горе в 10 км от современного города. Дорога туда сама по себе уже отдельная достопримечательность, очень живописный серпантин с шикарными видами на долину Урубамбы и крутые склоны с древними террасами. Если у вас нет своего транспортного средства, в Писаке можно нанять такси за $5.
Если бы не посещенный позже Мачу-Пикчу, руины Писака определенно стали бы №1 в нашем личном рейтинге древностей Перу. Въезд по boleto turistico (без него – 30 солей); парковка на краю обрыва.

Подъем к развалинам не слишком тяжелый, но попотеть придется, преодолевая бесконечные узкие лестницы. Не забудьте взять с собой воды.

Археологи считают, что заложенный в 10-м веке Писак начинался как военный форт, призванный защищать жителей долины с севера, но постепенно стал церемониальным центром. Инкская кладка здешних стен сильно отличалась от виденной нами до сих пор: камни больше походили на современные кирпичи, совсем небольшие, особенно по сравнению с теми, что мы видели в Саксайуамане. Руины географически поделены на верхние и нижние. На самом верху горы располагался Tempo del Sol (Храм Солнца), астрономическая обсерватория инков, напротив него – Tempo de la Luna (Храм Луны), церемониальный купальный комплекс, а чуть в стороне – Intihuatana, солнечные часы.

Проходам из одного помещения в другое придана характерная трапециевидная форма. По периметру прорыты дренажные каналы.

И, конечно же, на склонах располагаются террасы, которые выглядят на такой высоте как настоящие произведения искусства.

Длинная лестница вниз – и мы оказались в нижней части города под названием Каллакаса, где не было храмов, а находились обычные жилые дома. От видов захватывало дух. Неудивительно, что этому месту приписывались магические свойства. Нас поразила прежде всего способность инков возделывать землю в, казалось бы, невозможных условиях. Ну как, скажите на милость, можно сажать картошку на скале с таким резким уклоном? А для них это было обычным делом.

Нагулявшись вволю среди руин, взяли обратный курс по тропе и через полчаса уже были у машины. На этом запланированные на сегодня достопримечательности закончились, и мы со спокойной душой отправились на поезд в Мачу-Пикчу, отходивший от вокзала в городке Ollantaytambo в 7 часов вечера (42 км от Писака).

Помня о предупреждении хозяйки гостиницы в Камане о забастовках по всей стране 9-го числа, тихо радовались, что как раз успеваем свалить в глушь от греха подальше. Но радость длилась ровно до поселка Calca, где мы столкнулись с первыми баррикадами. Видимо, жители долины решили начать выражать свое недовольство правительством чуть раньше, чем остальные. На дороге пошли завалы из камней, которые мы какое-то время успешно огибали, но когда на пути показался мост, перегороженный железной платформой, набитой тяжелыми булыжниками, шансов попасть в Ollantaytambo не осталось.
Местные жители с довольным видом восседали на баррикадах, с чувством удовлетворения оглядывая результаты своих трудов. Илья было сделал попытку с ними договориться, но они лишь отмахнулись. Кто-то заметил, что даже если нам дадут здесь проехать, дальше есть другие мосты, тоже перегороженные, не считая обычных завалов на дороге. Таким образом, мы не доехали до вокзала каких-то жалких 20 км.

Время поджимало, но был еще шанс попасть на поезд, проехав через Куско в объезд, со стороны Морая, где мы были днем раньше. На всех парах погнали в столицу. При благоприятном стечении обстоятельств успели бы, но увы. На выезде из Куско со всей дури засели колесом в какой-то канаве. Епрст! Нервы были на пределе. Но мир не без добрых людей. Двое случайных прохожих помогли вытолкать «Сузуки» на дорогу, а один из них попросился в попутчики до Анты. Взяли конечно, затолкав его с трудом на заднее сиденье прямо поверх рюкзаков. Ни о каком «пристегнуться» речи уже не шло.
Парень представился Эдгаром и посоветовал ехать через Chinchero, где, возможно, еще не начались беспорядки. Но чем ближе мы продвигались к поселку, тем чаще на дороге виднелись следы завалов, правда, частично разобранные водителями. «Смотрите, – вдруг закричал Эдгар. – У этой машины стекла разбиты!» Навстречу ковылял раздолбанный рыдван, у которого вместо заднего и боковых окон зияла пустота. Водитель показал назад, сделал какой-то знак рукой, означавший, очевидно, что там полный капец, и скорее умчался.

Решили доехать до Чинчеро, а там действовать по обстоятельствам. Через 5 минут мы уже стояли у огромной баррикады через дорогу, объехать которую не было никакой возможности. Местные крестьяне радостно улюлюкали на обочинах, многие были пьяны. Эдгар вышел, попытался что-то объяснить, но явно был послан в дальнее путешествие. «Все, дальше дороги нет», – сообщил он. Это было и так уже понятно, и мы несолоно хлебавши вернулись в Куско. Распрощавшись с попутчиком, отправились на вокзал San Pedro в надежде купить новые билеты на поезд на ближайшие дни. В столице все еще было спокойно, трафик гудел на разные голоса, люди расслабленно гуляли по улицам.

Государственные кассы вокзала были уже закрыты, но зато работала одна турконтора, куда мы и зашли от отчаяния. Контора занимала серую маленькую комнатенку с единственным столом посередине, за которым восседал довольный жизнью и веселый человек. Вникнув в нашу проблему, он сказал, что это вовсе и не проблема, а так, семечки, и он посадит нас на поезд в Мачу-Пикчу завтра-послезавтра.

- Как только начнут ходить, первый же ваш! – обнадежил агент.
- А что нам делать с пропавшими билетами?
- Попробуйте вернуть за них деньги в офисе Peru rail. То, что поезда не ходят, попадает под форсмажорные обстоятельства, случившиеся не по вашей вине, поэтому есть большой шанс, что компенсируют. Решили, что попробуем отбить деньги завтра.
Оставив агенту номер телефона в гостинице для связи, поселились еще на одну ночь в свою же комнату. День выдался очень нервный, с непонятными перспективами.

Утром настало время разбираться с билетами. Офис Peru rail располагался в здании вокзала Estación Huanchac, а вовсе не в Сан-Педро, где мы накануне разговаривали с агентом. Движение транспорта в городе было абсолютно парализовано, но, к счастью, до станции оказалось всего 2 км практически по прямой. Группы демонстрантов с антиправительственными транспарантами постепенно заполняли улицы и проспекты Куско.

Громко выкрикивая речевки и ритмично чеканя шаг под бой барабанов, они довольно мирно ходили туда-сюда, по крайней мере, флюидов агрессии от них не исходило.

Тем не менее полицейские бдили, пристально наблюдая за толпой чуть ли не на каждом перекрестке.

Экипированы они были тяжелыми, длинными щитами и страшными на вид крюками в виде кочерги. В этой радостной атмосфере добрались до вокзала, нашли офис Peru rail, в автомате взяли квиток с порядковым номером очереди и сели ожидать. Народу было немало: пара десятков белых европейцев, множество перуанцев и постоянно лезущие без очереди турагенты с пачками резерваций.
В лучших советских традициях из 15 приемных окон работали 2-3. Сотрудники болтали друг с другом, попивая чай с плюшками, а в перерывах между этим сверхважным занятием принимали «назойливых» посетителей.

Через час на табло высветился наш номер. Мы попали к одной из редких служащих, которая добросовестно исполняла свою работу, успевая обслужить 10 человек за то же время, за которое ее соседка расправлялась с одним. Девочка согласилась вернуть часть суммы за пропавшие билеты, ходила туда-сюда, куда-то звонила, что-то выясняла, заполняла бумажки, после чего направила в кассовое окошко за деньгами. Видимо, она все-таки что-то напутала, а может, это была вина кассира, но в результате нам на руки выдали… $172 наличными, что было ровно в два раза больше, чем мы платили по интернету. «Шшш! – прошипел муж. – Валим отсюда!». Таким образом, удалось не только отбить полную стоимость билетов, но и получить, так сказать, компенсацию за моральный ущерб и порушенные планы. Бывает же.

Делать особо было нечего: все музеи и церкви Куско закрылись от греха подальше. Из города выбраться тоже не представлялось возможным: дороги перекрыты, вокзалы не функционируют, в аэропорту забастовка. В компании таких же затворников-туристов слонялись по городу за демонстрантами, фотографируя и их, и потенциальных противников-полицейских.

Последние, кстати, с удовольствием позировали на камеру. Попросили одну группу встать на фоне военного грузовика, но они отказались, мотивировав тем, что тот «негламурный».

- Давайте лучше на фоне нашей новой «Тойоты»!
- Ну давайте.
- А из какой вы газеты?
- Из русской.
- О, русо! Русо – отличные ребята!

Периодически в воздухе раздавались хлопки фейерверков, вносящие элемент настороженности – мало ли что там взрывается… После полудня в ряды демонстрантов добавились сельские жители. Они хорошо были заметны по национальным костюмам и заплечным мешкам в стиле слинг. Городские перуанцы одевались совершенно по-другому.

Торговцы сувенирами не упускали шанс обогатиться. Еще бы! О такой толпе туристов можно было только мечтать, тем более когда в городе и уйти особо некуда.

Некоторые рестораны боязливо приоткрывали железные решетки на дверях, но лишь на половину высоты и, видимо, были готовы в любой момент закрыться вновь. Нашли работающее интернет-кафе, позвонили родным, успокоили. По ТВ гоняли страшные кадры погромов в других городах, видео горящих машин, кричащих людей…

- Где это? – спросили у владельца кафе.
- Амазония. Там всегда так.
- А в Куско такое бывало?
- На моей памяти нет. Походят, покричат, выплеснут энергию, да и разойдутся до следующего раза.

Ненадолго заглянули в отель –- проверить нет ли сообщения от агента. Он звонил пару часов назад с безрадостной новостью: на утренний поезд в Мачу-Пикчу waiting list гигантских размеров, наши фамилии внес, но результат не гарантирует. На улице толпа раздувалась в размерах прямо на глазах. Ручейки демонстрантов двигались в одном направлении – к центральной площади Plaza de Armas, где, очевидно, намечался какой-то митинг.

Если участвующие в демонстрации замечали, что их снимали, то начинали выкрикивать лозунги намного энергичнее.
- Долой президента, эту проамериканскую проститутку!
- Народ хочет новой власти!
- Правительство бессильно!
- Народ приговаривает президента к смерти!

Все это подкреплялось веселенькими куклами, изображающими Алана Гарсия в тюремной робе с петлей на шее, карикатурами на него и Буша.

и, как противопоставление им, гордо поднятыми портретами команданте Эрнесто Че Гевары. Устав от шума и агитации, лившейся со всех сторон, решили, что неплохо было бы подкрепиться. Только где же найти работающий ресторан? Но стоило отойти от центра вглубь, как на глаза попалась приветственная вывеска заведения «Las casitas». Внутри обнаружилась красивая веранда со столиками, обрамленная по периметру цветущим кустарником. Хозяин заведения бесплатно подавал всем гостям pisco sour, видимо, для разряжения обстановки. Сидеть решили до упора, в надежде, что к вечеру демонстранты накричатся-намитингуются и жизнь города вернется в привычное русло. Съедено и выпито было немало (особенно выпито), а когда мы наконец выползли на улицу, Куско было не узнать.

Потихоньку начинали ездить машины, вывески вешались на место, поднимались железные решетки с окон и дверей, возобновлялась уборка улиц. Полиция с армией все еще патрулировали улицы, но лозунгов от демонстрантов уже не было слышно. Вот и славно, буря, похоже, миновала. Как и предсказывал хозяин интернет-кафе, народ накричался, ритуально умертвил главу государства и удовлетворенный вернулся по домам. Повлияло ли это на власть? Ни в малейшей степени.

В гостинице ждало новое сообщение от агента: он крутился так и этак, но нашел нам поезд на завтра, правда, не из Куско (забит полностью), а из Ollantaytambo, что было намного лучше, потому что мы обгоняли толпу пассажиров на несколько часов. Поезд, кстати, был не обычный Backpacker, на который рассчитывали, а более распальцованный Vistadome, стоивший всего на $5 дороже. Таким образом, воскрешался первоначальный маршрут, только с задержкой на 2 дня. Ура, мы все-таки попадаем в Мачу-Пикчу!

	— 22.08.11 23:01 —
	В Священной долине инков Проснувшись около 7 и неплохо позавтракав гостиничной едой, включенной в счет проживания, мы отправились покупать boleto turistico, так называемый туристический билет. С этим билетом можно посетить 17 музеев и археологических памятников как в самом Куско, так и в прилегающей Священной долине. http://www.gazeta.ru/lifestyle/travel/2011/08/20_a_3739925.shtml

Путевые заметки о Перу

Tweet

• ОТПРАВИТЬ:
• Livejournal
• Facebook
• В контакте
• Отправить по почте
• Добавить в избранное
• Распечатать

Livejournal.com

Имя ЖЖ-пользователя	Пароль
Правила использования	Отказ от ответственности

* Для комментирования, пожалуйста, авторизуйтесь

mvvm

Ворье

Вам ПОМОГЛА очень исполнительная молодая девушка, которая, к сожалению, допустил ошибку, выдав вам в два раза больше денег. Получает эта девушка наверное немногим больше суммы переплаты, так что в лучшем случае ее ждет вычет переплаченного вам из скромной зарплаты. В худшем - увольнение. Такая вот замечательная благодарность со стороны русо...

Как
Тема
Комментарий

lenny-van-ross

Ответ от Lenny

Спасибо за такой хороший и интересный рассказ! Мою ностальгию по Перу он правда только усилил, я несколько недель жил в Куско и места эти очень знакомые. Мвинку морскую я правда не побрезговал скушать, наш гид - индеей из племени Чакуа пригласил к себе в дом и отказываться было неудобно, правда я и не жалею. Куско - замечательный город, кафешки...

Как
Тема
Комментарий

ghostarbeiter

Re: Ваши путешествия в Юте

Уважаемая Екатерина!

LaSal Mountains (South LaSal & North LaSal) не имеют ничего общего с «солью» или «солеными горами». Они названы в честь миссионера, маркиза Ласаля, первого европейца, побывавшего в этих местах и составившего их первую карту. Ничего «соленого» в этих горах и фактически нет: если чуть подняться по дороге от Castle Rock...

Как
Тема
Комментарий

webiodine

(без темы)

Очень интересные места, бывали там несколько лет назад. Правда на всю поездку в Куско+окрестности+Мачу Пикчу потратили 5 дней. На мой взгляд, вполне достаточно, чтобы все увидеть. Но более дотошным путешественникам, как авторам статьи, наверное, этого маловато. Свинку морскую есть не стали, не преодолели мысли, что это жареная крыса. Слава Богу...

Как
Тема
Комментарий

cobal

(без темы)

хорошая статья и фото -ии , но вот эти демонстрации любят плавно переходить в беспорятки .

Как
Тема
Комментарий

Все комментарии (11)...

РАНЕЕ В РУБРИКЕ «СВОИМ ХОДОМ»

	В марокканской Швейцарии Путевые заметки о Марокко
	От Волюбилиса до Феса Путевые заметки о Марокко
	Мексиканская любовь Лучший рассказ о Мексике